Activity
Нижеперечисленные подойдут? У стэмпида хекс 12 мм?
hobbyking.com/…/__45042__HobbyKing_1_10_Aluminum_5…
hobbyking.com/…/__40474__HobbyKing_1_10_Aerator_Y_…
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10931
Напомните, плиз, какие на него диски подходят? Хочу заказать для лета и асфальта что-то красивое и плоское, а на зиму наоборот елочку хотелось бы.
Sreg, у всех аккумов всегда так! Например, у лития при 2х банках пишется напряжение 7.4в (по 3.7в на банку). А при полном заряде на нем будет 8.4В (по 4.2В на банку). У гидрида, как я понял, 7-баночного, при полном заряде без нагрузки и будет 10в, при нагрузке напруга будет сильно проседать примерно до значений, написанных на аккуме. Короче, так и должно быть, учите матчасть.
Но начну с минусов - резина мягкая и легко раздувается даже на 2S
Надо проклеивать двусторонним скотчем, чтобы не раздувало. Имхо, найти резину, которую не будет раздувать, очень сложно!!! Так что это не показатель мягкости.
А центральный кардан я закрыл =)
Вот фото стэмпида на цепях и на разной резине:
Однако… Вот что мне ответили в Traxxas:
Можете из поздравить - они не знают, чем торгуют!
Вот фото ИХ зарядки из комплекта стэмпида:
Единственное, что вилка ненашенская, но это решается переходником за 10 рублей. На зарядке написано, время заряда 1500 МАч - 4 часа, 3000 МАч - 8 часов, только для 7-баночных NiMH аккумов.
Насколько я понял из твоего описания на одной из страниц этой темы, она не очень подходит и требует тщательной доработки напильником.
А есть варианты лучше? =) я пока не вижу. Из доработки - проклеил по периметру утеплителем, ну и для прыжков крепеж на 2 липучках слабый.
Ни на Башне, ни на амайне я его не нашел Какие еще магазы можешь посоветовать, где бы это было в наличии и которые доставляют в Россию?
Ебей тебе в помощь 😉 можно самому собрать из компонентов, купленных в чип-и-дипе. Получится на порядок дешевле.
Ссылки не нашел. Можешь дать ссылку на Башне?
Легко. Traxxas Sway Bar Kit Slash 4X4, специально для стэмпида его не бывает. Но так как слеш идентичен, то от слеша ставится без проблем.
По резине не спец. Вроде и та и так кул, но я бы брал тренчеры.
Вот стэмпид на тренчерах:
2S2P - неоправдано в данном случае ни разу. А нанотечи очень ругают на форуме. Сам хотел их брать, но отговорили. Так что, что влазят в xs, эт хорошо, но советовать их никому не стал бы.
В описании модели на сайте пишут, что у него в комплекте идет зарядник. Можно ли им пользоваться в наших условиях (220v)?
Да. Только заряжать он будет часов 8-10.
Чтобы как у них на сайте пишут, “зарядил и поехал”.
Ну формально-то так и есть. Заряжаете часов 10, а потом минут 10 едете )))))
Со временем, конечно, возьму акки 2S и нормальный зарядник, но чуть позже.
Это как раз лучше сразу брать. Первый раз на стэмпиде накатался вдоволь, а вот следующие разы - катнешь чуток и уже аккум сел, хочется большего. Так что да, я катал некоторое время на гидридах, но это не айс. А вот два 2S аккума выкатывать надоедает, в моем темпе это около 2х часов покатушек. Зимой, кстати, на морозе все аккумы проседают, так что гидридов хватит вообще на пару минут. Липошки, которые были теплые из дома, нормально откатали около получаса без остановок.
И что еще нужно взять из запчастей по минимуму для замены штатных “болячек”? (если не сложно, сразу ссылки на Башне).
