Activity

Выбрался в воскресенье 7-го мая на поле в Руднево, сперва осмотрев пролет авиационной части репетиции парада над домом(как оказалось это и был сам парад). Погода стояла штилевая, большие дождевые тучи весь день шли стороной - было хорошо! однако пилотов было оч мало. все либо шашлычить поехали, либо по всяким соседним закрытым ВПП разъехались. Потому была скромная тусовка в 4-5 пилотов.

Начал с того что испытывал новую камеру Мобиус на длинной двухсегментной алюминиевой селфипалке-маунте гопрошном (ССЫЛКА). Палка классная, очень добротная и удобная. На сидушку кресла пилота крепится к вращающемуся креплению гопрошному(тоже ляминиевое) которое привернуто сквозь доску сидушке 1/4 болтиком. На раму телеги приделана трубка(в приваренное гнездо вставляется и фиксируется) с загнутым концом, которая торчит вперед и подпирает селфипалку в районе самой камеры. Чисто чтобы была поддержка и камера никуда не девалась. Фиксируется палка к трубе двумя стяжками.

В итоге когда в первый раз взлетел, вспомнил что забыл запустить все кроме Мобиуса, потому полетал минутку и сел для включить. После взлета решил пролететь над полосой и попал в зону приземной турбуляки(5-10м граница всегда) и сдвига ветра. Сложило 70% и упал прямо на переднее многострадальное колесо и прямо на торчащий вперед и вбок маунт с камерой.

В итоге лопнул 1/4 болт крепящий вращающееся крепление на сидушке и пластиковый маунт с гопро на 1/4 болт.

После просмотра видео с Мобиуса стало понятно что надо что-то делать с виброзащитой. Дело в том что раньше летал с чуть более короткой палкой с поддержкой не жесткой как сейчас, а просто прикручивал длинный пруток стяжками к раме и к палке-маунту. Камера была - Гопро2 в боксе с второй батареей(200г). Прошлые видео как раз с ней. Картинка с нее не плывет так как на Мобиусе, потому что масса большая и это все сглаживается. задумался я о том как сделать виброзащитный подвес для Мобиуса. Пока представляется что то типа двух платформ с тросиками по углам, как тут где-то в бложиках видел для автоплатфом наземной съемки. Платформу нижнюю сделать сразу с креплением для Гопро, а верхнюю с интегрированным болтом 1/4 для приворачивания Мобиуса в родном корпусе, напечатав на принтере из PLA(купил бобину для тестов с комнатным парамотором, принтер на работе есть).

Также в снятом ролике есть модели и пилоты ВПП Руднево, экстремальные методы съемки редких кадров с классической селфипалки, и различная энергичная музыка. Селфипалку в итоге тоже сломал(крепление там галимое), потому второй экземпляр крепления что был на набортном длинном маунте Мобиуса пойдет на его замену(более удачную кстати чем родное).

Также пришла камера 360° обзора и записи - MagicSee P3. Разобрался с родным софтом, камерой - все просто замечательно. Готовится новый абассачный видеопроект на парателегу, ждем недостающий алюминиевый позвонок с китаев. Это пока секретный проект.

Под завершение дня поднялся ветерок, который немного испортил полеты, так как дул в сторону болота и на высоте был сильней чем у земли, и из-за складок местности появилась турбуляка. В какой то момент я немного переборщил с маневрами и крыло сложило, одновременно вышел твист на 3 оборота, так как двигатель был на средней тяге (сопротивлялся ветру). Крыло быстро восстановилось, но твист раскрутить такой невозможно. Аппарат ушел в неуправляемом планировании в болото и загнездилось на кустарнике на самом краю очень поганого болота(в таком же сгинул мистер Степлтон). Только одно колесо намочилось. Повезло.

Также при монтаже вспомнил что надо было на корпус Гопро3 поставить открытую заднюю крышку, так как звук с нее был глухой и сильно бухало сердцебиение(камера на штатном гопрошном лифчике).

На видео также можно увидеть как минимум 2 попадания Мини Талона в мощную спутку от бензиныча, в одном моменте спутку даже очень явно слышно. Мини Талон снимавший с неба в первом неудачном утреннем взлете повредил ЕППшные шахты под трубы в фюзеляже, слегка искривился и главная труба крыла карбоновая треснула в нескольких местах вдоль, потому потеряла жесткость, что не помешало весь день полетать. При падении также повредилась антенна клевер видеолинка, потому только писала своей Гопро и пилот летал визуально, как простой моделью.

В крайнем полете(совместном), бензиныч садился сразу за Мини Талоном, и чуть его не порубил в капусту сместе с камерой, в последний момент вырулил вправо и обошел лежащий ЕПП, что также есть на видео глазами Талона.

Видос на Трубе:

Бывают в жизни и творчестве такие моменты, когда какая-то очередная модель приводит к взрывному росту навыков в десятке новых профессий и умений, порой совершенно не связанных между собой. Новые навыки помогают потом в будущем в быту и хозяйстве, и дороги назад, в прежние времена, уже не видно. Пора потребительства и простой клейки уходят в прошлое стремительным поездом.

Для меня таким Рубиконом стали модели парапланов. Не те что можно купить у китайцев, французов или немцев, а те которые я решил сделать сам, ибо первое - отстой, а второе и третье - чрезмерно дорого. Ну а на заказ делать - нет нужных специалистов как оказалось. Переделывать кайт в модель - тупиковая ветвь. Все равно что пробовать переделать Ушастый Запорожец в Porsche 911 путем установки нового обвеса.

Потому пришлось решать все проблемы самому и смириться с изменением модели поведения при освоении нового вида творчества - пришлось осваивать готовые и создавать свои “велосипеды”.

Казалось бы, простая модель вроде - параплан с телегой (паралёт)…

…Рулей нет, серв всего 2-3, мотор и рама с колесиками, непонятно чем управляется, однако как оказалось в процессе освоения нового типа моделей - это немерянное непаханное поле для творчества!

Что пришлось осилить сызнова или фактически начать сначала, для того чтобы первый полностью свой проект парамодели (крыло Vegas, Телега-3) смог развиться в сегодняшний проект с серийным крылом Chipper и телегу Trike-Z, которую я считаю самой совершенной из существующих в части возможностей использования и регулировок:

1. Шитьё на швейной машине. До начала проекта крыла Vegas, я вообще ни разу не умел шить на машинке (хоть электро, хоть ручной), не знал что это и как это. Просто не было нужды знать про швейное дело с механизированным трудом. Но как водится, без шитья на машине крыла не сделаешь, потому пришлось взять старую бабушкину Чайку и научиться шить. Стало понятным что в дальнейшей жизни и быту этот навык пригодился часто и с пользой. Потом я купил себе большую промышленную машину и смог шить все что душе угодно(а заодно и рюкзак починить, ремни всякие сшить).

2. Я стал настройщиком швейных машин. Когда шьешь на исправном инструменте все что используется в модели параплана - ткань тонкая, стропы, ремешки полиэстеровые и периодически ломаются булавки, то в конечном итоге в машине расстраивается согласованная работа водителя иглы и челнока. Ррраз и не шьёт. Вызывать мастера? Платить бабло ему? Подгадывать визит под жизненный график? И так по каждому случаю? Не наш метод. Раз пользуешь инструмент как швея, изволь и саночки челнок изучить. Нашел прекрасный канал на Ютубе где немолодой настройщик рассказывает про настройку и конструкцию почти всех машин, позадавал вопросы с учетом особенностей моей машины(широченный 12мм зигзаг) и сумел досконально понять как это устроено и настроил машину лучше прежнего. Теперь почти любую могу настроить.

3. Я повысил свои умения в автокаде, когда жизнь заставила научиться переносить плоский рисунок расцветки на сложную кривую поверхность второго порядка, причем с учетом кривизны поверхностей.

4. Я стал сварщиком TIG. Когда я делал Телегу-3 из осей для тачек и варил это электродами было конечно коряво, страшно выглядело. Кольцо вообще мне сделали по знакомству. Новый проект Trike-Z потребовал совершенно другого уровня сварки, который с электродом был уже не доступен. Потому я прикупил себе сварочный TIG инвертор с аргоном. Потренировался на держателях лыж для паратрайка большого и сумел сварить новую телегу с идеальной конструкцией с точки зрения возможности настройки модели. Причем многое пришлось делать в первый раз.

5. Я наконец то сделал себе трубогибы! Давно я нуждался в трубогибе для мелких операций, и все никак не сподабливался сделать что то поистине простое и дешевое. Необходимость изготовления двух колец на новую телегу Trike-Z и некоторых других гнутых элементов рамы, потребовала изготовления трубогибов из строительных блоков.
   Теперь согнуть круглое кольцо руками - ваще не проблема. Раньше я мог сделать только из ляминия и то вокруг таза и не замкнутое.

6. Я освоил матричное производство. Парамодель требует особенных параметров от пропеллера, если используется ДВС. К сожалению, китайская промышленность не освоила винты левого вращения с шагом ниже 6" и размером от 16". Причем чтобы был композитный, а не дерево. Увы, но условия взлета часто приводят к повреждению деревянных винтов, а руками точить и стругать пропеллеры я не научился, да и невозможно сделать ОДИНАКОВЫЕ по характеристикам винты с помощью рук и такой то матери. До Рубикона я вообще не понимал как эти матрицы работают, как и чем делать, и откровенно я их побаивался. Однако пришлось дойти до самодельного винта на парамодель и путем проб и ошибок я сделал аж 3 матрицы (уно, дос, трес) - первая 16х3.75 не пошла параметрами винта, вторая 16х5 пошла весьма успешно, на винтах из этой матрицы я и летаю, третья для прочих моих бензинычей 50сс класса.
   С винтами можно экспериментировать(наполнение, колеровка), винты реально неубиваемые получаются(сломал только один - когда на него упала модель) и весьма успешно эксплуатируются и поныне.

7. Я научился шить полужесткие боксы из кордуры и подобной рюкзачной ткани. С вставками или без. Для Trike-Z пришлось шить бокс для потрохов, кресло пилота. Потом когда пришел опыт шитья по этим сложным материалам, я сделал парашютную систему для игрушки в подарок племянику.
   

Для этого я изучил как работают и устроены реальные парашютные ранцы, медузы и подвесные системы и реализовал это в маленьком, но совершенно настоящем варианте.
Для повышения уровня “Just-For-Fun” при полетах на парамодели, я себе такой же ранец сделал для прежнего своего пилота парамодели(белки) - будет теперь бейс-джампером.

8. Я научился работать с веревками СПОКОЙНО! без мата и нервов я теперь могу распутать клубок спутавшихся проводов. До парамоделей я любой клубок скорее выбрасывал, ибо никаких нервов не хватало это распутать. Теперь вообще не проблема распутать.

9. Я стал разработчиком умной электроники. Я давно делаю(кому надо) киллсвитчи на 4013В, но только недавно столкнулся с тем что этот девайс стал слишком примитивен и незащищен от отказа, потому я (наконец то!) изучил Arduino и сделал себе(и не только) умный киллсвитч на телегу. Временный, пока не сделаю полноценный контроллер с концепцией IoT.
   В скором времени будет выложен финальный релиз сего девайса(PCB, скетч, схемы и проч.) - я много чего внес в него, много выпилил(теперь не блокирует ничего). Свитч умеет выполнять прямую задачу(коммутацию грязной сети зажигания), следит за бортовым акком(чистой сетью) - меряет напряжение, токи и расход электричества бортового акка за полетный день, помнит потребленное в EEPROM(с менеджером его ресурса), алертит если херовый прием по каналу управления и включает пищалку если отвалилось совсем, пищалку включить можно удаленно, если напряжение проседает - предупреждает или алертит звуком. Выдает все в порт, куда подключив БТ модуль, получаем телеметрию в мабилу. Меню аля ESC и звуковая и LED индикация. Осталось вылизать код косметически.

В рамках будущего проекта полетного регистратора(контроллера) для авиамодели с концепцией IoT, придется изучить работу с TCP/IP, GPRS/GSM и еще с десятком всяких датчиков на глубоком уровне. Проект будет не для коптеров, а для техники с крыльями. Скажем “НЕТ” телеметрии на пультах!

Это будет проект нынешнего года, и летать будет именно на парамодели, так как многие функции будут заточены под телегу и опциональные специзделия (спасательный парашют с катапультой), а также из-за того что масса полезной нагрузки на парамодели не является каким то ограничивающим фактором - плюс 1-2кг почти не заметны(даже лучше летает).

10. Я немного познал производство и его тонкости. Я делаю на заказ свое серийное крыло(уже шестое делаю) тем кто решился познать мир парамоделей. Пришлось найти контакты с российскими производителями взрослых парапланов, познать мир промышленных тканей, швейных дел, и некоторых технологических новшеств, которые меняют мир парапланов и кайтов в сторону удешевления и улучшения характеристик. Пришлось обзавестись брендовым инструментом для производства. В общем дохрена пришлось освоить чтобы научиться создавать из 712 деталей вот это:

Видосы после преодоления Творческого Рубикона:
www.youtube.com/playlist?list=PLZPLpSA0injiPncx2rt…

Если кто может поделиться что стало в его творчестве личным Рубиконом - пожалуйста в комментах можно поделиться. Интересно что повлияло на навыки и умения радикальным образом.

В субботу выдался более менее погодный денек для парапланов, потому усиленно решал все проблемы с помехами на киллсвитчдуине чтобы попробовать еще раз в деле.

Что же произошло?

Когда я сделал девайс уже в конечном железе, собрал все на телеге и запустил двигатель(в гараже решил проверить) - огорчению не было предела! на ардуину шли сильнейшие ЭМ помехи. Мотал в фольгу - не помогало. В итоге переделал оперативно плату под новый дизайн, одобренную несколькими схемотехниками как защищенную от поверхностных наводок. Проверил еще раз - такая же хрень! В процессе работы помеха шлет космические лучи на ардуину и ту яростно колбасит различными световыми и звуковыми эффектами.

Решил что проблема не в девайсе, а зажигалке. Разобрал, проверил сопротивление в колпаке все живое. Однако резистор в RCEXL от DLE20 имеет номинал 1кОм, тогда как свеча BPMR от прочих моих китайцев и даже от большого парамотора(мотоциклетная) имеет номинал встроенного резистора 10кОм. Задался я вопросом в разделе бензодвигателей и купил композитные резисторы Allen&Bradley 10K 1/2W composite с цельнотянутым угольным резистивным сердечником.
Увы, но другие резисторы в свечной колпак не пойдут. МЛТ(проволочные) и пленочные(С2-29В или MF) не катят - пробивает сразу меж витками или внутри между напылением по хорде. Только угольные композитные.
Заказывал на Ebay - 5шт за 5 баксов и 14 баксов доставка с Америки 😃 Здесь у нас что то никак не нашел.

Ну не хай - на будущее будут такие редкие в наличии если что.

Поменял в колпаке резистор. Оказался даже лучше родного ибо более толстые вывода у американца, а в свечном колпаке под CM-6 это критично. Дополнительно кинул от корня оплетки ВВ провода резервную массу к мотору(под крепежный болт).

Проверил в гараже - все норм и поехал на облет на поле в Руднево!

Заодно облетал нового пилота, купленного в Ашане за 930р.

Все летало замечательно пока в 4м полете после сложения и почти полного твиста не отключился двигатель, на малой высоте и недалеко от болота!

Сел в траву высокую и пошел искать. Загодя метров за 50, услышал Имперский Марш и понял что случилась отсечка мотора(защита для дурака 😃 ) по очень низкому уровню напруги в управляющей(бортовой) сети.

Так как последовательному порту девайса был подключен BT-модуль HC-05, я считал в мобилу данные транслированные девайсом в порт - отсеклось при 7В. И тут то я понял что забыл привести все константы в “боевые” значения, взамен тестовых 😃 Перешить не мог ибо на ноуте где я пишу скетч новый билд win10 не встал и положил систему в даун. Форсмажоры сплошные.

Плюс появились сомнения насчет самого АКБ липольного и точности считывания напряжения ардуиной через делитель. Буду ставить на нагрузочный стенд с регулируемым источником напряжения и тестировать.

также сделаю выключение блокировки в меню и причешу код.

Ну и новые дизайны обеих плат сделаю.

Правда работы оч много - мало времени остается на SprintLayout и Arduino IDE.

Работой девайса очень доволен, все четко и удобно выключает/включает. Есть некоторые задумки по дизайну плат - порт Serial развернуть под 90 чтобы можно было припаять гнездо и на штырьках одеть модуль BT прям на плату параллельно ардуине. У меня был на проводках подключен.

Мотор на новом резисторе начал держать низкие ХХ(1600-1800) ровно и без провалов и долгих спусков в высоких оборотов - на родном резисторе было не ниже 2000-2200об и ниже просто глохло. Тут и 1500обь ровно держит, но мне такие обороты стремными кажутся. Работать стал как то мягче. Карб не трогал с прошлого раза.

Фотос полетов
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Видос

Это же ведь 250м гоночным коптером снимали? там 2 камеры что ли? Не через Гопро же смотрят!?