Особых штатных болячек нет. Всё зависит от того, как и где будете катать и как его будете обслуживать. У кого-то летят подшипники один-за-одним, кто-то ломает штатный пластик и меняет его на что-то более прочное (алюминий или пластик от rpm). А кто-то считает стоимость тюнинга и решает купить мешок родных пластиковых запчастей и менять их по мере выхода из строя.
P.S. Это читал, но не смог понять что из этого относится к категории “must have”, а что “nice to have”.
В принципе, весь список - это найс ту хев. Маст хев - это 2S с зарядником. Всё остальное строго инднивидуально. На зиму я бы крайне рекомендовал бы JConcepts Illuzion Clear Over Tray Stampede 4X4. Летом ее плохо ставить - будет перегрев всех внутренностей. А вот зимой перегрев не так критичен, зато с этой штукой снег будет только снаружи шаськи, не придется его выковыривать из всех щелей. Безусловно, есть и народные методы вроде пакетов или шапочек, натянутых на шасси, но мне этот способ нравится больше своей эстетичностью.
А, совсем забыл, обязательный тюнинг - это свет. Без фар сложно понять, куда едет авто в темноте, да и летом далеко на трассе фары помогают лучше понять, где у авто перед, а где зад.
Ну а так, тут в теме написан мой тюнинг, я его считаю в общем полезным, кроме прозрачной крышки спура - это для эстетики. Пружины с прогрессией позволяют оставить подвеску мягкой, но не так сильно пробивать её и не столько биться днищем. Стабилизаторы зимой нафиг не нужны, а вот летом на трассе и асфальте позволяют меньше кувыркаться модели. Многие меняют резину на ту, которая больше соответствует основному месту катания. Охлаждение - для лета нужная тема, а вот зимой и без него нормально катать.
Еще, если будете много сидеть с моделью, то нужен нормальный набор инструментов.
Кстати, если бюджет жмет, то можно взять один аккум 2S - на первое время хватит. А так же сэкономить на блоке питания, можно запитаться от компа, автомобильного аккума. А у меня, например, подошел адаптер от монитора, от него и питал первое время зарядник. Итого, аккум с зарядником встанут в 50 баксов, что не так уж и много, я считаю.
Ну значит хорошо, что я пока на саважика не перешел, у стэмпида я пока проблем со снегом не наблюдал =)))
Миша 4X4, сколько раз можно давать подсказку - почитайте тему, есть ответы на все ваши вопросы. Интернет - он чтобы получать знания, а не чтобы превращать его в чат…
Помидоры за:
- нежелание читать тему
- нежелание читать соответствующие разделы (по аккумам и зарядкам - свой раздел на форуме, по магазам - свой)
- засорение темы
И еще раз напоминаю про мой кладезь инфы по стэмпиду, но это только для тех, кто не хочет изобретать велосипед: FAQ stampede
Cookish, да, все корпуса из лексана прозрачные, но покрыты пленкой, она может быть прозрачной (как у hpi) или голубой (как у proline или jc - не помню точно, но у меня на защитном корыте голубая пленка). Она нужна, чтобы при покраске не заляпать кузов снаружи, снимается после покраски.
Крутить пятаки можно на всех перечисленных. Для пятаков достаточно бк двигателя + липо.
Насчет бред… я тут как бе немного на оборонном предприятии работю. Это раз. Два. На веле у меня много титановых деталюшек, например, гайки. Скрутить их легко. Ну и три - титан выигрывает по показателю прочности к массе. То есть если сделать броню из железа, то она будет весить две тонны, а если сделать из титана, то тонну. Ты о титане суди не по фильмам, а по реальному использованию в жизни. Почему в авто 1:1 ща везде люминь ставят, а детальки тюнинговые для ру тачек тоже в основном люминь? Титан свою мифологичность приобрел из-за космоса, куда ему дорогу прописал его малый вес. В остальном металл как металл, если хочется попрочнее - надо из сплавов делать, если полегче - из люминя. У ме знакомый веломастер делает для велосипедов запчасти на чпу. Так вот он мог бы и из титана фигачить, покупатель найдется. Только он не делает!