Видео не мое естессна:

Ссылка на проект
github.com/NailAlex/KillSwitchDuino

Наконец то написал меню так как хотелось - чтобы ветвистость и количество пунктов можно было конструировать в коде просто и быстро.

В меню можно попасть 3 раза жмакнув вниз тумблером(нормальное состояние тумблера принято за верхнее тобишь зажигание ВКЛ) в течении первых 5 секунд после инициации(свитч пискнет соответствующим звуком по тому положению какое имеет тумблер). Можно конечно добавить какое-нибудь музло после включения как во всех ESC сделано - это совсем не проблема 😁

После входа проиграется 5 нотная мелодия главного меню где будут доступны 5 пунктов(1-5 коротких пиков) куда можно попасть переключением вниз после проигрывания морзянки пункта. При входе во все подменю проигрывается 2 или 3 нотная мелодия. Все подменю:

• подменю калибровки канала RX
• подменю выбора типа батареи(LiFE/LiPO)
• подменю включения функции выключения зажигания если пропал сигнал RX (или остается по предыдущему состоянию)
• подменю сброса конфигурации на значения по умолчанию
• выход в нормальный режим

В каждом подменю последний пункт - выход наверх без изменений. Из-за этого любое собственное меню не должно иметь менее 2 пунктов.

Функция выключения зажигания если пропал сигнал RX пока еще не допилена, так как тут надо немного подумать над дебагом и визуализацией. Чуть позже допилю.

В коде, реализация меню сделана блочно-независимо через переменную SystemMode и отдельные процедуры для каждого субменю. Скетч не крутится в этой процедуре до выхода, а проходит ее насквозь возвращаясь в главный цикл и проходя все по кругу. Таким образом получилось рендерить текущие шаги в Serial, нормально видеть навигацию, а также очень просто добавлять пункты и функционал к ним. Выбор пункта меню произведется если пользователь жмакнул на тумблер в течение 3 секунд после проигрывания морзянки текущего пункта. Для этого меню имеет собственный программный обработчик факта нажатий, число которых он забирает из обработчика прерывания.

Калибровка замысловатая вышла, но иначе было никак - отработка процедуры один раз давала бредовые значения считанной длины импульса PPM сигнала. Херня в общем выходила. Потому калибровка реализована также со сквозным проходом Main Loop-а и несколькими стадиями с циклическим считыванием на стадии когда соответствующая фаза. Можно там считать сумму и среднее арифметическое вычислять для надежности показаний - но так тоже работает, а лучше максимальное значение получать и его присваивать потом, так еще надежней. Суть калибровки - получить значение PPMSwitchLevel конкретно для текущего генератора PPM сигнала(приемника). Если у него(приемника) дефолтный диапазон 1000-2000мкс, то считаются именно эти длины и граница переключения получится 1500мс(всегда считается центр между мин-максом), если будет какой то приемник с расширенным диапазоном сигнала 800-2200, то выйдет те же 1500, а вот если канал какой то несимметричный(бывают всякие извращения) то граница будет по центру между этими извращенными мин-максами.

Переключение типа батареи идет на лету, соответственно все границы Level1 и Level2 меняются после выбора типа батареи. В связи с этим надо быть аккуратным если переключать c LiFE на LiPO при подключенной батарейке LiFE - может сработать вольт защита(софт или Имперский марш) по выходу из меню в нормальный режим.

Таким образом меню получается простым в освоении и расширении по необходимости.

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЕ Level1 в 6.6В по LiFe по прежнему активны пока девайс в стадии отладки.

Начинаю травить пару плат, и ваять девайсы себе на парателегу и коллеге на самолет, а то в выходные уже хочется полетать с электронными ништяками 😁

Итак, спустя n-ое время после анонса, решил выложить то что причесал в проекте умного разумного киллсвитча на Ардуине в GitHub для общественности(проект открытый).

Так как я скетч переделывал раза 3 в промежутках когда муза в очередной раз приходила ко мне из далеких пучин миров Elite: Dangerous(из-за нее так и задержалось), потому в коде отсутствует полностью (только наметки) интерактивное меню прибора аля меню любого ESC. Предыдущая реализация меню меня полностью не устраивала, и я решил ее полностью переделать, потому все выкинул и поставил заготовочки-пустышки.

Весь проект выложен на GitHUB где постоянно дополняется и исправляется.
ССЫЛКА
github.com/NailAlex/KillSwitchDuino

Из того что есть и что можно посмотреть и собрать на макетке если кому интересно:

• ловля RX сигнала через аппаратное прерывание, определение его длины,
• генерация TX сигнала в сервисном режиме(чтобы TX/RX не использовать) с внешним потенциометром 10кОм
• определение вольтажа RX батареи, реагирование на просадку(в течение 2сек измерений, по среднему арефметическому) по уровню1(блокировка+мигание зеленым) и уровню2(Имперский Марш).
• включение троекратным УРА выключением зажигания режима поиска
• сохранение настроек в EEPROM(пока не доделал новое меню - это чисто символически)
• звуковая индикация переключения зажигания(короткие пики)

Более подробно про то что есть:

• в константах прописаны уровни вольтажа Level1 как 6.6В для того чтобы хоть раз увидеть его отработку когда дойдет вольтаж батареи стенда до сего уровня. Нормальный уровень для отработки должен быть 6.4В. Так как я питаю стенд от 2sLiFE через внешний 5В линейный регулятор и вольтаж на изменение беру с балансирного порта, а не с входа питания ардуины, то проверить на стенде можно только Level2 путем вынимания проводочка из балансирной пипки - напряжение точно ниже 6.1В и поехал работать Имперский марш в цикле.

• на стенде всю силовую часть, включая опторазвязку заменил светодиодом. Силовая часть с развязкой проверена годами и в стендировании не нуждается.

• сервисный режим с прицепным потенциометром 10К включается подачей 5В на 12 ногу ардуины

• как показала практика, измерение напряжения АКБ зависит от того откуда берутся 5В питания. Первоначально я подключал прямое питание 2s LiFe на Vin ардуины и его линейный рег AMS1117 выдавал 5В, но считываемые значения напряжения прыгали от 6.38В до 6.78В что категорически непреемлемо. То ли ардуина как то хитро пульсирует в шину 5В, то ли рег какой то бракованный на самой ардуинке - нифига не понял, но на Micro такая же хрень как и на Nano.

Было выяснено что внешний линейный рег LT1083CP/LM1084-5 с которого напруга в 5В попадает сразу на пин 5V на ардуину и не использует его линейник набортный, приводит к стабилизации показаний считываемых с аналогового порта до почти идеала - напряжение ровное как и должно быть. Потому я решил в конечном девайсе использовать только внешний линейный рег на плате.

В связи с этим прилагаемые 2 версии BaseBoard-а имеют внешние реги. Однако в варианте HV с тремя прямыми каналами питания от АКБ и большим регом LT1083CP(плата делается под мой паралет) стабильность выдаваемого напряжения не вызывает сомнений(такой рег на стенде используется), а вот заложенный в плату простого киллсвитча AMS1117-5 на 1А я еще не проверял. Надо будет к бздюльке припаять проводочки и подключить к стенду и замерять пульсации показаний считывания напряжения.

Это еще раз доказывает что питание чувствительной цифровой техники нельзя делать от одного АКБ вместе с зажиганием и цепи должны быть гальванически развязаны. Тот кто поскупился на лишние 30 баксов и 150г на 8кг самолет - это потенциальный преступник.

• константы касаемые плечей делителя для вольтметра, выходного напряжение внешнего рега и вольт-добавки необходимо подправлять под конкретные измеренные значения на конкретной плате, от этого зависит точность измерения напряжения.

• пищалки что я заюзал все 5В. Более часто встречаемые 12В на 5В тихие очень. в девайсе предполагается использование двух пищалок в параллель. Одна распаянная, вторая выносная на фюзеляж для лучшей слышимости при поиске. Пищалки подключаются через биполярник (KT3102, BC547 на макетку, BC847 на плате), так как потребление одной пьезопищалки 5В порядка 35ма, а порт ардуины выдает максимум 40ма и то крайне рекомендуется не превышать 20ма. Громкость пищалки - кровь из ушей, двух пищалок - двойная кровь из ушей.

• также выпилил(точнее недопилил при переделке до конца) режим глушения при потере сигнала. Плюс думаю включить поисковой режим сирены при потере сигнала(внизу подробней).

• выпиленный режим меню буду реализовывать несколько иначе. Сейчас думаю как лучше сделать в него вход и реализацию интерактива. Сейчас при запуске ардуина считывает положение тумблера(уровень RX) и сразу включает или выключает зажигание сообразно его уровню. Если задаться что включение модели должно быть с выключенным зажиганием, то на верхний уровень тумблера можно повесить активацию меню. Но я к примеру при чекауте пульта перед включением модели все тумблеры предпочитаю ставить в такие положения что зажигание включено, и мне неудобно чтобы было как то иначе. Потому для активации меню можно выдумать какую то комбинацию телодвижений тумблером за какое то время с начала инициации контроллера с включенным верхним уровнем тумблера(скажем в первые 5 сек). Если пользователь не сделал заветных движений - зажигание остается в том положении каком было при запуске. Допустим можно активировать двойным или тройным переключением зажигания.
  Предложения общественности приветствуются.

• к плате можно прицепить любой модуль BT (лучше всего HC-05) для выведения всей телеметрии наружу и просмотреть можно будет на любом мобильном девайсе. Скорость порта выбрана 38400 из-за того что порулярнейший модуль HC-05 не любит другие скорости и прекрасно работает с минимальной конфигурацией через ардуину или внешний USB FTDI-интерфейс командами AT.

• есть глюк: если включить поисковую сирену и отвалить RX сигнал(я расцепляю на стенде проводки между пинами) - контроллер после некоторого времени может психануть. Пока не победил. Проще всего включить сирену при наличии NoRX события.

• индикация трехцветным ЛЕДом описана в доках к проекту. там же схемы обоих разводок плат.

• выложены разводки плат в SprintLayout 5. Вроде все подписано где что.

• английская писанина наверняка с грамматическими и лексическими ошибками, ибо я не англичанин, и это потом будет исправляться по мере возможностей.

Критика по существу приветствуется. Критика в области единого питания зажигания и электроники, мук выбора схем питания на дорогих моделях и прочий религиозный понос не приветствуется. Каждый волен переделать разводку платы под себя как угодно.

Мое мнение многим известно - питание RX свое, зажигание свое, а между ними должна стоять опторазвязка. ТОЧКА.

Не так давно полетал я на своем бензиновом паралете. Первый вылет сразу после утопления всей модели в болоте и проверки и отчистки всей электроники от налета и окислов(приемник-утопленник заменен на новый от греха подальше). Все бы ничего, но после 3 полетов неожиданно отказал киллсвитч. До этого никаких глюков не было ни на земле ни в полете. Просто тупо не работает - не выключает!
Обнаружил уже на старте разложив все на ВПП и финишной проверки перед стартом.

Не стал снова экспериментировать и свернулся домой. Там уже разобрал кожуру киллсвитча и начал осматривать в чем дело. Схема свитча простая и весьма проверенная на флип-флопе 4013В

Ну плюс добавил 5В рег на зажигалку и диоды не ставил так как 5В рег линейник питает борт(он стоит на плате развязки HV питания).

Проблема, как оказалось, крылась в задающем порог срабатывания резисторе P1-100К, который ради “надежности” я заменил 10К керамическим SMD резистором как и все остальные элементы к слову говоря(кроме оптрона). От воды или вибрации или и того и другого, резистор лопнул(заметно только через линзу с очень большим увеличением) и свитч все время давал 1 на вход оптопары и соответственно ключа. Вижуально хрен поймешь, а тем более если в полях.

Очень крепко я задумался над тем как и чем заменить в этих устройствах логику и схемотехнику таким образом, чтобы в принципе избавиться от подобной херни с определением порога в РРМ сигнале, который зависит от одного ненадежного элемента, хоть схема годами отработана не мной одним.

Так как я все еще в процессе разработки больших флайт-контроллеров для Диаблотина и паралёта(на больших ардуинах Mega/Due) и делаю я их очень неспешно, а летать хоцца я решил сделать новый киллсвитч на базе ардуины. В наличии была ардуина Микро, плюс куплено куча всяких выводных элементов чтобы сделать максимально удобный девайс.

Собрал пока на безпаечной макетке стенд, на котором отработал алгоритмы работы свитча с дополнительным полезным функционалом. Конечные изделия буду ваять на ардуине Нано, как более дешевом варианте CPU. Начинаю делать выводную плату под цоколевку ардуины, тобиш превращать в законченное изделие.

Итак, что я задумал сваять. Конечный девайс будет состоять из двух изделий - стандартная ардуина с ногами выводов и выводная плата с кроваткой для ардуины, регом 5В для ее питания, входом для приемника(и питания), входом для АКБ зажигания, опторазвязкой, регом 5В для зажиги, выходами на 2 светодиода(многоцветных) и пищалкой.

Выводная плата с HV развязкой питания будет несколько больше размером чем выводная плата простого киллсвитча за счет того что рег 5В будет на 7.5А и будут входы и выходы на сервы(HV). Рег на 5В на зажигу есть в обоих вариантах штатно.

Что уже умеет девайс:

1. собственно включает выключает зажигание. Сигнал РРМ ловится с аппаратным прерыванием и замеряется длина импульса и определение срабатывания, таким образом, никак не зависит ни от каких задающих деталек как в случае прежней схемы.
2. двухцветный светодиод индикации зажигания показывает наличие питания от АКБ зажигания красным(слабенько) и ярко синим показывает включенность самого зажигания
3. трехцветный системный светодиод отображает состояние борта и управления

• Встроенный вольтметр следит за бортовым АКБ(выставляется его тип - LiFe/LiPO [NiCd/NiMH не подерживаются как лютый анахрнонизм]) и если напряжение понизилось ниже порога1(зашит) то блокируется зажигание и начинает моргать ярким зеленым. Решение о блокировке зажигания по замеру среднего напряжения в течении 2 секунд, а не одномоментно. Это первая защита от вылета с тухлым АКБ борта на опасной модели с бензиновым мотором.
• Дублируется индикация включения/выключения зажигания - моргает красным инверсно основному светику состояния зажигания(если выключено то моргает, если включено не горит вообще).
• Если отваливается провод управление от приемника или падает сигнал с приемника, свитч либо оставляет зажигания как было на момент отвала сигнала, либо выключает его(задается в интерактивном меню).

4. При троекратном выключении свитча в течение 2сек включается набортная 5В поисковая пищалка(пока к стенду 12В версия подключена, тиховатая собака) бибикает с шагом 0.5с для поиска модели в травах, болотах или деревьях. Выключается также троекратным выключением в течение 2с.

5. При снижении напряжения ниже порога2(вшит) киллсвитч включает Имперский Марш и уходит в себя блокируя все, тем самым говоря что полеты с таким АКБ борта закончены на сегодня или до его замены.

6. Интерактивное меню настройки подобно менюхам ESC c настройкой включения режима выключения зажигания при отвале управления и калибровкой диапазона РРМ канала на управлении(у всех пультов по разному) с запоминанием в EEPROM. По дефолту отключение при отвале управления выключено(вдруг банальный краткий неконтакт в полете случился?), диапазон сигнала РРМ стандартный 1000-2000мкс.

7. также есть диагностический порт для подключения переменника 10кОм для неиспользования приемника-передатчика при отладке(вшитый в девайс сервотестер).

8. возможность перезалить скетч с прошивкой используя стандартный порт ардуины.

Теперь ньюансы!

а. Почему надо блокирование зажигание при тухловатом АКБ?

Потому что полет с протухшей батарейкой на бензопиле чреват проблемами с законом(вдруг в кого попадет?) и скорым применением режима поиска дров. ctOS заботится о вас и не даст дровам случиться хотя бы по причине забывчивости пилота!

б. Почему не буду делать замер напряжения АКБ зажигания?

Потому технически крайне усложняется схема девайса. Так как замер напряжения идет через делитель и ADC пин на самой ардуине - это релизуется только в пределах сети питания борта легко. Для замера напруги АКБ зажигания с тем же делителем из-за опторазвязки требуется поставить микруху внешнего ADC и пробросить двунаправленно через опторазвязку ее SPI интерфейс, что увеличивает на 5 каналов опторазвязку(причем один в обратную сторону) и соответственно сильно увеличивает размеры и стоимость решения. Борт жрет много, зажигание жрет мало - такой замер просто нецелесообразенэкономически.

в. Почему не поддерживается центральное питание борта и зажигания от одной АКБ как делают многие?
Я сторонник чистого раздельного питания борта и зажигания. Я не сторонник вносить своими руками помехи из очень грязного контура зажигания в контур питания борта как любят делать многие бензиноводы. Достаточно упомянуть распространенный тахометр RCEXL Tacho с Хоббикинга или Himodel.com который может мерять обороты как с зажигалки напрямую при наличии выходного порта с нее, так и с ее питания через Y-кабель. Там в обратку при даче искры идет такой импульс помехи что хватает для уверенного определения такта искры для МК тахометра(а это уровень сигнала выше 2.5В!). Не, нам такое говно не нужно поддерживать! Пускай владельцы одного АКБ на все питание идут лесом и покупают киллсвитч на Хоббикинге на схеме 4013В и бьются от барабашек в питании самостоятельно!

с. Проект частично коммерческий
Кто осилит выводную плату самостоятельно и не рукожоп - тому почет и уважуха! Скетч будет открыт как и принципиальная схема девайса в двух версиях выводных плат

Также на основе кода КиллСвитчДуины(KillSwitchDuino) будет делаться в дальнейшем флайт-контроллер для бензосамолетов и паралетов на базе Arduino Mega/Due с очень навороченным функционалом. Это пока в ближайшей перспективе, проекты будут строго закрытыми/коммерческими.

Видео крайних полетов на прамодели Trike-Z+eGo Chipper XL Deluxe, кстати, под старый добрый Рок-н-Ролл:

В воскресенье распечатали новый сезон. Традиционно если открываем сезон в апреле - лезть придется в болото.

Ветер по прогнозу - 2-3 порывами до 6. По факту порывами до 8, при этом на высотах выше 15м дуло сильно, у поверхности(ниже 15) дуло меньше но крутило термики.

Было очень термично(по облаками видно), очень зло. Модель порой стояла колом, порой летела задней кромкой вперед, даже на холостых. Если дать газу - выстреливает свечкой с полетом назад. Сплошные сложения, маты перематы. На третий полет с большой высоты начало тянуть все дальше от полосы в сторону болота и речки, штырило и пробиться не хватало скорости.

В итоге село в болоте, не долетев 40см до большой кочки. Телега утопла наполовину. Чудом гопро2 в открытом скелетон-боксе не залило, зажигу тоже. Весь бокс с электроникой был в воде минут 10. Приемник FrSky D8R-XP залило и пульт орал о хрени в эфире(двухсторонняя связь же). На кадрах с набортной гопры в какой то момент законвульсиловали сервы и через пару минут все стухло.

Питание с бортовой батарейки(липо) шло до момента извлечения, про зижигу не знаю. там акк не индентикатится лампочками на панели(давно сгорела). Приемник высушил - вроде работает, батарейки несмотря на нахождение под водой не закоротило выдают положенные напряжения. Про развязку питания и киллсвитч не знаю пока. Не вскрывал. завтра буду ковырять все.

Крыло дома под душем помыл и высушил, телега(мягкие части и пилот) сохнут естественным путем.

В общем то причина проста - хреново выбрана погода, но оч хотелось полетать! Крыло надо было сразу после первого полета триммировать на скорость. Также подумываю сделать серву для выполнения сложения “больших ушей” (см. второй полет). Таким сложением контролируемым можно пробивать ветер более эффективно если очень потребуется ибо убирается значительная часть площади крыла и вырастает нагрузка. Аксель нереализуем - нет таких серв еще для 7.5кг телеги(усилие требуется 60-70кг).

Видос(содержит нехорошие слова):

Напомню, прошлые серии фильма Матрица: Первая, Вторая, Вторая бис. А теперь понеслось повествование…

Очередное прохождение нашего рубля по американским горкам, привел меня к мысли что покупные пропеллеры на бензиновые самолеты слишком дорогое удовольствие. Даже самый дерьмовый винт 22х8 в Китае купить за 10-12 баков с доставкой это тыща наших теньге. С Башни самый дерьмовый MAS выйдет в 20-22, это две тыщи. Ну а самый дерьмовый из карбония-12 встает в 3.5-5 тыщ (а для эстетов и поболее). Порой может так случиться что каждый полет - это тыща рублей если место посадки не очень или условия посадки не кондиционные. Ну а карбоний ломается отнюдь не реже чем деревяшка, разве что он более стойкий к траве и камешкам. Ну и жалко ж его очень.

В общем, хобби наше затратно, но ставшие золотыми расходные материалы для бензиныча я совершенно решил отказаться покупать. Лучше сэкономленные бабки на что то более живущее и распутное пустить. Потому я решил сделать себе вечный источник винтов для своих оставшихся двух бензинычей 50сс класса(DZY-48T и MT-50i) на два самолета и обеспечить себе дешевыми винтами себестоимостью по материалам ~150р за штуку.

Вначале я купил карбониевый винт и сделал с него матрицу…и все запорол из-за неверно выбранного разделителя. Но о покойниках лучше не писать плохо, лучше применить его экспириенс с пользой для более удачного изделия номер 8.

Итак я выбрал имеющийся у меня пропеллер - буковый MasterAirScrew 22х8 Beechwood с прямыми лопастями. На нем я и летал на всех 50сс моторах(да и на GF-40KIT его в размере 20х8 тоже использовал). Да, у него гибковатые лопасти(играют кончики), да он грубоват по отделке, но выбирать особо не из чего было после фэйла с карбонычем, и я решил сделать матрицу из него. Композитная конструкция задуманных мной винтов избавит этот пропеллер от болезни гибкости лопастей.

Основная идея матрицы - доступность материалов и никакого космоса, вакуума, термошкафинга, металлофрезеровки за n-килорублей. Только холодное отверждение в теплых ламповых домашних условиях. Стоимость всей матрицы (с излишками оставшимися): стоимость винта(20$), 750р на фанеру(с распиловкой на пластины в Леруа), 500р на болты, 600+200р на смолу+отвердитель, 300р на 20кг маршалита которого на матрицу идет 3.5кг примерно, 520р на разделитель, коего и на 2-3 десятка винтов еще хватит и 250р на детский пластилин.

Итак, для производства большой матрицы я выбрал все ту же конструкцию что и была в Матрице-2, почти без изменений. Это “почти” заключается в том что я сделал матрицу почти “вечной”. Во второй матрице под уникальный винт 16х5 пушер я сделал пьедестал так, что получались тонкие хрупкие места, которые легко отламывались. В новой матрице я избежал этих мест, сделав их толстыми. 😃

Также вместе со смолой ЭД-20, которой лил матрицу, я прикупил там же и рассово верный восковый матричный разделитель. Твердый воск, который пальцем через микрофибровую тряпочку плавится и растирается просто изюмительно и с небольшим расходом. Качество съема меня просто воодушевило на всякие эксперименты в будущем.

Все делалось по вечерам и в выходные, неспеша (и как получилось быстро). Времени на саму заливку потратил примерно 2ч + 1ч, никакой грязи(все на жертвенный полимерный коврик упало). Все культурно и легко даже для полнейшего новичка.

Винты я буду делать как описано по ссылке Вторая бис. Тобишь 2 типа ткани(внешняя 0.1мм и внутренняя 0.3), низковязкая смола Элад-167M(можно и ЭД-20 это непринципиально), ПЭПА, пенопластовые вставки в лопасти и соединительная бальзовая вставка (чтоб не расплывались пенопластовые) в комли и ступицу, ровинг (жгутики из тряпки) и микросфера на заполнение оставшегося объёма и связки потрохов. Тряпки резать буду по двум разным шаблонам - внутренний в размер лопасти с учетом огибания кривой, а внешний с 5мм припусками на буртик в матрице чтобы избежать явления стягивания тряпок и формирования кромок не тряпками, а заполнением. Смолу буду красить черным колером как водится.

Накатал небольшую статью по созданию матрицы. Мэтрам композитинга она будет наверно неинтересна, а для интересующихся переходом на импортозамещение будет полезна. Статья по изготовлению и экспериментам с винтами в этой матрице потом также будет написана по мере накопления фото материала.

Ссылка на статью
nailalex.dyndns.org/?page_id=689

Полетал тут в выходные немножко и поучился у коллеги-парапланериста/автожириста делать силовые повороты. Полетал потом с ним в одном небе(и с еще одним большим парапланом).

Один полет короткий был с сильной завязкой на задних рядах вместе с клевантами. Сперва не понял что случилось, потом по реакции дошло что не в ту сторону клонит. Заднюю кромку я выпрямил регулировкой клевантных ниток - теперь летает просто зашибись. Саняба сказал что глядя со стороны находясь в небе он несколько раз не различал разницы между моей моделью и вторым мотопарапланом(тоже синее крыло), сказал что выглядит как настоящий если плавно все выполнять.

Видос:

На короткий недельный отпуск два раза выбрался полетать на мелком паралёте. В первый день в Руднево было вообще шикарная погода(правда очень жесткая дневная термичка) и невероятный аншлаг - утром 4 пилота, днем всего 2. Прям удивительно было, наверное у всех был дачинг. 😆 Во второй день(среда) был я один с коллегой парапланеристом(приехал на мотике посмотреть).

Надо сказать я этими полетами испытывал много вещей, все по суръёзу. Ранее я спаял плату развязки питания и все вышло фарсом - плата где то имела замыкание и киллсвитч был нормально замкнут, то есть не выключал когда должен был. Тогда я летал до выработки топлива. Я решил сделать новую плату на выводных микрухах, с более толстыми дорогами и…таже самая хрень! Дома работает, в поле нет(когда как). Потому первый полетный день я глушил моторку(о чудо!) кривой газа выкручивая когда надо крутилкой нижнюю точку. Чудо в том что мой DLE20 позволил заглушиться так как на калилках. Обычно такой фокус не проходил на моих моторах.

На второй полетный день сделал отдельный киллсвитч и оставил на той общей плате только развязку питания - тут уж никуда не денешься, все работало четко. Но полет был всего один(зато какой!)

На телегу на штатное крепление в кресле пилота я присобачил на длинной сборной ножке Гопро2, на себя на лифчик одел Гопро3. Пробовал снимать вперед и назад(на крыло и пилота) - получил массу ценной информации.

Как показали результаты полетов - нитки от серв (клеванты) к стропам задней кромки крыла были коротковаты и я все это время летал с придушенным крылом (видны провисы при отпущенных клевантах). Это значит что угол атаки крыла был больше чем проектировалось и меньше скорость крыла. К второму полетному дню исправил ошибку.

Понял что сборная длинная нога из штатных фаланг креплений Гопро - это хлам,даже если использовать прямые и 90-градусные сегменты. На ебае уже заказал наборчик длинных фаланг и заодно пару вертлюжных сегментов которые свободно проворачиваются(я потом сделаю фиксацию прямо-90 и 45 градусов) - это чтобы селфи делать на пилотика и иметь оригинальные виды на модель в полете.

Моторка прет с самодельным широколопастным винтом 16х5 весьма комфортно, с большим запасом, приходилось даже придушивать иглой Н обороты до 9300 иначе перекручивал почти 9800.

На втором полетном дне, в единственный полет отвалилась серва (отклеились бобышки) и серва потеряла возможность управлять нормально газом, потом случилось то что случилось и показано на видео(все 5 самых страшных сна парамоториста одновременно).

По результатам стало мне понятным что для разгона крыла на старте применять разгонники автовывода несколько опрометчиво, особенно в жесткой погоде. Суть в том что нитки в нормально положении крыла провисают, но при завале назад(дал посильней тягу или притормозил клевантами или в пузырь попал) разгонники натягиваются и начинают ускорять крыло, причем из-за того что это модель с весом 7.5кг а не 1:1 с весом 160кг, ее качает в том же самом воздухе и при акселерации происходит все несимметрично. В итоге крыло начинает качать по крену которое сложно купировать, идет постоянная перекомпенсация. Плюс когда я убрал поджатие клевант, угол атаки вернулся в запроектированному и крыло при таких дерганьях за А-ряды стало легко фронталить (что и привело к тому что в видео).

Буду пробовать другую схему акселерации крыла на старте с земли с зацепом за специальные крюки строп А-ряда. Так делают на некоторых больших трайках (двухместных). Преимущества в том что нет привязки свободных концов к телеге и не будет такой раскачки. Недостаток один - при выходе крыла стропы слетают с крюков и попыток старта всего одна, дальше все заново переукладывать если не вышло с первого толчка(сейчас можно вывести даже если в самом начале крыло вышло криво и его выправляешь клевантами - это на видео тоже есть неоднократно).

Собственно видос:

Решил тут как то давно на паралетик свой сделать девайс-разделитель питания. Сервы клевант то HV, а приемыш и серва газа нет. Развел плату в SL5 чтоб с LiPo 2s шло на сервы клевант, а на приемыш и воткнутую в него серву газа через 5В линейный регулятор. Траванул, но что то грязно получилось, несмотря на идеально перенесеный рисунок. Толи раствор уже говно, толи железо, но между дорогами и на площадях какой то мусор остался. Отскреб ненужное как мог и спаял девайс. Чтобы не плодить всяких левых устройств и проводов с соединениями интегрировал в девайс и киллсвитч с опторазвязкой. Обычно я на киллсвитчи ставлю 4013B микруху в DIP корпусе - там 2 дороги удобно протаскивать между ногами. А тут черт меня дернул на SMD-корпус этой же микрухи применить.

Давеча поехал в первый день лета(25 июля) на поле облетывать сей чудный девайс.

Завел мотор и обана - не глушится! То глушится то нет. 2 раза разбирал требуху, выяснил что при нажатии на плату особым образом при выключенном с пульта положении оно выключает, а в нормальном состоянии не рубит. Уж собрался было валить домой так и не полетав в этот прекрасный первый денек Лета-2015! Бздю я летать без киллсвитча, нужен полный контроль над двиглом. Рубить только выключаетелем механическим на приборной панели не дело.

Однако на поле был я и еще один коллега на 2.6м самолете, потому я решился полетать в старом добром режиме, какой был на комодах - пока не кончится гарючка! 😁

Заправил половину 12унцевого бака(плюч 2 унции в расходном бачке) и давай пробовать летать до выработки топлива. Получилось где то 8-8.5мин.

При этом первый полет забогатил сильно ибо сперва офуел от оборотов мотора - 9300-9400! В прошлые разы было 8200-8400. Оказалось качалка газа что я менял в пятницу была треснутая в ступице и при каком то положении проворачивалась по насеченному на серве валу выходному и в итоге качалка не до конца открывала заслонку.

Во второй на этот день полет я сделал обороты в 9000, а то уж очень нервная работа мотора была на слух. Корежило.

На телегу на штатное место на подвеске пилота(кресло) разместил Гопро2. Но так как поставил коротковатую ножку вид из глаз не на уровне головы пилотика и слишком вверх задрано - неба много при полете под тягой.

В первом полете сделал маленькую спиральку на пару оборотов. Больше делать забздел, так как если бы сложило то без глушения мотора никак.
Во втором полете осмелел и летал на фотоаппарат низко и рядом с собой, ну и было дело в такое время когда дневная термичка булькая скисала, потому на разных высотах даже в приземном слое были сдвиги ветра и жесткая турбуляка, в которой моему Шкеду на телеге и отхлобучилось почти до “конфетки”. На видео тоже есть.

Как поднялась турбуляка сажал поскорей абы куда и засадил в куст прям перед боковой линией полосы, не дотянул. Пришлось бегом выключать мотор пока не намотало стропы.

Фото аппарата(в основном для себя делались, чтоб посмотреть как работает крыло/кромки/стропная в разных ситуациях):
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Видео под музычку:

ЗЫ: Плату развязки/киллсвитча то я отлажу, но вместо нее готовится незабываемый девайс бортового управления и контроля. Такое будет только у меня и есть у Робертуса на Як-130 😉 Разработка пока в секрете. Потребуется глубокая модернизация телеги в части электрики.

Давеча я закончил швейный этап первого экземпляра будущего нового своего продукта - спасательного(запасного) парашюта для моделей. Сей аппарат есть основной компонент будущей спасательной системы для моделей(беспилотников, парапланов/паралетов), который я хочу так сказать замутить для нуждающихся в подобном типе приземления.

Надо сказать опыт пошива парафойлов как водится у меня есть и потому я подошел к проекту этого “изделия №2” с точки зрения взрослых производителей парапланерной техники. Не так давно я купил для себя любимого новую парапланерную запаску на 180кг спасаемого веса(54м2), и решил повторить идею этого парашюта в давно задуманном спасательном изделии.

ТТХ парашюта размера XL:
Площадь, плоская - 7м2
Количество секторов - 13
Тип - щелевая, круглая
Максимальная нагрузка - 8.5кг
Скорость спуска - 4.7м/с при максимальной нагрузке.

Надо сказать скорость спуска в 5м/с - это примерно равноценно падению с высоты 1.5м. В принципе модель такое вытерпеть должна любая(а уж моя железная телега и подавно).

Для обеспечения прочности парашюта все силовые линии усилены встроенными лентами. Стропы леруашные, стройбатовские шнуры бытовые. Одна стропа на экзерсисинге переплавилась об железный карабин, но в конечном изделии конец будет из полиэстеровой ленты, да и применяться запаска будет не часто, потому перегорать не будет.

Запаска это не основной парашют для раскрытия на скорости падения, потому она активируется и раскрывается при малых скоростях. Для обеспечения выброса конверта с запаской и стропами потребуется спроектировать специальный контейнер с динамическим выбросом(катапульта) конверта и сервоприводным замком. Пока с контейнером я думаю, так как после тестов парашюту нужно доделать средства быстрой паковки(петельки в перегибах купола и нормальный свободный конец. На телегу я хочу сделать плоский контейнер подпузный с выбросом конверта вбок(у французов Opale подпузник просто вываливает запаску вниз). Для маленьких квадратур возможно потребуется вытяжной парашют-медуза на конверте для того чтобы его стащило со сложенного купола запаски. На большом моем экземпляре по идее все само должно стаскиваться.