Я вот спроектировал, как нейлоновую шаси усилить титаном в самом слабом месте шасси…
Но проблема в том можно ли самому, вылить/выточить/выковать (нужное подчеркнуть) титан?
Титан - мягкий металл. Он намного мягче стали. Но намного легче, вот в чем его фишка и более эластичный. Его только выплавлять сложно, а вот точить,ковать - легко. Есичо, у меня на даче есть титановая лопата 😉 которую регулярно затачивают, так что это теория, подкрепленная практикой.
Но на этот прижмет Нет Запчастей в нашей стране.
А на какие модели их много и по нормальным ценам? Если не будете читать этот форум, то толку ноль от ваших вопросов - все темы на форуме вам лично никто тут повторять не будет. Чтобы это хобби отнимало минимум денег и сил, придется потратить немного времени на изучение форума, как минимум - прочитать всю тему по каждой из интересующих моделей.
тюн дело не благодарное
Так это так всегда, и на 1:1 еще больше. Вот, например, купил себе человек на гольф задние фары за 75 000 (!!!) рублей на ебее (!!!). Думаете, он их при продаже гольфа отобьет? И отдельно он их тоже максимум чуть дороже новых стоковых продаст. Поэтому любой тюн - прежде всего для себя.
ни кто Рустлера в 4х4 не переделывал?
Это нереально. По трудозатратам - как постройка 6х6 или 8х8. И в данном случае абсолютно неоправданно, потому что есть слеш и стампид 4х4, дешевле и проще поменять растлера на кого-то из них.
Вы понимаите что говорите насчет станка. Единичные детали дешевле купить чем делать.
Дешевле, но тут есть но. В природе нет деталей для переделки растлера в 4х4. Возможно, что-то и удастся прикупить от слеша, например, передний и задний дифференциалы. А вот кучу всего остального придется делать самостоятельно.
Это просто обычный стампид, все что сделал мужик из ролика это - поменял аморты (поставил поменьше длиной), соответственно уменьшился клиренс, моделька стала пониже, поставил анаконду - еще ниже стала))
Аморты он не менял, менял только пружины. У стампида так много дырок под аморты, что можно варьировать клиренс от 0.5 до 5 см (ну это навскидку, с линейкой я не лазил).
А стампид хвалят говорят еще, веселая штучка, но только для башинга наверно, кирпич на колесах) Там автор ролика во что его тока не переделывал)))
Для башинга стампид - одна из лучших моделей. Автору ролика просто интересно, вот он и пробует стэмпида в разном качестве, говоря, что авто имеет огромный потенциал по переделке.
colsil, да. Ток разряда больше, напряжение на них почти не просаживается под нагрузкой, время работы больше в разы (так что на гидридах особо и не успеешь раскочегарить мотор, а на липошках можно штук 10 коллекторников спалить, пока аккум сядет). Привожу пример - у меня бк система, сразу рассчитанная на липо. На гидридах катает только 10 минут, из которых шустро только минуту-две. На липошке носится около часа, причем заметно медленнее становится только в последние 5-10 минут.
Если на рязанке, то свистните плиз чуть заранее - подъеду.
Я вчера на 1:1 подрифтил тока при заезде в свои гаражи - кайф! А вот сегодня полчаса, пока не села липошка, гонял на стэмпиде по улице, суперски!!! Еще одна липоха лежит заряженной, так что если что, то готов исчо!!
В Новокосино кто будет сегодня?
есть кто на сегодня???
А что нравится больше всего внешне? Что в предпочтении - скорость или проходимость?
1. + Вариант неплох.
2. - Про это пока на форуме не слышал, видимо, пользователей еще нет.
3. - Я бы не смотрел на вашем месте на 2WD. Лучше брать 4WD - более управляемые при мощном движке, интереснее. Сделать из из полного привода монопривод можно всегда.
4. + Модель проверенная, многим нравится. К минусам обычно относят ломучесть и плохую управляемость. Если быть достаточно осторожным (не дубасить на полной скорости колесом в фонарные столбы, на прыгать с 2х метров мордой в асфальт), то ломаться не будет. При отсутствии опыта и поездок на гонки проблем с уппавляемостью, имхо, ощущать не будете. В мск б0льшая часть запчастей всегда в наличии, так что при поломке кулака его проще поехать и купить в тот же день, чем ждать от двух недель из-за границы. Широкие настройки шасси - можно задрать модель для оффроуда или занизить для гонок.
5. - По моему мнению, модель слишком ломучая, при этом в Мск проблемы с запчастями, в результате владельцы подолгу ждут запчастей вместо того, чтобы катать.
6. + Модель очень крепкая, но есть проблемы с регуляторами - у многих горят. Есть ряд детских болезней - накладки слиппера от масла разваливаются, чашки снашиваются и тп. Но. Если в модель вложить еще чуток денег на лечение детских болячек, то после этого она становится неубиваемой. Из представленных моделей - самая крепкая будет. К минусам можно отнести маленький клиренс и отсутствие настроек подвески - клиренс менять не получится.
Странно, что в списке отутствует traxxas stampede 4x4 vxl, тоже достойная модель. К плюсам - широкие настройки подвески, наличие запчастей в мск, крепкость, вотерпруф. На 90% шасси совпадает со слешем.
И да, еще понадобится зарядник с аккумом. Аккум и зарядник можно будет вычитать в теме про модель, на которой остановитесь, так как в профильной теме всегда есть аккумы, которые по геометрическим размерам влезут в модель и не повредят её электрике и механике.
Кто сегодня днем будет катать и вечером? ОЧ хочу стэмпида по снежку выкатать!!!
а только меня пугают искры при включении акб? иногда неслабые такие.
У ме тож бывают иногда. Имхо, норм.
Cookish, не, у ме вроде одинаковая достаточно приличная вязкость.
И ещё вопрос: судя по фото достаточно смазки на шестернях? Подойдёт ли для смазки литол24?
Я мазал значительно больше смазки. Литол24 - имхо, не самое лучшее решение. Я испоьзую LM47 - смазка для ШРУСов. Мне больше нравится. Имхо, много смазки - это тока если весь узел забить полностью смазкой, всё что меньше - достаточное количество. Чем больше там смазки, тем меньше там воды будет. И кстати на фото у тебя диф не разобран. Дифференциал - внутри пластикового кожуха, на котором уже крепится большая шестеренка. А как назвать те шестеренки, что на фото видны, я хз.
И смазка подходит любая консистентая. Не поверите, но я для этих целей купил самый дешёвый вазелин (15 рублей банка).
Не буду тут оспаривать, но… Все смазки имеют чуть разные свойства. Самый “крутые”, на мой взгляд, это смазки для шрусов. Потому как если шрус окажется без смазки, то ему хана моментом. Поэтому смазки для шрусов помимо отличных смазочных свойств еще должны хорошо держаться на деталях и максимально препятствовать истиранию шестеренок. Другое дело, что никто никогда не проверял на стэмпиде, что будет если в один диф намазать вазелина, а в другой диф - смазки для шрусов. Возможно, что, к примеру, один диф проходит 50 покатушек, а второй - 70 и переплачивать ли за это, каждый решает сам. Так же многие вместо локтайта используют клей или лак для ногтей. Я же эстествую и стараюсь купить самую хорошую смазку, в качестве фиксатора резьбы юзаю локтайт, а не что-то, взятое у девушки в косметичке.
а кто как борется с разбиванием задних крепежных отверстий на кузове.
с сентября второй кузов разваливаться начинает:)
Тему читать не хотим? А ведь было уже и с фото…
- На новом кузове - армскотч и белые проставки из комплекта под клипсы.
- На треснутом кузове проклеил снизу пластиковую банку под месте разрыва.
Хотел новый кузов от HPI поставить, как старый развалится. Но что-то теперь старый и не думает. После приземлений с 2х метров на крышу неоднократного у него уже все клипсы винтом стали, а кузову хоть бы хны - нифига не сделалось.