Для применения на других моделей предполагаю цилиндрический жесткий контейнер с встроенной резиновой катапультой(рогаткой), который будет выплевывать прочь цилиндрический конверт с запаской. Однако на моей телеге такой контейнер будет перекрывать винт что не гут.

Конверт также буду разрабатывать под каждый тип контейнера. Для плоского варианта будет классический крестообразный.

Фоты:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Видео:

Все почти зашибись - требуются небольшие правки и настройки.

Мини-отчет тут:
rcopen.com/forum/f38/topic15227/1757

Проектом доволен, винтами с пенонаполнением лопастей доволен(буду еще бальзовую вставку в ступицу пробовать делать) - черный краситель для смолы рулит!
Матрица еще пока держится и не хочет развалиться. Но первый снятый винт все же превращу в болван под новую матрицу. Тот винт что был на модели балансировал только спиливанием лопасти, грузить свинцовой дробью в ступице не пришлось(следующий уже пришлось увы).

Чуток фоток с полетов:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Ну и видос конечно же:

Ну вот, попробовал я сделать винт после предыдущей серии дебатов.

Смола жидкая, вот такая
www.krovli100.ru/index.php?ukey=product&productID=…

Отвердитель ПЭПА 1:9

плюс колер черный концентрат
www.krovli100.ru/index.php?productID=1234

вязкости смолы не меняет. Переборщил как оказалось с ним так как ни разу с таким не работал.

Тряпки как и в прошлый раз - 0.1 внешние слои и 0.33 внутренние. Увеличил в полтора раза количество пучков стекловолокон(до 120) и ядра лопастей вырезал из тонкой(5мм примерно) пластины шарикового пенопласта как и советовали ранее.

Намазюкал, все как по технологии, закрыл, подождал сутки. Решил попробовать вытекшую смолу как она получилась - а она гибкая как резина! Ну реально как каучук. В общем то начались сомнения в удачности результата.

Вскрыл матрицу поппутно найдя скол в тонком остром гребешке в нижней половинке(пора уже новую делать с другой конфигурацией пластилиновой отбортовки исключающей такие тонкие места). Винт вылез на ура как только подпер бальзовой щепкой между лопастью и пропеллером.

Ну что сказать - снял с него облой, который был очень гибкой эластичной субстанцией. Тонкий лист примерно с 1мм не ломался даже после 180 градусного сгибания!

(Кликабельно)

Винт на изгиб напомнил мне черные пластиковые винты Master Air Screw, раньше они напоминали пластиковые винты APC если кто имеет представление. Раньше не сгибалось вообще, сейчас немного можно согнуть.

По весу меньше - 96г вместо 125. Но на лопасти нашелся брак - внешняя тряпка сползла на переднюю кромку и обнажился сползший назад пенопласт. Так как я давно хотел новую матрицу сделать с улучшениями, я решил это изделие пустить на болван предварительно доведя до идеала поверхность различными методами, а то структура лиственницы от болвана портит вид (торопился матрицу сделать так как болван могло скрутить как сказал мастер по 3Д ЧПУ). Для полетов сделать еще пару изделий(насколько этой матрицы хватит) но на другой смоле(прежней) или на этой же, но колера класть “на кончике ножа” так как думаю что пластичность смолы дала именно эта добавка(ну с кем не бывает?)

Цвет мне радикально понравился, годная замена тому что было раньше - выглядит как реально пластиковый.

А может так и оставить фактуру лиственницы? Прикольно же выглядит!

Ну и еще немного лирики. Тяжелый(буквально) винт мне как раз и нужен - винт малонагруженный 16х5, мотор DLE20 крутит его под самый яйца. Только благодаря широколопастной форме и весу, этот “плоский” для бензинычей винт не перекручивается по оборотам. да и инерционность на нем высокая что мне тоже подходит под паралет. Высокая приемистость и низкая инерционность переходных для подобного аппарата противопоказана категорически.

Буду дальше экспериментировать.

Весь прошлый летный сезон что я провел на Диаблотине(1 взлет до отказа приемника через 150м дальности) с мотором МТ-50i и на своем 6кг паралёте с DLE20cc(полетов 25, взлетов раз в 5 побольше 😁 ) я использовал позапрошлогоднюю гарь на базе АИ-92 марки Лукойл ЭКТО(типа очищающий). Масло было Ликви Рейсинг 2Т синтетика, Все было ничего - все летало, работало как положено, не воняло(все таки с присадками какими то оно у Лукойла). Но с начало сезона стал замечать что у паралета начала сифонить топливом из под пробки расходного бачка.

Не секрет что на модели паралёта я использую стандартную вертолетную схему питания топливом мотора - основной бак на 10 унций установлен по самолетному и расходный бачок на 2 унции установленный вертикально. Бачки Du-Bro, резиновые пробки также Du-Bro бензостойкие(коричневые). Фиттинги все латунные, трубки Tygon бензостойкие. Такая система нужна из-за особенностей движения этого типа ЛА в пространстве для обеспечения надежного питания при его маневрах отличающихся от самолетных.

Сперва я подумал что сифонит гарь в расходном бачке из-за ослабевшей пробки, подтянул…вроде перестало, но вскоре все продолжилось вновь. Ну да ладно, дотерпел до осени, все поснимал, баки полностью высохли и я телегу продал вместе с крылом Вегас.

Сейчас пришла пора все поставить на новую телегу и я озадачился проблемой подтекания. Начал ревизировать топливную систему. Открутил сжимающий пробку шуруп и…не смог вынуть пробку! Ее зажало там. Что за фигня??

Вынул все трубки, внутренние фиттинги вывалились внутрь, взял тонкую отвертку и выковырял пробку из расходного бачка. И увидел ЭТО!

(картинки кликабельны)

Что ЭТО??? Что случилось с проверенной годами пробкой Du-Bro всего лишь за полтора года эксплуатации? Она на той половине где внешняя сторона резиновая как обычно, а где внутренняя - распухшая и сухая как трухлявая старая резина.

Разобрал второй бак(основной) и та же самая картина

Отчего и почему???

Для верности разобрал бак Диаблотина где резинка в баке работает с его постройки(года с 2007 кажись) и перед прошлым сезоном я в баке менял задубевшую трубку на питающем искателе. Резинка была как новая - эластичная и резиновая, а не трухля. Сейчас же та часть что внутри уже ощутимо задубела(начальная стадия) и потрескалась:

Оба аппарата хранятся полностью сухими, при транспортировке я всегда досуха топливо сливаю и держу все закрытым.

В баках ощущается совсем не бензиновый запах, а какой то резкий химический запах напоминающий плавленный полиэтилен.

Таким образом, по моему мнению, двухлетнее ЭКТО топливо разложилось и его компонент или то что осталось после разложения компонента разъел резинки(тайгоновские трубки надо сказать не пострадали). Вот и думайте товарищи на каком бензине летать и что делать со старым топливом. Перейду я на обычный бенз 92, масло Ликви 2Т Motorrad полусинтетику и будет мне наверно счастье.

При использовании лукойла Экто и любых “модифицированных” бензинов (на всех заправках теперь есть такие особенные) проверяйте пробки почаще, а лучше еще и осушайте топливную на хранении во избежание контакта этой дряни с пробкой. Ну и не пользуйте старое топливо - в косилке его сжечь, или в костер!

В прошлом году я перешел на собственное изготовление пропеллеров для модели паралета(16х3.75, потом 16х5 левого вращения) - все из-за принципиального отсутствия подобных винтов на рынке и не менее категоричного отказа точить буратин самому - этот метод малоповторимых ТТХ от изделия к изделию, да и условия взлета из травы(а не над травой в случае самолета) не способствует долголетию любого винта включая композит.

Прошлые поделия были такими: тынц, тынц

Вес винта 16х5 с которым налетал полтора десятка полетов порядка 120г. Тяжелый шопипец. Но, сцуко, прочный - разнесло его(точнее сломало/расщепило лопасть) только при падении телеги на кольцо вверх тормашками. Такое не переживают.

По первым опытам стало понятно что…нужно менять наполнение лопастей и нужно радикально облегчать его.

Напомню что делаю винты по технологии от Мюллера
rcopen.com/blogs/87634/17356

Бутерброд был у меня такой(снизу вверх) - стекло 0.1мм(плетение льняное), стекло 0.33мм(плетение саржа), 40 пучков стекловолокон(распущенная грубая стеклоткань) алсиловая каша на смоле, и опять 40 пучков стекловолокон и стеклоткань в обратном порядке.

Аэросил(микросферу) не применяю по причине малого запаса и хрупкости сего материала. Сужу по тому как я использовал его в других конструкциях.

Смола вот такая , отвердитель ПЭПА. Полимеризация холодная ибо городить для ее сугрева попросту нет ресурсов, места и желания.

Проблемы моих ингридиентов были следующие - алсил резко ускоряет полимеризацию смолы что приводит к комкованию каши и получающимися сложностями с распределением веса по правой и левой лопастям. Плюс объем и вес растут пропорционально и примерно равно, а не как с микросферой.
По параметрам физическим изделия с алсиловой кашей внутри - прочность на сжатие(по ступице и участкам лопастей) отличная, упругость на изгиб лопастей как у покупных пластиковых винтов АРС. Меня все устраивало по части механических свойств.

Но по весу все грустно. Алсил - это не аэросил. 😦

Потому подумав осень и зиму я решился на эксперимент - сделать комбинированное наполнение пропеллера. Ступицу и начало комлевой части лопастей будет выполнена алсиловой кашей, а основное тело лопастей шариковым пенопластом со смолой(слегка загущенной алсилом, так как он становится очень липким с ним). Пенопласт я не буду вырезать или что то подобное, а натру два куска шарикового пенопласта достаточно мелкой фракции(нашел уже пару кусков) до появления “сыпучего” состояния и отдельных шариков. Дальше замешаю их в загущенной смоле и наполню пространство лопастей не доходя до кончиков 30мм.

Вот примерный вид нового бутерброда(кликабельно):


По передней кромки можно сделать маршалитовую броню. Тобишь замешать маленькое количество маршалита+смолы до густой консистенции и проложить ~3-4мм валиком вдоль передней кромки лопастей. Маршалит(кварцевая мука) - вещь бронебойная и усилит переднюю кромку до уровня пластика АРС, а то и прочней. Даже та самая аэросиловая каша выдавленная при сдавливании матрицы дала прочную кромку которая ни грамма не побилась при летных испытаниях. Можно маршалитом не заморачиваться.

При сдавливании матрицы с передний кромок к задним, лишок из пено-полости с задней кромки выдавит, маршалит(если он будет применяться) останется в передней кромке, шарики останутся где смогут остаться ступица и комли будут из нужной каши. По задумке профит в виде снижения веса будет значительный. Все равно нагрузки на растяжения и изгибы держат стекложгуты по внутренней поверхности оболочки и сама стеклотканевая оболочка. Ядро лопастей могут быть хоть полыми или сотовыми(но не в моем технологическом развитии пока).

Смолу я теперь буду колером черным красить чтоб не так порфозно выглядели винты.

Что скажет общественность по такому извращению? Делал кто то подобное или я буду открывать Америку? Аэросил совсем не хочу - пылит, хрупок.

Проведя радикальный апгрейд старого НР Микросервера N36L на новый Gen8, пусть даже с самым дрищманским Целероном G1610, я получил несколько прогнозируемых и несколько неожиданных результатов. Напомню что апгрейдился как сам микросервер, так и корневой коммутатор HP(3Com) V1405-8G на новый HP PS1810 сделанный в дизайне нового микросервера. Также вместо старого системного диска 160Гб от НР был применен SSD Crucial M550 128Gb.

Сперва я завел новый сервер на той дисковой подсистеме что было на старом. В такой же пространственной конфигурации дисков(отсеков) - 160 + 2х2000(raid1) + 2000. Контроллер дисков в режиме RAID(переключается электронно на встроенный B120i). Неделю я мучался из-за страшных тормозов, пока не понял ошибку. У старого сервера все порты сата2, у нового 2х сата3 и 2х сата2. При условии что 2 диска попали в разноскоростные порты вся подсистема начинала страшно педалить. При качании файла каждые 20сек подмирают все дисковые операции на 3-5сек, что в итоге дает сильное падение общей скорости.

Пока дошел до решения этих траблов, я решил купить SSD на систему и базу MySQL сайта/галереи и переставить raid1 диски в сата2 порты. Переставил но все равно какие то лаги продолжились, хоть и не так злобно как было до этого всю неделю. Понял что B120i совсем отстой программный. Плюнул я на raid1 в принципе. Хоть и есть в загашнике пара контроллеров запасных - IBM P1015(SATA 6G/SAS 6G) и IBM BR10i(SAS 3G/Sata 3G) с кабелями и куда подходит штатный шланг от дисковой корзины Микросервера, но я решил не усложнять себе жизнь. Переключил дисковую подсистему в AHCI, т.е. на чипсетный контроллер SATA и все просто залетало!

SSD очень быстрый, ресурсный, рейд заменил бэкапами на второй 2Тб диск, который и помойкой служить начал.

Также переорганизовал хаос на серверной полке в прихожей где у меня все ядро домашней сети лежит и Вифи-точка. Выкинул полтора кило меди лишней витопары, купил кошерных разноцветных литых патч-кордов от 0.5 до 1м и все переделал на компактные линии связи. Получилось очень мало проводов(те 3 что от микросервера идут к свитчу на его крышу вообще прихомутил к его задней панели) и много пространства на полочке что улучшило его вентиляцию.

Итогом капиталовложений и трудозатрат стал многоразовое увеличение перфоманса сервера и скорости работы веб-приложений. База MySQL меняется крайне редко, и 99.999% времени работает на чтение. Работа с базой на SSD в галерее и WordPress ускорило открытие страниц раз в 5-6. К примеру эта страница Вордпресса раньше открывалась у меня локально по сети секунды 4, а извне все 8. База тогда лежала на харде 160Гб, а контент на raid1. Сейчас этот же Вордпресс открывается за 1-1.5сек извне, и обновляет внутри контент мгновенно. Также ускорилась и галерея. Контент по прежнему лежит на обычном диске 7.2К.

Собственно я очень рад что все улучшилось и теперь можно дальше развивать сервисы на домашнем серваке. Виртуализация НЕ в их числе 😉

Я рад что реализовал все на НР Proliant Microserver и нисколько не жалею потраченных денег как на первый так и на Gen8 - для домашнего пользования самое то, с полным контролем и управлением(на неделе переставлял винды и игрался настройками RAID удаленно через iLO), ну и очень компактно все. NASы идут лесом со своими куцыми мозгами на ARM и одной куцей Веб-мордой.

К слову как я приколхозил 2.5" SSD диск в 3.5" отсек Микросервера(вдруг кому полезно будет?). В продаже адаптера чтобы из 2.5 получить 3.5 много, но все они не адаптируют точно расположение разъема SATA как на 3.5. Да это и не получится, так как длинная сторона близкая к разъему на таком же уровне как и у 3.5. Потому для успешной адаптации надо не обхватывающий адаптер, а крепящийся только сбоку, потому крепления не получится аналогичного.
У Микросерверов есть еще место сверху для CD, но порт под него с разъемом питания как у FDD и тоже надо крепления для Slim-Bay, да и порт под СиДи сата2 что мне не вариант. Потому я из пластиковой HID-карточки сделал адаптер для установки в 3.5 салазки Микросервера для установки в первый слот где Sata3(кликабельно):

Конструкция вполне жесткая - устанавливается точно. От среза разъема до края торца щеки салазок 4мм. Крепление диска к щеке на один штатный винтик и полоску двухстороннего скотча. К карточке согнутой Г-образно крепится двумя штатными винтиками. Пару дырок просверлить пришлось в щеках под крепеж, но это все мелочи.
Главное диск вставляется и подключается как родной 3.5

Решил тут на днях запгрейдить сервер домашний - HP Proliant Microserver (N36L). NASом он никогда особо не работал - все больше ftp/HTTP/торренты и обменник между большим компом и гаджетами. Но WordPress тянет тяжко однако - проц АМД 1.3ггц все таки маловато. Микросервер у меня был прокачанный - с iLO100 карточкой управления. Потому решил поменять его на новый HP Microserver Gen8. Всякие баребоны и прочий подобный хлам проигрывает микросерверу(любому) в главном - это iLO!

Ничто так не упрощает жизнь в управлении и доступу к серверу от инициализации проца до ОСи - это виртуальная KVM с Virtual Media. Отдельный девайс на любой комп уже стоит 25к что превращает смысл любого баребона в нуль. Потому я и решил взять себе проверенный агрегат от НР.

Выбор пал на самый дрищманский вариант проца и комплектухи - с Celeron G1610T и 2Гб памяти и без дисков. Все диски и память(2х4Гб ddr3 не-ECC) я переставил со старой в новую шарманку, а комплектное что было с ним с довеском сгрузил в старый и продал коллеге для истинного NAS с крутыми модами.