откройте капот любого авто 1:1 и посмотрите, отличник )
Точно, я лошара, признаю =) но там на скорости 100 кмч естественный обдув и так неплох…
извините,но ваша статистика однобока.
Да не далее, как вчера, тут на форуме была очередная тема “помогите! двс! все сделал, а оно не заводится!!!”. Вы лично будете настраивать движок человеку, если он по ошибке купит двс и с ним не разберется? 😉 Мы ж тут не запрещаем покупать двс. Просто человек должен подумать, есть ли у него руки из плеч и готов ли он много читать, думать, а потом уже делать? И если не готов, то лучше ему купить электричку, чтобы не парить потом всем мозг.
без герметизации
Во-во… Человек-то, новичок, небось думает, что купил и поехал. А потом выясняется, что надо герметить, обкатывать, покупать термометр, следить за температурой и оборотами… Прогревать на морозе…
Не помню как у меня было на регуляторе, но из курса физики - горячий воздух стремится наверх, значит надо усилить это движение - соответственно эффективней, если вентилятор, который стоит вверху выдувает воздух. а если сбоку - то эффект лучше, если дует на него.
Неправильно! Вы вообще ниразу не смотрели, куда дуют вентиляторы? ППц…
- Авто 1:1 - вентилятор дует НА радиатор
- Комп - вентиляторы все, кроме БП, дуют НА радиаторы. Бп дует в другую сторону по одной причине - чтобы выдувать воздух из компа, не нарушать его циркуляцию. А так, на проце, на видяхе, на хардах, на матери - ВЕЗДЕ вентиляторы дуют НА радиатор.
- Ру авто - то же самое. Все вентиляторы дуют НА радиаторы.
Двойка вам по физике 😉
А вообще и так, и так будет работать
Работать будет. Но при всасывании эффективность вентилятора минимальна - нет давления воздуха.
Кто сомневается - возьмите фен, прислоните руку сначала сзади, где он всасывает воздух, а потом спереди, где выдувает. Подумайте. И больше не пишите, что вентилятор надо ставить на всасывание 😉
кто скажет что слеш хрупкий, хрен там, не верьте не единому слову
Зависит от того, как башить. Если просто оффроуд, лестницы - норм еще. Если же учиться прыгать и пускать его в космос - сыпется тока в путь! Показать фото разломанного корыта слеша? У саважа в принципе невозможно разломать раму, а при ударе в колесо просто слетают тяги, у слеша же или сломает кулак или вырвет кардан.
у нас просто пунктик в стране “саваж”
Нет. Я вот именно для прыжков, а для меня башинг теперь - это и прыжки, хочу взять savage xs. А стэмпида 4х4 заточить под “дворовые” гонки и башинг по оффроуду.
Всем привет, сейчас собираюсь заказывать модельку новую, вот и думаю что лучше взять Саважика хс - который нравится ценой, крепостью, скоростью.
Но ещё вариант слеш 4х4 1/10 - который нравится своим размером, наличием хоть и гидридки но все же акка, и внешним видом.
Подскажите пожалуйста.
А вот вам и выбирать, что брать. Я вот взял себе traxxas stampede 4x4, он по шасси оч похож на слеша, >90% одинаковых деталей. А теперь еще хочу хс для прыжков взять, потому что саваж крепче траксаса. Но у траксаса настроек море - можно шасси занизить, а можно поднять, можно настраивать сход-развал. Так что тут выбирать вам и только вам. Если модель первая, то я бы брал саважика как более крепкую модель, если потом захочется чего-то другого - продадите его и возьмете слеша. В идеале - найдите в Питере владельцев и того и другого и посмотрите вживую. Что у слеша в комплекте аккум - фигня!!! Его хватит не 10 минут покатушек, а заряжается он часов 9. Поэтому покупать акки с зарядкой придется всё равно. Ну и вообще, выбирайте ту модель, которая нравится внешне!