Новый сервак имеет самое ценное в серверах - взрослый iLO 4 с взрослыми лицензиями на iLO advanced и уже более взрослой начинкой контроллеров и портов. Лицензий iLO у меня халявных было (еще с 2006г лежат, хехе) - потому 141бакс я сэкономил и решил добавить 10 баков и приобрести к микросерверу специально разработанный к нему управляемый 8-портовый свитч HP PS1810, который как и сам новый Микросервер имеет стекируемый с ним корпус. Сей девайс буквально ставится на крышу или под днище микросерверу или такому же свитчу как консервные банки! Сервер у меня в конторе в наличии не был, был только свитч, потому его купил у себя с дисконтом, а сервак в каком то инет-маге тоже вполне занедорого взял. Комплект с более взрослым пентюхом уже стоит 600+ бачей, а с E3-1220 уже 930! Потому моя комплектация за 240бачей оказался просто даром почти.

Подключил Микросервер двумя гигабитами медными к свитчу и сделал им агрегацию линков(LACP) - теперь все отказоустойчиво как бы и на 2Гбит 😁
Таким образом очень неплохой свитч НР 1405 был заменен на весьма неплохой управляемый HP PS1810 в качестве ядра сети - к нему помимо сервера подключается второй НР 1405 в комнате где мой комп и телек, точка доступа(бывший роутер asus RT-N16) и роутер на базе компика на платформе GA-1037U.

Пришлось помучаться с переустановкой винды серверной с помощью HP Intelligent Provisioning(прошита была кривая версия iLO), но в итоге переустановил и перенес бэкапы.

Шуршит вполне неплохо, стал пошустрей в веб-сервисах и все теперь просто шоколадно с управлением. Можно даже с андроида порулить непосредственно через iLO, можно по RDP можно через браузер на компе.

Фотки домашнего датацентра над шляпами и куртками:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Пришло время самого вкусного и ненавистного в новой будущей модели парателеги - кольца ограждения!

Это самое муторное, геморройное в подобных моделях - согнуть кольцо ограждения по шаблону. Причем покрасивше и чтоб на концах трубы совпало.

Гнул на новом трубогибе r=30мм, труба та же самая - нержа 10х1мм. Сгибал потихоньку прокатывая в ролике, вынимал, сверял с шаблоном и снова вставлял и гнул. Разгибал и сгибал также руками для мелкой правки. Пока она была незамкнута - гнулась легко. Как заварил и замкнул кольца - уже не гнутся.

Для приварки перемычек между кольцами применил все те же верные зажимные струбцины - без них вообще никак не зафиксируешь 60мм отрезок трубки перпендикулярно кольцу стоя на его окружности. Поочерёдно фиксировал отрезок, приваривал капелькой и следующую выставляем и прихватываем. Потом проверил что второе кольцо ложится в пазики на торцах перемычек(пару пришлось подгибать) и кольцо второе тоже пришлось выгибать(винтом чутка было). ПОтом окончательно заварил перемычки на первом кольце.

Ну а дальше дело техники и гнёта - прихватил второе кольцо и заварил окончательно. Получилась прочная конструкция, которая весьма жесткая и с большим запасом зазора до винта - 30мм от лопасти до кольца. Это я на всяк случай если решусь на самодельный 17х5 пропеллер.

На очереди сделать лучи и крепление ограждения к всему остальному что доставит мне не меньшее эротическое удовольствие с попытками выгнуть трубы так чтобы все совпало уже с кольцом и моторамкой. Предыдущее ограждение делал мне производитель взрослых паратрайков и возводил лучи и крепление чистой импровизацией прям по месту на живой телеге и кольце. Мне придется еще круче.

ФОтки от сих и до конца:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Нееет, я не совсем уж опустившийся любитель общества потребления. Я не стал покупать новый самокат на новый сезон! Мой первый Micro Scooter Black лежит в запасе, а второй и основной будущий мой транспорт на весну-лето-осень - китайский Explore Robo-200 помучал меня на ту треть сезона что я на нем катал. Такой грузоподъемный(до 120кг) и настолько простой конструктивно самокат уже хрен найдешь в продаже, потому я решил пока межсезонье сделать апгрейд и модификацию детских косяков сего самоката.

1. Дребезг крыла-тормоза об деку на неровностях тратуаров где проходит путь самокатчика. Крыло возвращаясь в верхнее положение за счет пружины бьется об торец выреза деки и гремит. Меня это достало, потому пробовал наклеивать пленку-антигравийку, но она быстро отклеивалась. Потому решил сделать резиновый демпфер тормоза.

Нашел толстый резиновый материал(круг-подложка от какого то шлифовального круга) - 3.5мм толщина, достаточно мягкая. Вырезал прямоугольник, протыкал иголкой для мест сшивки. В торце колесного выреза деки выпилил заглубление на толщину резины и слегка упилил деку с боков от резинки(чтобы тормоз бился точно об резину). Пришил ее нержавейковой проволокой к деке. Кликабельно.

Теперь при возврате тормоз не гремит.

2. Добавил для пункта 3 еще одну пружину. Пришлось делать самому, так как похожих не нашел. использовал какую то пружину купленную в автомаге и разжал витки до нужных размеров.

3. Так как дорога до работы у меня предусматривает взятие двух мостов(что туда что обратно), то скат с моста идет на высокой скорости. И чтоб не убиться и не врезаться в людей, приходится весь спуск ехать на тормозе. Штатная поверхность тормоза стала зеркалом весьма быстро и тормозить почти перестало. Покупать тормоз и подчиняться правилам общества потребления не для меня, потому я задумал сделать тормозную колодку-накладку на штатный тормоз для лучших фрикционных свойств.

Разные варианты автошняг не прокатили особо - размеры не те, крепление. Хотелось внедрить в штатное крыло без особого мудизма. Потому когда на глаза попался диск сцепления от ВАЗовской классики, я сказал себе - вот оно!

По размерам аккурат подошло под мое крыло и как раз 2 отверстия под потай(одна оказалась нет) для крепления парой винтов как раз подошло под секции моего крыла.

Вырезал болгаркой 3 секции композитного диска, сделал более прямоугольно, ножичком сделал большой дырке потайные фаски под винт и газовой горелкой нагрел эту колодку и пассатижами подсогнул ее до получения округлой формы по плоскости.

Сделал пару отверстий в крыле и вуаля!

Это уже вторая колодка - первая рассыпалась при демонтаже, так как осенью я ее еще и по колесу гнуть пытался. Материал волокнистый у композита, и он местами посыпался что начало активно стирать ручейками колесо. Потому я переделал колодку и сделал ее с плоскими сегментами.
На таком тормозе тормозится уже значительно лучше! Не паришься насчет того что надо очень заранее начинать торможение, и уж тем более тормозить ногами.
Помрет колодка - еще сделать не проблема за полчаса. Там таких колодок с одного диска море выходит.

Фотки модификаций:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Прошла почти неделя и вот трайк ну не то чтобы готов, но половину дистанции прошел. Помучался я с гнутьем немного, стесал один 125мм диск на болгарке, кучу дисков на дремель, но основа трайка и моторамку я сварил в изделие.

Как сварил силовой Куб, так кончился баллон аргона, Потому 2 вечера на буднях беспробудно по вечерам играл в сети. Ну а как пришла суббота - сгонял за аргоном и продолжил. Сварил моторамку. Это не моторама (она у меня дюралевая на моторе всегда висит), а средство регулировки выкоса мотора путем смещения ее относительно основы. Для крепления ограждения (как вот здесь видно) надо было на моторамке сделать 4 пенька из трубки для центрирования проволочных шпеньков на ограждении. Потому чтоб было красиво, пришлось заняться пилением под 45°. Чтобы не мучаться с приваркой коротенького пенька, я сперва запорол одну трубку боковую(не в ту сторону срез один сделал) и использовал этот отход в качестве нижних пеньков. Палка длинная, потому спец.струбциной для фиксации под 90 я смог приварить удобно под 90 пеньки и после отрезать требуемую длину. Аналогично и с верхними пеньками где срез трубки как обычно под 90 (пенек приваривается на угол).

Дальше была битва за прямоту куба. Что то где то повело и я чуть косо приварил переднюю U-образную конструкцию, потому вечер один выправлял эту косоту(правда чуть осталось, но добился параллельности поперечин и внешней красоты), причем выправлял вытягиванием ногами и руками. Также перекосило из-за температурных градиентов и моторамку. Тут из-за малого размера пришлось двумя трубами-дрынами выправлять(рамку скрутило).

После вварил поперечины на заднюю сторону для крепления моторамки и править уже стало нечего. Дальше вварил нижние боковые распорки и погеморроился с подкосами. Тут снова помогли очень шипцовые ручные струбцины - прихватить все это для возможности прихватки другими типами струбцин или чего то подобного я просто не представляю как. Все заварил, не без прогаров(которые по возможности зарастил). Нов итоге получилось нормально на мой взгляд.

Также приварил гайки под крепление основной стойки шасси. Саму стойку решил разжать и подсогнуть повыше. делал газовой горелкой и в тисках, ручным методом. Правда немного перестарался с расширением и увеличением клиренса 😵 Потом переделаю.

Остается приварить ушки для крепления нижней фанерной пластины-органайзера и боковых сервоплат. Ну и подумать как переднюю приборную панель сделать защищенной от смерти от фронтальных ударов, кои бывают периодически. Ножку я сделаю из оставшейся трубы 15х15 с вырезом для протаскивания проводов, а вот как прикрепить к ножке фанерную панель(которую уже пильнули на ЧПУ), пока стоит поломать голову пока в командировке буду на полнедели 😇

Ну а на следующие выходные начну делать ограждение - тут много сэкса с кольцами, шаблонами и лучами. Надо все таки в спокойной обстановке сие делать, а не после работы.

Фото от сих и до конца(там много):
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Вся галерея проекта:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

На праздники “восьммомарта” начал производство нового проекта стальной телеги модели паралёта. Рабочее название “Trike-Z”. Предыдущая стальная сварная телега жила долго, но была очень неидеальна для меня. Главная проблема - борьба с реактивным моментом от бензиныча dle-20 и тяжелого композитного самодельного винта 16х5. Бороть телегой(выкосом или смещением) было совершенно невозможно, а крылом как я делал - неверно. Проблемы со взлетом просто достают(кто видел вживую или на видео, тот поймёт 😉 ). На самолётах делают выкосы мотора. Вниз и вправо. Однако на телеге можно сделать также, только вбок. Вниз не требуется. Сделать можно как сместив мотор вбок плоскопаралельно относительно симметрии подцепа, либо повернув мотор как на самолётах. При даче газа в зависимости от тяги сила поворачивающая телегу относительно подцепа будет автоматически компенсировать реактивный момент. Все как у моделей самолётов.

Новый дизайн телеги я решил сделать модульно - сам трайк(колесная тележка) в виде рамы-основы и кубической объемной рамы с подцепными дугами. Предыдущая телега была замкнутой - дуги шли от моторамы к передней вилке. Тут я разомкнул силовой контур и сделал открытый перед для возможности установки гироподвеса для гопро. Ну или вместо него кресло с пилотом-белкой.

Эскиз(кликабельно):

В новой телеге я избавлюсь от ряда неудобств, которые были в предыдущей - крепление основной стойки шасси будет не к фанере, а к железу. Максимально прочно, но в тоже время с разрывным элементом - фанерными прижимными пластинками. Мою любимую классику крепления шасси не вытравить из меня. На всех своих самолётах и телегах так сделано было кроме второй телеги ляминиевой.

Закладных гаек не будет - будут вварные 😃 Винты более мощные чем были.

Спереди на мощном креплении будет размещена приборная панель. Совсем не декор - в ней будет пара выключателей (автомобильные клавишные узкие) на зажигание и борт, бортовой тахометр цифровой и вольтметр-индикатор борта ну и светодиоды режимов. Вся остальная электроника (пара АКБ, приемник, флайт-контроллер) будет размещаться в тканевом полужестком кофре, типа кирпича, из которого будут выходить толстый пук проводов. Часть к приборной панели, часть к сервам. Кофр можно будет крепить рядом с основным баком слева в случае установки гироподвеса спереди, или в кресло-подвеску пилота в случае НЕиспользования гироподвеса. В случае с креслом также можно будет поставить камеру в район головы пилота или ног.

Эта концепция решительно мне нравится своей простотой, так как на предыдущем трайке была вечная трабла с удобным размещением визуальных приборов контроля(индикаторы и тахо) и сама конструкция боксов была неудачна с точки зрения оптимальности занимаемого объема желаемыми компонентами.

Трубки все нержавейка 10мм, гнутые моими новыми трубогибами, ограждение также целиком из труб, двухкольцовое для большей прочности и лучшей защиты винта. Промежуточно будут еще лучи из 3мм прутка нержавейки с боков горизонтально с формированием крюков для строп и сверху снизу только между кольцами. Свободное пространство между трубчатыми лучами(боковые сегменты) ограждения будет рыболовная сетка 15х15мм.

Ограждение очень важно делать мощным - экономит на винтах и стропах в случае нештатных приземлений и кривых взлетов. Однокольцовое мне показалось слабоватым для моих условий.

Верхняя поперечная труба на ограждении будет являться крепежной основой для тубуса спас. системы(не показана). Она будет располагаться в направлении вверх вдоль наклона ограждения(тогда еще будет 3мм луч вертикально по центру) или горизонтально вдоль поперечной трубы ограждения - пока еще не решил.

Ограждение крепиться будет к мотораме (модуль двигателя) показанный зеленым как и на прошлом трайке - липучками притянуто. Как на взрослых паралётах собственно. Штырьки для центровки в ответных кусочках трубок будет в виде двух П-образных железок из 4мм прутка, который точками будет приварен к трубам ограждения. Если что - оторвется и легко починить. Тут разрывной элемент тоже нужен как и в шасси. Уж сколько я выпрямлял трубчатое кольцо и лучи из прутков прям на месте об колено - и не счесть.

Угол наклона передней стойки порядка 18° что дает хорошую устойчивость телеги к наезду на неровности. На предыдущей было прямой почти угол после ремонтов и переварки телеги, потому быстро гнулась вилка при приложении об неровности.

Крепление крыла и колец для клевантных ниток такое же как и на предыдущей телеге - хомуты и резинки с ленточными кольцами для карабинов.

Моторамка с закрепленным двиглом и зажиганием будет иметь возможность смещаться в стороны или поворачиваться(или одновременно) относительно рамы базиса, и фиксироваться будет стальными хомутами, при этом так как ограждение крепится именно к этой моторамке, а не к базису - любые смещения и повороты двигательного модуля относительно базиса не приведет к проблемам положения винта в ограждении как это бывало на предыдущих моих телегах.

Флайтконтроллер - это отдельная песня. Он будет совмещать киллсвитч с регулятором 5В (с 2s LiFe) для зажигания, регулятор 5/6В для приемника с сервой газа, и прямым 7.4В от 2s Lipo питанием высоковольтных серв клевант. Управлять киллсвитчем будет не стандартный 4013B как я делаю обычно, а МК Atmel. Он будет принимать канал глушения зажигания и канал запуска спас. системы. В случае простого глушения он глушит, в случае пуска спас. системы контроллер глушит мотор и через 2 сек стреляет запаску. Ну еще можно чего туда наворотить типа огней.

Также планируется на телегу дым. система Sullivan с бачком Шишкин лес 0.4. Но это к лету.

Трайк строится под мои большие модели (4.05м2), потому планируемый вес до 8.5кг(реально будет сильно меньше, как бы еще свинца не пришлось вешать).

Варю аргоном, инвертором, дома (если вдруг у кого вопросы возникнут 😉 )

Фото проекта:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Давеча как разошлась штормовая погодка в МСК, получилось таки мне свой крыл новый Chipper XL deluxe на экстремальном ветре попробовать.
Было минимум 6 м/с с долгими порывами до 15-17. Как порыв, так с Москвареки снежная пурга задувала.

До этого пробовал только в соплях 1-2м/с подымать - ничего толком непонятно что как с крылом в состоянии “с завода” 😎

При минимальном ветре 6 м/с подъемная сила около 20-25кг по ощущениям. При максимальном(на видео есть) около 40-50кг. Меня уже ощутимо подрывало при моих 100кг. На полусогнутых руках(перед собой) крайне тяжко держать, руки и особенно пальцы отваливались. Думал что концы разорвутся по середине, но выдержало - сшивал то на пром.машине и кошерными еврейскими нитками 😒

Стропная, конструкция купола выдержала такие нагрузки (за стропную и петельки особе не боялся, расчет при 4g перегрузке дает 470г на петельку что немного). Это примерно выходит 5-6g перегрузка моей будущей телеги весом 8кг.

Меня реально подрывало когда крыло твистом закрутило. Как кайт оно конечно не канает, но все же. Тяга очень высокая. Значительно выше чем у Вегаса с такой же площадью - вот она разница рефлексного самолетного S-профиля и двояковыпуклого чисто парпланерного. С Вегасом я давным давно на Загорской ГАЭС при ровных с маленькими порывам 8-15 м/с когда то игрался. Здесь просто чума давит вверх. На видео кажется что легко его удерживать, но в реальности не так.

Тесты крыл прошел. Также прошли 3Д-печатанные ABS-пластиком пряжки триммеров.

Скоро может также и маленький 1.5м2 крыл потестирую перед сдачей если с погодой получится все. Малыши-парапланы как и малыши-бензинычи также капризны. 😃

Видос:

Наступило тяжкое время в нашей моделистической жизни - курс евры и баксы негуманны к рядовому народу, потому приходится извиваться, извращаться и заниматься конструктивизмом.

Для своих тряпошных парамодельных дел, для производственных дел(так как я начал свою мелкую серию), подарили мне нормальный термонож. Напомню, при производстве своего второго серийного eGo Chipper для личной эксплуатации я сделал вот такой “термоножик”(показано жало на паяло)
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

паяльник 100Вт
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Резал я на фанере 20мм дымило, воняло(деревом) но вполне годно.

Но тут то и подогнали термоножик made by German, с нормальным лезвием и кнопочкой и пришли промышленные скорости реза!
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

лезвие греется до 600С только когда жмем кнопку. На фанере подгорает и дымит еще пуще. С ЛАТРом до 180VAC режет без дымовых завес, и подгорания бумажных шаблонов. Но тут решил еще попробовать резать на стекле - и вообще стало все прекрасно. Без ЛАТРа, в стоковой конфигурации режет гладко, срез вообще на ощупь не ощущается почти(в отличие как на фанере). От плоскости сваренный с тканью шаблон отделяется очень легко, но и при приварке(резке) к стеклу слегка приклеивается и не смещается(чего очень боялся). Так что куплю на рынке строительном кусок стекла в размер моей фанерины и на двухсторонний скотч ее приляпаю - будет зашибись стол.

Вторым конструктивизмом стало изготовление очень полезного в хозяйстве моделиста девайса - трубогиба. Исходя из специфики нынешнего направления моего хобби(парамодели) - все подвесные устройства содержат в себе трубы, обычно стальные. Ну можно конечно сделать все без сгибов, стыками, но это сопряжено с кучей сварных швов и гемора с подпиливанием дремелем. Да и эстетика не очень. Гнуть трубки в тисках тоже я скажу не айс - замятия губками неизбежны

Потому вопрос наличия в хозяйстве ручного простого трубогиба не занимающего кучу места(как с гидравлическим или винтовым механизмом и протяжкой) напрашивался сам собой. Посему на стройрынке были куплены 2 простых тросовых блока со стальными роликами. Один под радиус 20мм(40мм диаметр по впадине) и под 30мм(60мм по впадине).

Конструкция трубогиба проще некуда. Он ручной(максимальный диаметр что я буду гнуть - это 12х1мм трубка), в вилку блока вваривается согнутая U-образно пластинка-упор для трубы и привариваются уши для притягивания трубогиба к краю стола или струбцинами или на болтах (я струбцинами буду крепить).

nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

На фото виден стоковый крюк блока - оставлен для удержания рукой, можно обрезать и насадить трубу-рычаг или сделать ручку нормальную. Или вообще это выкинуть.

Для сгиба трубы надо в закрепленный трубогиб вставить трубу заведя в упор и начать загибать вокруг ролика. Все! Короткими шажками можно сделать большой радиус, одним шагом до 90° можно загнуть.

Для сгиба колец ограждений я сделаю второй трубогиб под радиус 30 и за счет того что U-упор будет длиньше - будет больше места для сгиба непрерывного кольца на все 360°.

Конечно придется смириться с тем что будут технологические отходы ибо надо кусок сгибаемой трубы оставлять на рычаг и кусок на упор, но зато компактно и удобно.

Варил аргоном, правда сперва крепежные уши приляпал не с той щеки куда хотел 😃, и загиб тогда получался в сторону стены комнаты, а не к центру, пришлось болгаркой срезать и отколупывать уши и приваривать на правильную сторону новые.

Чтобы улучшить возможности можно ролики проточить и снять с них высокие бортики и сделать загиб одним роликом вокруг второго(вторая вилка с прижимным роликом нужна), тогда можно в самый конец загибать без отходов технологических. Но мне гемор это делать - такой трубогиб получается под конкретный диаметр труб, а ваять регулируемые упоры прижимного ролика просто лень.

Собственно трубогиб засчитан! Теперь надо резать и гнуть трубы на телегу и часто дышать аргоном 😒. Параллельно шью первый крыл eGo Chipper 1.5м2.

Пост для неравнодушных к катанию людей.

Неделю назад написали мне в ЛС с просьбой починить кайт. Я этим никогда раньше не занимался, все в основном делал с нуля как мне надо. Кайтов не делал - не моё, я по моделям парапланов больше. Но тут интересно стало - а что там производители кайтов внутри делают в своих недешевых изделиях для катания? Ремонтируемый кайт оказался Paraavis Neo 7м2. Снятая с производства модель, но еще активно на вторичном рынке присутствующая судя по интернетам.

Владелец сказал что кайт был порван в районе ушной секции при зацепе за ледышку на земле. Ну судя по видео катания на парафойлах такое случается не редко. После пары фоток и уточнения расположения направления швов(важно), кайт я взял в ремонт.

Вид на порванное ухо(кликабельно) - низ и верх:

Как видно, при зацепе стропами(скорее всего) за неровность рельефа разорвало ткань по низу поперек панели и оторвало по шву(по ниточкам) и сверху разорвало также по шву и в районе перехода цветов.

Вообще посмотрев чужое изделие(в плане чужой конструкторской идеи) да еще именитого отечественного производителя я несколько поудивлялся. Первым удивлением было то что крупный производитель(фактически крупнейший в РФ) подобных аппаратов не прошил заднюю кромку кайта усиляющей лентой

Сделал 2 подворота обоих панелей(верх и низ) с вставленной петелькой и 2 строчки положил, но…это откровенно говоря парфоз! Т.е. это не то чтобы халтура, но скорее халява. Сделали кромку закрытой, типа крылу кайта не требуется высокого качества, и зачем закрывать заднюю кромку жёсткой лентой как на параплане или же на элитных моделях кайтов? Кромку я считаю надо усилять - во первых меньше шансов разорвать(как на ухе) и “жесткая” кромка дает парафойлу больше скорости из-за отсутствия неровностей в линии профиля по размаху крыла. Вот что будет с крылом самолета если у него кромка будет волнистой? не как у Фоккера Д7 в плоскости крыла, а в вертикальной как разводка у пилы? да оно летать не будет скорее всего нормально.

Ну ладно, раз уж так сделали - ничего не будем менять. Пошли дальше - стыки цветов в панелях. Тряпочки сшили по линии стыка и потом стык прошили еще раз. Он просто внутри болтается. Не сделали плоский бельевой шов, где заворот припуска пришивается к одной панели, создавая очень мощное усиление стыка двух тканей на разрыв. Все свои модели я именно так соединяю - при стыковке панелей в парафойл эти припуски также сшиваются и получается как бы усиляющая лента по линии разделения цветов, которая тянется по всему размаху крыла - считай стрингер в наборном крыле самолета.

Повторюсь - никогда не чинил парафойлы, но тут все сложилось удачно. Припуски панельных сшивок смотрят в сторону поврежденной - значит это концевая часть крыла, которую собирали в конце, а значит собрать все заново будет легко - снимай поврежденные панели, меняй и зашивай как было. Если бы было повреждено другое ухо, тогда ХЗ как ее чинить - кроме полной разборки ВСЕГО крыла и полной сборки обратно нет вариантов особо. Потому направление припуска очень важно знать заранее 😉

Казалось бы - чтобы восстановить панели, достаточно снять мерки с противоположной консоли крыла - ан нет! Хрен так выйдет - зашитую панель не разложишь идеально в плоскость, потому была выработана стратегия демонтажа части покоцанных панелей и рекомпозиция их на плоскости с изготовлением протезов.

Данный кайт(как судя по всему и другие кайты Paraavis) сделан из разных тканей - низ из полипропиленового(пропитка) скайтекса, верх из силиконового гельвенора к которому ничего не клеится особо. Владелец кайта сказал что цвет ткани при ремонте его не заботит, главное чтобы было восстановлено по герметичности, да и у меня нет малинового флюоресцентного гельвенора(есть только пленка на дровяную модель 😉 ), потому малиновый решил менять на красный скайтекс. Белого у меня дофига всякого - не проблема.

Потому отпорол разорванную деталь и решил панель не разбирать совсем целиком, а только поврежденную часть. Спереди зашивка лобика нормальная, да и трахаться с усилением не хотелось(гемор), потому отрезал поперек по живому месту панель и решил там еще один незапланированный переход цветовой сделать 😃

Ну а дальше как у хирургов - костная рекомпозиция с фиксацией

Потом обрисовка контуров новых деталей-протезов с учетом внесенных изменений в конструкции, вырезание и сшивка протезов на исходном месте

Аналогично и для нижней панели, за тем отличием что там цвет только белый:

Ну а дальше остается собрать все в кучу. Начинается всегда с низа, так как требуется для усиления пришить припуск к нервюре, а для верха это не нужно, потому вторая строчка просто дополнительно сшивает припуск

Далее заделывается законцовка с вшивкой петель на свои места согласно порядка и заделывается задняя кромка

Ну и в качестве бонуса парковочные петли на задней кромке для привязывания свободных концов чтоб не путалась стропная при транспортировке

Ремонт закончен!

Не сложней ремонта дровяного самолета, а в чем то и проще. Еще проще мне починили мой параплан большой когда у него нижнюю панель оторвало по линии шва снизу - наклеили самоклеящийся рипстоп чтобы связать оторвавшуюся панель(35см длина разрыва) с другой панелью и все работало, потом прошили по кругу и все прекрасно. Аналог - ремонт ЕПП циакрином с активатором.

Так что ничего здесь страшного и сложного!

Весь ремонт показан здесь:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Да, да, я все продал из своих парамоделей, ничего не осталось кроме требухи и мотора!

Вегаса отдал вместе с телегой-3, Чиппера-4м2 переслал в другой город(заодно убедился что ЕМСом слать вполне можно и недорого). Себе ничего не оставил совершенно. Почему так вышло?

Потому что спрос на подобные модели наконец то начал появляться! Пилоты видят что тема интересная, позволяет разбавить обычный авиапарк чем то оригинальным. Весовая культура? не, не для этих моделей это, меньше веса - только хуже летает. Можно не заботиться о карбонах, бальзах. Строительный материал - сталь и другие металлы!

Итогом получилось так что первый крыл Чиппера в расцветке очень похожей на мой 1:1 Powerplay Sting 160 будет эксплуатироваться в Белгороде. Надеюсь у нового владельца получится сделать парамотор с “большим” 60см пилотом на борту, чтобы выглядел как настоящий 😃

Сам же я приступил к перезапуску - полностью обновленное крыло Чиппера v1.1 и несколько измененной строповкой, и обновленным Deluxe цветовым дизайном из 7 цветов(обычный из 6). Буду копировать реально существующий кастомный цветовой дизайн того же Powerplay Sting, который я подсмотрел на Ютубе.

Также на этом крыле я доработаю технологию стрингов для полностью промышленного использования чтобы вообще делалось все за вечер, а не 3 вечера с запарками при скалывании булавками.

Телега - телега понятно давно планируется новая. Я развел плату повербокса для разделения питания HV серв и приемника с обычной 5В сервы газа с встроенным киллсвитчом. Под нее будет проектироваться перемещаемый тканевый кофр и остальные инфраструктурные компоненты телеги. И под них будет вариться телега. Пришлось идти от интерьера, а не экстерьера как я планировал изначально.

Ну и заодно отрабатываю новые для меня технологии производства печатных плат с применением пленочного фоторезиста. Долой этот капризный ЛУТ! ТОлько промышленное качество печатных плат. Это пока в стадии экспериментов(ламинатор бы найти дешевый под 2мм толщину документа).

Так что вот так

Ну что, прошлый меркантильный псто прошел успешно - поспособствовал он отчасти обретению моими самоделками новых владельцев(оба в Тулу ушли). Не буду злоупотреблять - раздавать модели часто не получится, я столько не строю, потому хотелось бы пристроить еще одну. Да да, это пошло и меркантильно, но…это действенно.

Хотелось бы немного от себя сказать за эти необычные модели(все эти ваши летающие дрова, палки, полистирольные отрыжки[пена] - это сегодня банальщина)…модели парапланов - это модели для копийных грациозных полетов, это модели для дворовых полетов, это модели при любом раскладе привлекающие внимание на поле как зрителей, так и моделистов! Это модели совмещающие копийный полет и “Just for Fun”.

Сложного ничего нет для освоения - принес в пакетике, подцепил к телеге, подцепил 4 крошечных рыболовных карабинчика, завел и вот оно! Летает медленней бабушки с клюкой, летает высоко ибо размах как у больших планеров, летает само - можно пилоту не мешать полету. Крайне грузоподъёмен - культура веса вредна и неполезна. Освоить полет сможет даже ребенок.

2 мощные сервы и можно даже без мотора - все равно полетит!

Ну а хранение вообще смехотворно - можно в шкафу платяном модель 4.7м размахом хранить, даже моль не ест ее!

Сперва все кажется сложным и страшным, однако ж металка в 3 раза сложней, не говоря уже о простейшем тренере. В полете ошибки прощает даже слепому человеку за пультом - руки отпустил и оно летит само и прямо. Это вам не дровяная пилотага которую с первого раза не посадить. Уронил в землю? Вкопал? Не беда, поднял, расправил и снова на исходную в полет!

Ребетёнок хотел чтобы его медвежонок полетал на папином самолете, а у вас места не было под фонарём? Да не вопрос! На такой модели можно вместе с медведицей парно возить - так веселей. Медведицу можно и сбросить потом вниз на парашютике.

Собственно ссылка на ЛОТ

Наступил таки мотивационный момент для постройки следующего проекта модели паралета - нынешняя телега вконец меня задолбала своим примитивизмом, который вынужденно пришлось терпеть и делать в ту доаргоновую эпоху пару лет назад, ну и я ее раздолбал немного 😎

Напомню как это было
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

ТЕЛЕГА

Основная проблема в моторизованных моделях парапланов - реактивный крутящий момент (точнее скручивающий).

• Для “маленьких” (до 3м2) электротелег этот момент небольшой совсем или ничтожный - масса винта маленькая(несколько десятков грамм), диаметр маленький (10-12"), крутящий момент мотора тоже невысок, мощность на валу тоже не сильно большие(до 1кВт макс потребно с запасом для 3м2 крыла). Плюс проблема винтов не стоит - любой купил, мотору фазы поменял и пожалуйста он работает в режиме пушера (толкающий).
• Для больших моделей (от 3 до 4м2) под ДВС начинаются свистопляски. Винты тяжелые (до 120г), винты большого размера (до 16-17"), мотор мощный (или калилку 4Т или бензин до 20-30сс). В итоге проблема найти левый винт с очень малым шагом (чтоб на ХХ не лететь) и очень высокий реактивный момент.

Реактивный момент давит на один свободный конец больше, другой разгружает что фактически равноценно балансирному управлению парапланом у 1:1 свободников - переместили весь тела на одну сторону.

Методы компенсации реактивного момента тоже не очень однозначны:

• противоположным (к стороне куда давит мотор) триммер затягиваем и установочный угол на этой консоли увеличивается (подтормаживается консоль). этот метод применим на взрослых 1:1 паралетах и парамоторах как временная мера чтобы клеванту не тянуть постоянно во время полета по маршруту, а давить там надо изрядно. На модели часто это единственный вариант компенсации (на маленьком размере это действенно). Но чревато тем что в безмоторном полете (планировании) появится кренящий момент в сторону компенсации и величина компенсации не пропорциональна тяге - на малой будет крутить в сторону затянутого триммера, а на большой в сторону мотора и придется еще клеванту тянуть (стик на пульте) на полном газу.
• выкосом двигателя как на самолетах - выкашивается вправо или влево для создания пропорционального тяге поворачивающего момента на телеге, который будет грузить противоположный конец тому куда давит реактивный момент. Вектор тяги отклоняется от центра между концами и создается поворачивающий момент вокруг этого центра пропорционально тяге. Крыло не триммируется никак для компенсаци.
• смещением двигателя в сторону относительно подцепа концов. Принцип аналогичен предыдущему варианту, только ось мотора (вектор тяги) остается перпендикулярно линии соединяющей концы.
• смещением точек подцепа концов вперед-назад для “выкашивания” мотора относительно концов. Применимо на телегах типа моего, ничего не требуется лишнего, но метод не очень красивый и удобный.

На нынешней Телеге-3 возможны только первый и четвертый методы, но мне они категорически не нравятся. Первый по причине изменения аэродинамики(причем порой значительно) крыла, второй головняком с регулировкой ниток клевант после каких то изменений ибо нитки справа и слева будут иметь разные длины, а толком крыло на земле не продуешь с подцепленной 6кг телегой.

Потому нынешняя телега пойдет в утиль или кому-нибудь в подарок, а вместо нее будет сварена новая телега модульной конструкции. Трайк (шасси) отдельно. Моторама с мотором и ограждением отдельно (ограждение тоже съемное от моторамы будет), и сменные модули гироподвеса и подвески с “пилотом” отдельно. Также требуха вся будет в “переносном” полужестком тканевом кофре, который можно сунуть в подвеску в случае использования “пилота” или сбоку от бензобаков назад, в случае использования гироподвеса. Ну и массу увеличить на 1-1.5кг надо - до 7.5кг примерно в варианте с пилотиком.

Для этого закупил трубу 10х1мм нержу и 3мм нержавеющий пруток. Буду из этого лабать все модули с более усиленной конструкцией чем была на Телеге-3. И ограждение с усиленными штоками из трубы, а не прутков. Ну не люблю я ногами на поле “ремонтировать” модель, что иногда приходилось делать! 😁

Еще одной идеей избавиться от фанеры и любых дровяных изделий в ЛА в силовых местах. Останется всего 4 маленькие детальки - две площадки под сервы клевант и две фанерки-гондона на креплении основной стойки шасси. Передняя стойка будет заварена (неповоротная).

Также шасси смещу назад для уменьшения вероятности черепахи на старте (когда телега сама тянет крыло без помощи извне).

Пропеллер

Также вместе с телегой-3 в субботу убился самодельный пропеллер из Матрицы-2 (в конце на видео видно как сломало лопасть у комля). Конечно же такой удар никто не выдержит, даже карбониум, потому я не опечален. Как винт в экаплуатации он себя показал с лучшей стороны, хоть и тяжелый(125г). Потому новые винты я буду пробовать делать по иной технологии в той же Матрице-2: наполнение ступицы будет смола+алсил (пирогенный), а наполнение лопастей будет из смеси отдельных шариков (мелких) обычного шарикового пенопласта (натертого друг об друга) и смолы с небольшим количеством алсила.

Микросферу не хочу - она хрупкая, а воздух (пустотелые лопасти) - технология не позволит. Потому я наполню мягкими шариками от пенопласта На порфозный внешний вид такого изделия мне плевать, а основную прочность винту дает внешние приповерхностные слои (0.1мм+0.33мм стеклоткани и 40 пучков стекловолокон с каждой стороны).

Видос субботних полетов под лирическую музыку(с моментом последнего взлета телеги-3) :

Вчера получил очередные неожиданные посылки “кот-в-мешке”(трэков не было мне дадено продаванами) и решил таки сделать мини-обзор этих приятных маленьких бесполезных в быту вещиц, которые мы покупаем абсолютно нелогично, но в порыве души. Эти вещицы доставляют нам эстетическое, моральное, физическое удовольствие, и как правило они стоят в сервантах, на полках и часто пылятся.

Я тоже не обошел этой участи и пару лет назад поддался этой коллекционерской мании собирать подобные вещи.

Вот небольшой обзорчик штуковин:

Вчера состоялся знаменательный день - я облетал новое крыло eGo Chipper XL и новый проп 16х5 из второй матрицы!

Пропеллятор весом 125г, 2 типа стекла, 80 стекложгутиков, каша алсила и смола NPL-128. Винт вышел такой как надо для моего аппарата. Новые винты буду делать с наполнением лопастей шариковым пенопластом(накрошенные отдельные шарики замешанные на каше с алсилом и смолой). Моторка DLE20 на этом винте работала как часики! 1700об низ, 9050об верх. Тяги ХЗ сколько - паралету тяга не очень принципиальна - все равно будет явный перебор как и перебор реактивного момента от него.

По крылу:
Сперва про недостатки выявленные в ходе испытаний:

• Форма арки крыла не та что задумана! 😵 Под нагрузкой у ушей имеется заметный излом. Как у спаниеля. Причина видна на видео - стропление у ушей имеет трехсекционный пропуск. Его делать было не надо, в этом месте надо было чаще стропить или перенести двухсекцинный пропуск из середины к уху. Придется 4м2 проект дорабатывать. А все остальные размеры(S,M,L) делать с учётом этой каки. В принципе этот косяк на летные качества не повлиял в ходе проведенных испытаний. Можно попробовать вставить петельки на моем экземпляре. Надо подумать над этим.
• Также надо в базе уменьшать АоА так как пришлось заметно триммировать в минусА.

Крыло очень инерционно - прям как настоящий! В принципе это очень хорошее свойство для копийных полетов, но в части акро - я ХЗ. Будем пробовать с новой телегой это акро. Плюс крыло очень желательно иметь большие расходы на сервах - мне не хватало порой 170мм расходов концов ниток клевант.

Теперь плюсы:

• Очень легко выходит при ветерке 1-3м/с. Телега с новым пропеллером 16х5 вытягивает без проблем с применением разгонников (автовывода) на А-ряде. При штиле или очень вялом ветре лучше помогать помощнику за центроплан (на видео также такой старт есть).
• Маневрирует легко, не складывается на качах по тангажу, хотя все таки не давать в клевке ему разгоняться и иметь вероятность сложений все же надо.
• Широкий подцеп почти убрал траблы с рысканьем.
• Летает очень мягко и предсказуемо.
• По скорости можно и на горку в динаму и под телегу - триммеров хватает для всего. Пару полетов крыло было триммировано немного в минуса от нейтралей(-4°). После того как поборол триммированием реактивный момент(не до конца ибо это невозможно за счет триммера делать) сделал более радикально в минус и залетало!
• Очень летучий! Первый полет перелетел полосу(правда ветер был строго поперек и полоса потому короткая с высокой травой вокруг) именно поэтому. Качество примерно 7 что и задумывалось.
• Подушку на посадке делает замечательно. Летучесть помогает сделать несколько торможений на глиссаде и не свалиться.
• С прошитыми с одной стороны лесками лобики не скручиваются как было на Вегасе. Сложил, разложил - все нормально с кромкой.

Мотор в крайнем полете выжрал весь бак досуха. Летал 11.5мин в этот полет. Бак 8унций(225мл). Но я ж хитрожопый, потому у меня расходный бак стоит на 2унции(вертолетная система питания), потому все было ОК. 😛

Побороть крылом реактивный момент невозможно и неправильно. на 1:1 это компенсируют только временно на дальнем полете с постоянной тягой. В постоянном положении ухудшается качество и сам полет.

Потому компенсировать надо смещением или выкосом двигателя. На новой телеге я буду именно так и делать. Триммеры верну потом в равные положения. Трубы и прутки на неделе заберут для меня и начну проект телеги, ну а пока буду прерабатывать проекты крыла с учетом замеченных недостатков.

Видос полетов:

Ну и в тот же день я получил посылку с ардуино-ништяками. Все скопом получил. Теперь буду прорабатывать логгеры на ардуинах.

Задумал тут понять - а как там наверху то моделька крутит всякие перегрузки, положения, высоты имеет, да азимуты да трек какой поиметь потом, да в графиках, да в картинках и…родилась идея сделать логгер…

Идея хорошая но останавливало геморами это паять, программировать как то. Однако коллега подсказал крамольную мыслю - ардуина!

Посмотрел тысячный ассортимент у проверенного китайца-ардуинера…и заказал сегодня кучу модулей(кликабельно)

Делать буду 3 логгера:

1. Логгер-онбоард на модели на базе Arduino Micro следующими модулями: GPS, влажность/термо(на нормальный русский диапазон температур), 9-axis модуль компас/гироскоп/акселерометр, баро(с заявленной точностью эквивалента 0.25м), SD-карта.

2. Логгер-онбоард для приборной панели 1:1 паратрайка на базе Adruino Leonardo на шилдах со следующими модулями: GPS, влажность/термо(на нормальный русский диапазон температур), 9-axis модуль компас/гироскоп/акселерометр, баро(с заявленной точностью эквивалента 0.25м), LCD-экран с тачскрином и SD-картой на обратной стороне этого модуля.

3. Аналогично номеру 2, но только в Stand-Alone исполнении чтобы где угодно можно было использовать(автономный).

Кода в инете дофига, мозги есть - скрутим все вместе. Лог в KML хочется выгружать для Гугл-Земли.

На экранчик выводить крест-график перегрузок(ускорений), и прочую инфу с датчиков. В модельном логгере только на карту.

Также взял датчик расхода жидкости. Вроде написано для воды, но я хочу попробовать применить для бензина. На парамоторе интересно расход промерять.

Ну и до кучи про нашу отечественную Поштовую службу немного расскажу:
в июне заказал посылку с Хоббикинга с акком липо для HV борта будущей новой телеги для парамодели, туда же и серву запасную клевантную(дорогущую) и по мелочи(индикаторы всякие красивые и т.д.). Так как в заказе есть липо, пришлось слать малазийской почтой. Ну думаю дойдет норм, не будет возврата из-за запретов.

Выслалось, трек сказал что выслали посылку во Владивосток. Ну ладно думаю, скоро буду ручки потирать. Ан нет, прошел месяц - хрен там, прошел два…пропала шняга. Я понимаю что это говнопочта наша тупит, что магаз расстраивать палочными диспутами? Вобщем жду.

На этой неделе коллеги работали на Говнопочте по проекту безопасной печати, ну я заСМСил трек чтоб они проверили по внутренней базе - хде оно??? Тот же ответ что и TrackChecker2 дали - с Малайзии забыли выслать мою посылку или самолет долго летит - у нас нет, короче.

Сегодня после массовой закупки решил проверить - импортнулась посылочка, ну и конечно же во Владике! Откопали черти. 65 дней самолет летел из Малайзии до Владика.

ВОт так то товарищи альтернативные пути доставки с Хоббикинга работают.

Итак, вчера я вскрыл первую половинку матрицы от доски и заделал вторую половинку. Промучался с пластилином - пришлось смывать бензином(с маслом) от бензиныча моего. После двухслойного навакшинга мыльной кашей с просушкой слоев, залил вторую половину аналогично первой. Сегодня вскрыл половинки и удивился тому что болван остался во второй половинке, а не в глубокой первой как это было в первой матрице. Однако выковырял болван почти без повреждений(можно еще раз использовать если что).

Остается рассверлить под центрующие шпуньки, под болты и решить нужно ли варить рамки антискручивания. Все таки фанера там 50мм и 40мм на половинках.

Фоты отсюда и до конца:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Разбавим потоки палколётов в бложиках! 😈

Сегодня начал проект новой матрицы-2 для композитных винтов для паралёта. Новый проп будет размерности 16х5 двухлопастной. Модель и болван разработал и попилил Мишган73, за что ему спасибо и за что он получил свой логотип(центральная метка крыла) на моем новом крыле 😎

Итак новая матрица делается по новой технологии. Более простой, и более технологичной нежели первая. Первая собиралась из двух опалубок из тонких фанерок как будто заливаем фундамент на даче. Компаундом служила смола с цементом. Усиление матрицы - стеклотканевая часть. В новой матрице я по совету критиков решил применить в качестве компаунда смолу с маршалитом (кварцевой мукой). Долго искал где купить его - везде продается тоннами или в составе изготовленных строительных смесей, но нашел место где продали 25кг мешок отдельно. По консистенции как обычная мука, только из стекла(кварца).

Конструктивно новая матрицы будет слоеной из простых фанерных пластин. Сверху вниз: цельная 20мм фанерная пластина-крышка, 10мм фанерная пластина-проставка с вырезом полости для увеличения заливного тела над самой сложной и ответственной формой болвана, 20мм фанерная пластина с вырезом полости.

На обратной половинке будет только 20мм пластина с вырезом полости и 20мм крышка.

Проставку пришлось делать так как высота пропеллера не 14мм как было в прошлый раз, а 16мм и 4мм высоты заливки над пропом показалось мне мало для обеспечения жесткости и прочности заливного тела. Потому добавил проставку, которую склеил заранее жидкой смолой с маршалитом.

Почему не стал заливать в дырки в заглушенный фанерный слоёный пирог как везде в инетах и прочих практиках делают? да все потому что маршалитовый компаунд будет именно стекловидным и крайне прочным, только когда он очень густой до состояния битума. Он в таком состоянии не льется вообще. Я пробовал до этого изделие из такого компаунда - ломать его крайне тяжко. Реально как кварц прочность и на ощупь как пластик. Потому проще было залить полость, замазать края и закрыть. Никаких лишних дырок и 100% контролируемое заполнение полости компаундом без рытвин, раковин и прочей некачественности.

Также критиками такой конструкции высказывались мнения что матрицу может повести и скрутить - ибо фанера. Для такого случае после изготовления обеих половинок, я сделаю две стальные рамки, сварив аргоном 15х15 стальные профильные квадратные трубы размером вписанным в габариты крышки. Потом эти рамки прикручу на потайных винтах к каждой из половинок. Эти рамки не дадут скручиваться фанере при изменениях влажности.

Стягивать половинки буду прежними 10мм болтами(8шт).

Думаю всех принятых мер хватит за глаза для обеспечения работоспособности матрицы и прочности и твердости залитого тела.

На фотах процесс подписан, потому не буду описывать сие действие.

Ну а вот как новый крыл с модернизированной телегой “летает” на некошерном нифига пропеллере 16х6 маде ин чайна

Потому активизация производства матрицы и композитных кошерных винтов очень усилилась!

Фоты процесса:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Сегодня днем сходил на Москвареку поподымать Чиппера на ветерке. Ветерок был соплями 1-2м/с, с порывами в турбуляках до 3-4. Крутило, вертело как хотело.

Но собсна новый крыл с этим справился.

Подымать его просто, держится в зените при наличии ветерка отлично. Я боялся что рыжая ткань сделает крыло тяжеленным(на ощупь ткань тяжелая). Но вес крыла получилося 1.11кг, при том что Вегас из более легкого гельвенора вышел 1.02кг. Очень неплохо. В новом проекте больше секций, а значит больше припусков и и итоговый вес, но меньше вес косых нервюр(стринги же) и меньше стропная, но больше вес свободных концов(широкие ленты и кольца и толстые канаты на парковочных приспособлениях).

В итоге крыл получился веселый и бодрый сообразно названию 😇.

Не “змеит” как Вегас у которого форма крыла очень прямоугольная. Ведет себя как обычный классический взрослый параплан типа моего Powerplay Sting.

Видос с видом из глаз:

Поведением на земле доволен, очень предсказуемо и что ожидал. В планах сшить ему мешок, приварить к телеге расширители подцепа, сделать новые матрицу и проп по ней, и испытывать в небе.

Вся галерея проекта(пока без наземных финишных фоток):
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

“Это все от лени” - сказал я когда встал 2 недели назад на весы и увидел 3 знака перед запятой. Наел пузо как на 8 месяце у женщин, одышку на подъемах как у стариков и сильную стабильную дряблость и усталость в теле. Ну и размер штанов все увеличивался(У Ани Кузнецовой - жопа растет! (С) Слепаков).

Работаю на Мурманском проезде, ездить мне на 3 видах транспорта от дома и домой - автобус-метро-тролль/автобус/корпоративная маршрутка. Много транспорта, долго ждать(пробаны, “не успел”, долго не едет просто так или не просто так). К примеру от м. Печатники до дома можно на одном и том же автобусе уехать в любую сторону(удобно), но…милок обожди ка 10-15мин его и 12-15мин потарахти на нем, коли уж дождался! Аналогично на работу утром - иду туда где маршрутов больше и все проходят к метро, но… или опоздал видя его отходящим после немаленького восхождения по стальной лестнице на перепад в гору 15м и дыхалки нет и желания бежать(еще травма беспокоит и крайнего полета на параплане свободно больше года назад), или приходишь и тупо ждешь. Пешком топать 25мин чтоб не упыхаться и не сдохнуть на полпути - 5кмч как по учебнику по физике в общем.

Понятно что есть проездной-вездеход на год, и надо бы отрабатывать его использованием во все широкие щели наш общественный транспорт, но…живот большой, жопа большая и надо с этим что то сделать.

Потому купил себе самокат! Ща это популярно становится, причем не пафосно и помпезно как айфоны и всякие там палколёты с управлением с айфона, а просто популярно как среди молодежи, так и людей постарше и поважней. Выбрал модель(до 100кг правда заявлено, надеюсь скоро в лимит вписаться с 7кг рюкзаком обычным для будней), заказал за неделю до большого отпуска и вот отпуск наступил - есть время освоить транспортное средство.

Самокат понятное дело не детский с колесиками как на роликовых коньках - нормальные 200мм полиуретановые колеса. Модель взял Micro Scooter Black - не китайский дизайн(швейцарский), выглядит не как унылое говно за 3000р. Вполне легкий, без дурацких аммортизаторов, которые не спасают от собянинской плитки, которая как назло пошла в моду вместо асфальта в нашей Нерезиновой.

Позавчера начал знакомство с изделием - накатал 6км по раёну. Вроде немного, но понял что ноги устают не так как все думают - сильней устает стоячая нога, а толкательная отдыхает. Понял что равновесие держать не сложно(в детстве и юности катал на велике Аист) и ко второму выезду(сегодня) уже начал активный пилотаж по дорогам столицы.

Основные цели перехода на носимые виды транспорта(замена буса и тролля)

• сократить время в дороге от дома до метро и от метро до работы и в обратном направлении. Метро понятное никто не заменит, хоть там и случаются всякие эпик фэйлы.
• сократить объем жопы и пуза за счет сжигания калорий при отталкивании и стоянии на самокате(это очень утомительно для бедер и икр)
• улучшить здоровье организма за счет пребывания на свежем воздухе и физ. нагрузок офисного тела
• упростить и сократить время в дороге во всяких прочих местах
• просто fun

Так как я нынче в отпуске, потребовалось мне сделать сразу 2 дела полезных - обследовать маршруты движения от дома к работе, благоприятные для самоката, и надо было прикупить смолы и отвердителя для пропеллеров композитных для моего РЦ паралётика.

Сперва съедил на работу, попонтовался перед коллегами(они до конца не верили что моя жопа осмелится встать на самокат) и обследовал время в дороге и маршруты. Итог стал от дома до метро (2.8км длинным плоским маршрутом) - 11.5мин. От метро до работы(1.8км, 2 раза подыматься на мосты на Шереметьевской улице) - 10.5мин. При том
что пешком это 25+23мин, а на автобусе и рогатом по 15мин.

Да - обливался потом как скотина, да потом все болит, но…это ж полезно, и по первому разу. Дальше все будет лучше и легче(в прямом и в переносном смыслах).

Далее после глумления над коллегами поехал в Стройинжиниринг за смолой. Это на Алтушке почти у МКАДа. От метро 1.65км за 7 мин преодолел. При этом успел пофоткаться и поискать нужный сворот на нужную улицу:

Ну а на обратном пути к метро по дороге прям у мага на очень качественное покрытие тротуара передо мной выехала бабка лет 60-65 на Oxelo 7 Town Easyfold. Бабка выехала с выезда от домов на прямую и широкую дорожку и повалила на 15кмч весьма профессионально и бодряком. ПРишлось мне не падать лицом в грязь и обгонять ее на этой полумиле на 25кмч. Благо там дорожка слегка под уклон.

Это реально круто в нашем городе-герое! Если бы не Собянин со своей вонючей плиткой везде где не надо и не чурки со своими летними кафе, которые тоже мостят либо плиткой либо вообще какими то камнями! Чтоб у них не вставал!

В метро все просто - сшил за 10 мин на китайской швейной машинке ремень с двумя удавками и цепляю его за сложенный самокат, ну или просто в руке его как магнитофон-бумбокс, но внизу, а не на плече. Чтоб не пачкали колеса сторонних человеков прямоходящих, а не прямостоящих на самокате - беру с собой пару тряпочек супертряпки(1 туда и 1 обратно). Пока еду - обтираю ими пот с башки, а потом влажная протирка колес перед входом в метро 😁

Так что все на колеса!

Собственно сабж!

Примерно с год назад, один из известнейших российских производителей парапланерной/парашютной(на них даже иранский батальон экстремалов прыгают) техники поделился на форуме параплан.ру технологией изготовления одной очень неудобной во всех планах детали(расход ткани главным образом) - косая нервюра/косынка/диагональная нервюра/d-rib. Технология очень уменьшает расход материалов и увеличение жесткости получаемого изделия при тех же размерах и на порядок меньшем весе.

Говоря аллегорически можно сказать в 99% тряпколетах применяют сплошную “строительную фанеру” не экономя и при этом работает один слой из этой фанеры, тогда как наш производитель предложил применять бальзу и конструкции в виде фермы, где вес мал, жесткость высокая, но чуть выше трудозатраты.

Технология была показана немного схематично, без детальных пояснений(да и картинки уже протухли), но я еще год назад планируя новый крыл, который только сейчас начал воплощать, запомнил что новая технология просто подарок для меня.

Вот нормальный вид этой детали из цельной тряпки
nailalex.dyndns.org/hobby/…/d-rib_normal.jpg

и вот пачка этих штук, которые я резал под первый свой крыл Вегас(кликабельно)

А вот как оно “монтируется” во внутренность парафойла(кликабельно):

Те диагональные штуки между нервюрами оно и есть. Данные нервюры передают давление с силовых точек(петель) на соседние нервюры к верхней части. Тем самым это ухищрение позволяет на порядок сократить количество строп в куполе, уменьшить лобовое сопротивление и снизить вес при сохранении общей прочности и “жесткости” такой фермы. Ну не мне вам говорить для чего нужны диагональные распорки в ферме 😉

Эту деталь очень тяжело укладывать так чтобы было мало отходов, да и в реальных парапланах там две арки(под три ряда строп), а не одна как у меня(под 2 ряда строп), потому обычно делают так чтобы этих косых нервюр было меньше, потому разносят из так чтобы между силовыми точками было по 3 секции(во взрослом параплане порядка 45-60 секций в зависимости от класса аппарата).

Еще одна большая проблема этих цельных нервюр - ткань из которой делаются нервюры(как и основные профиля). Ткань плетется перпендикулярно с рипстопом. Прочность на растяжение у парапланерной ткани максимально разумеется вдоль нитей образующих ткань, все диагональные нагрузки многие ткани вообще не держат или держат кое как. В 99% случаев ткань начинает тянуться и рваться если усилие высокое в этом направлении.

Если рассматривать работу косой нервюры по векторам усилий, то основное у нее работает только одно направление и это от силовых точек внизу вертикально вверх по направлению нитей, все остальные направления вообще не работают! Их тупо растягивает. Вырезы в виде арок тут не столько для уменьшения веса, сколько для обеспечения прохождения воздуха внутри парафойла.

Вот потому и сравниваю я такое изделие с фанерой где работает только один слой. Куча лишнего веса, который и не работает вовсе.

Потому конструкторы предложили заменить цельные нервюры на кучу узких полосок, которые лучами буду выходить от силовых точек снизу и расходиться к верхней части “нервюры”. Каждая такая полоска будет вырезаться строго вдоль линий плетения ткани, и соотвественно на своем месте буде работать всегда вдоль этого направления. Вес снижается очень радикально и можно в дело пускать отходы от основных деталей. Фактически расход ткани раз в 20 меньше чем на обычные классические косые нервюры.

Но…как это и понятно увеличивается трудоемкость, ибо собрать и сшить одну деталь и 10 деталей не одно и тоже(на стадии сборки оболочек парафойла). Потому конструкторы придумали как объединить все эти ленточки в одну деталь, которую назвали просто - стринги! 😃

Суть в том что режется полоска по контуру верхней части косой нервюры, и к ней крепятся лучи-полоски подходящие веером к силовым точкам. На взрослом производстве обычно все временно скрепляют 3М скотчем, ну а мне пришлось скалывать и сшивать.

Приноровился я скалывать прямо с шаблоном(потом вырывать иголки из него) ибо разделять там очень тяжко - полоса по контуру сварена по краям с шаблоном.

Получившиеся стринги реально похожи на бабские стринги, хотя даже больше на всякие эротические микро-бикини под 4 размер сисек 😎

Гемора чуть увеличилось, зато расхода нет почти, вес уменьшится и жесткость увеличится, учитывая что я сократил стропную на 25%.

Фото стрингов в конечном виде(кликабельно):

А вот как скалывалось вместе

Разница налицо!

При том что эта конструкция похожая на бабские трусы имеет в разы выше жесткость на растяжение, такое изделие оказалось в 6 раз легче и вдобавок своим более увеличенным количеством материала в силовых точках при сборке парафойла усилит места петель по сравнению с обычными косыми нервюрами.

Ну и еще немного лирики:

Скажу тем кто считает что тряпколеты и швеймашинки для изготовления моделей это фуфло и бабское дело или для нудистов(в смысле дело нудное 😁, монотонное и доводит до тошноты) - да нифига! Когда шьешь модель на машинке, находишься с чистейшей головой, мысли текут ровно и не травятся циакрином. Многое решается во время процесса пошива или скалывания, к примеру так я родил конструкцию будущей телеги под эту модель. Отдыхаешь одним словом. Никогда особо душой и мыслями не отдыхал при моделировании самолетов в дровах - или то или другое.

Ну а каково видеть как модель с 20сс бензинычем общим весом 7кг и крылом размахом 4.7м умещается на месте одного заднего пассажира на любом авто(кубик 0.5м) и летает как обычный пенолет-дворолет медленней бабушки с клюкой - это сказочно! Попробуйте такое с дровами сделать - я уже пробовал в свое время и не раз! 😒

Пополняемая галерея проекта по-прежнему тут:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Ну вот, пришлось мне собраться с мыслями, собраться с духом и решиться на создание своего отечественного маленького брэндика. Исследования показали что среди моделистов растет интерес к настоящим парамоделям(не простейшим парашютикам), из настоящих материалов, с настоящей геометрией и ТТХ и настоящим поведением в небе.

К сожалению в нашей великой по размерам стране есть только самоделкины вроде меня, которые не боятся швейной машины и трудностей связанных с пошивом тканевых крыльев, есть крупные парапланерные конторы, которые производят большие парапланы и из обрезков за нереальное бабло делают непойми что. Есть кайты, которые можно переделать в параплан, но будет летать хреново как топор. И есть буржуи(французский Opale Paramodels и немецкий Hacker Motors), у которых максимальный размер мал(3.2квм) и стоимость крыла без доставки 400-500 евро. То есть доплати еще 1000евро и летай сам, а то и за 500 можно найти варианты.

Но не беда, я решил закрыть своими скромными силами(пока) данный пробел в парамоделях! Первый мой самодельный крыл был детально изучен на ошибки. Они успешно учтены и было разработано новое крыло под задачи моторных моделей(свободные также спокойно будут летать), под нормальный пара-пилотаж, максимально летучие характеристики для уменьшения лобового сопротивления, повышения аэродинамического качества(порядка 7) и с взрослым 6-цветным дизайном расцветки. Напомню что первое мое крыло Vegas 4.0 летает зашибись, но с активным пилотажом не все гуд - форма купола не способствует, зато прет 6кг телегу не морщась, и еще 2 кг балласта возьмет на себя ни разу не пукнув. Даже на пользу стабильности полета пойдет.

Итак не так давно я озаботился покупкой китайской промышленной швейной машины для обеспечения удобного процесса пошива, ну и закупился тканями и стропным материалом. Пока шить буду сам, ибо нужно отладить процесс.

На данный момент пошив крыльев будет исключительно заказной, с постановкой ТЗ к ряду параметров, расцветки и других моментов влияющих на конечную цену. А таковых великое множество. Процесс примерно похож на заказ взрослого параплана кастомной расцветки у буржуйских или отечественных производителей. Только параметров чуть больше.

Склад делать смысла нет - парамодель это крыло и телега(или свободный пилот), а у них ширина подцепной базы бывает разной. Как сделал так и будет. Буржуи делают и телеги свои и пилотов, и крылья под них делаются. Но я пока не готов к производству телег(хотя и очень просят). Потому склад пока невозможен.

Размеров будет четыре: 1.5м2(S), 2.5м2(M), 3.2м2(L), 4м2(XL).

Все размеры из Surfplan переводятся вручную в Автокад и там дорабатываются до конечных деталей по цветовому дизайну. Работы море. Пока сделал самый большой размер XL, для себя любимого и для будущей новой телеги 😃

Однако пора рассказать и про первое серийное крыло - eGo Chipper XL.

Площадь плоская - 4.05м2
Размах плоский - 4.5м
Удлинение плоское - 5
Количество секций - 33
Высота крыла(без учета наддува секций) - 2.98м

Задумал я его в такой цветовой гамме(верх, низ):

Количество секций почти взрослое - 33, почти все космические технологии из мира взрослых парапланов в наличии(кроме мини-рибов).
По сравнению с первым крылом Vegas, новое будет иметь на 25% меньше строп что сильно улучшит качество(у Вегаса примерно 6), также уменьшено количество косых нервюр и они на 2 ряда строп что экономит ткань и не портит характеристики и уменьшает трудозатраты. Ну и новое крыло имеет новый профиль - обычный парапланерный профиль Ascender, классический двояковыпуклый, вместо S-образного полурефлекса MH92/93 на Vegas. Также улучшил межсекционную вентиляцию, т.е. переделал переходные отверстия в нервюрах для более быстрого перетекания больших объемом воздуха внутри крыла, что улучшит сопротивляемость сложениям и восстановления крыла после сложения.

Также я учел все косяки со стропной и теперь стропная система учитывает особенности именно парапланерных свободных концов, так как прога Surfplan все таки под кайты рассчитана.

На данный момент порезаны почти все детали из тканей, сшиты на 100% все нижние полотнища. Машина швейная просто сказка, за профессиональным инструментом работать приятно.

Общая дополняемая галерея проекта:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=album&…

Ну и немного о делах насущных - в пятницу перед ливнями полетал на текущей телеге и Вегасе и с новым композитным пропом 16х3.75. Из-за расп…дяйства на стадии предполетной подготовки стропа клеванты прошла через липучку IBM на ограждении, потому сразу правые повороты были как то через натугу, а в конечном итоге стропа зашла под трубку рамы и там и зажалась в чуть натянутом состоянии и серва с 31кг(BLS-3114) усилием благополучно порвала редуктор 😦

Придется пробовать пересаживать редуктор от похожей сервы на 25кг и покупать заодно и новые. Все равно буду новую телегу варить под гироподвес с кучей новых возможностей по регулировкам.

Весь второй полет летал с отсутствующей правой “рукой”, да еще и в приторможенном состоянии(в первом полете тоже кстати сейчас увидел). Как видно по видео - модель и так неплохо летает, что выгодно показывает преимущества парамоделей по сравнению с самолетами 😁 Оторвите или заклиньте самолету элерон и хрен чего прилетит домой целым.

Процесс летания:

ЗЫ: Вывод крыла помогал осуществлять Саняба. Также он заинтересовался имеющимся у меня изготовленным по спецзаказу изделия под названием “трехлопастная головка ротора автожира с предраскруткой”, который я мечтал когда то сделать и не осилил. Саняба тоже мечтает, и желание его не оставляет к этому виду моделей. Мож и увидим мы модельку с 50сс твином и 2+м ротором 😇

Намедни облетал самодельный композитный пропеллер 16х3.75 pusher. Мотор на телеге dle20. Сперва не смог вывести крыло самой телегой - ветра нет почти, все вроде зашибись, но не прет. Мотор этот винт очень перекручивает. минимальные 2600(с богащением большой иглой Н), максимал 9400. Пробовали и руками помочь за середину центроплана выводить и разгонники(автовывод) покруче сделал, да вот хрен. Поставил китайский 16х6 дерево(у которого шаг многоват), и забыл настройки ишлы поменять - мотор недокручивал этот винт и пыхтел сильно(богатил же чтобы не перекручивало на 16х3.75). Вобщем с подталкиванием центроплана удалось взлететь. Летало как на 1:1 по ручке газа, все было прекрасно, но мотор был совершенно ненастроен. Попривыкал к крылу.

Потом поставил свой композитник и решил также с подталкиванием центроплана взлететь. Ветра нет, завели, пара раз не пошло, но потом стартануло как надо. Почему то все время крыло шло вправо, то цепляется ухом за газонную траву, то ветер доворачивает поперек вектора взлета(термичка же крутая). Вощем взлетел и понял почти сразу что шаг 3.75 маловат - набор на полном газу как будто на 1:1 двое взлетают на одноместном парамоторе, тобишь еле еле, но в целом терпимо. Реактивный момент я триммерами на концах еще осенью скомпенсировал для борьбы с ним, потому ощущался момент только на полном газу(валило вправо чутка) и потом притормаживал левой. Крыло конечно нифига не моторное сейчас у меня и как мне показалось что было подторможено чутка обеими клевантами(утром как приехал на кислом ветру порегулировал). Но в целом аппарат летает легко, уже попривыкнул к бензопиле на нитках и даже похулиганил у земли. Пилотаж не крутил, летал блинчиками и под тягой крутые повороты закладывал…

Винт получился очень прочный и жесткий. Даже наверно пожёстче чем пластиковые АРС. Лопасти хрен согнешь, переднюю кромку лопастей я слегка скруглил как и заднюю. Пилит траву которая от винта близко и не замечает ее. Делал даже черепаху на телеге когда винт на полной тяге полностью погрузился в газонную траву взлетки и там остановился. Поверхности винта и передней кромки глубоко пофиг все эти испытания на прочность.

Фото/Видева к сожалению нет - на втором полете отец “запысывал” на мабилу, но не срослось и не записалось.

В итоге надо новый винт пилить с шагом 5 и новую матрицу. Старая то уже того, потому я собирался в любом случае новую делать. Заодно утром перед полетами купил маршалита(кварцевая мука), потому новая матрица будет более ресурсная. Нашлась таки контора которая продала мне 25кг кварцевой муки(Союзкраска зовется если кому надо). 300р за мешок.

Теперь рисую профили на новый винт 16х5 широколопастной и Мишган любезно согласился сделать из профилей модель и попилить болван. Как показала практика - бук не обязателен, а значит можно обойтись и более мягкой сосной. Почему то из сосны пробный болван у Мишгана получился более гладкий.

Новый проп буду в фанерной матрице заливной делать(где толстенная фанера послойно склеивается с вырезанной полостью внутри). Для предовтращения скрутки фанеры я из труб 15х15мм сварю рамки жесткости(надо добить первый баллон аргона чтоб перезаправить к новой паратележечке) и приболчу обе рамки к фанерным половинкам.