Кстати, на urc один чел пишет, что ему hpi прислал новый esc и он отличается от старого (слева новый, справа старый), внешнее отличие - теперь вокруг контактов вместо резины пластик:
сборка идет автоматическая, доза компаунда одинаковая, непроклей будет у всех )))
Это на идеальном сферическом заводе в вакууме 😉 это только у японцев даже брак выходит стабильным. У китайцев - как попрет. Есть несколько линий, уже одного этого достаточно - на каждой линии будет по-своему. Да и регули горят не у 100% юзеров. Что уже говорит об ошибочности предположения. Непроклей будет у многих, но в разных местах, таково мое мнение.
А мотор открутить в две секунды можешь? ))
Это реверсивная отвертка, причем без щелчков, ход очень мягкий, хз, как они такое сделали. Но даже от самой отвертки нереальный кайф!
Тут интересовались - вот ссылка Dynamite Traxxas Startup Tool Set артикул DYN2833.
Вот, пришли фары родные к стэмпиду, с коннекторами!.. Но я пока от слеша зафигарил, как поломаю - заменю. Умилило, что они написали на инвойсе…
Молодцы!!! Мелочь, а приятно…
J_MoToR, а этот друг еще несколько может сделать? Думаю, тут фанатичные юзеры саважика готовы нормально за это заплатить. Даже если 10 человек по 400 рублей - уже 4000 будет.
Меня не будет 😦
Возможно, буду я! 😃
Время 21:00-21:30?
5мм уж правда черезчур поролон может и не вылезет а вот песок и мелкие камни попасть могут и тогда разбалансировка будет и избавиться от неё можно будет только отклеиванием резины.
Песок и камни вылетают оттуда таким же образом, как и попадают. И у меня там и так каки хватало на момент продырявливания дырок, так что я доволен и пока с такими дырками намного лучше, чем без дырок. Когда дырок не было, то один раз колесо стало блином, а потом стукануло - поролон внутри почему-то собрался в комок на 1 сторону. Когда сделал дырки, не подумав чуток газанул - вся ванна была в грязи =) после чего пошел и уже конкретно газанул на улице - все быстро вылетело и просушилось и стало намного лучше ездить.
Открутил, разобрал, слиппер оказался почти полностью затянут в стоке, отпустил, собрал и появился свист, когда газ в пол жму. Так должно быть? Что свистит?
Что у русских-то за черта национальная… не понимаете, что и зачем - хоть инструкцию почитаете. Сожжете слиппер и придется новый покупать… И с завода он слабо затянут - чтобы не убить трансмиссию 2s и 3s.
Парни, а если стампа бросаешь с 50 сантиметровой высоты и он рамой об пол бьётся, это говорит о том что амморты полу пустые или пружины слабые или так и должно быть?
Если катаешь медленно по ухабам - так и должно быть. Если же часто и много прыгаешь, то можно и так катать, а можно либо поставить проставки под пружины из комплекта, либо поменять пружины, либо залить масло погуще, либо поменять вставки в амортах на вставки с меньшим количеством отверстий (хз какие там в стоке, но в комплекте со стампидом прилагается дофига разных). Аморты вряд ли пустые, хотя и такое могло случится, чисто теоретически, но в данном случае вряд ли. У меня с непустыми тоже пробивается до пола.
То есть - это нормальное состояние подвески? А про масло в амморты и дифы что скажите?
Будешь читать форум - не будешь задавать вопросы, на которые миллион раз отвечали.
куда опять все подевались?
Так это вроде не чат… За то время, пока тут ждешь ответов, давно уже все ответы нашел бы сам…
Народ, у вас в стоке не хекс какого размера сажаются колеса?
На нитроверсии он такой же?
Такой же. Странно, помню, что где-то читал, но тут полез - не вижу ни в спеках, ни на башне… Ну да ладно. Померил - так и есть, 12 мм.
А я вот себе прикупил наборчик динамит. Вообще чума!!! Теперь любой винт откручивается без проблем за несколько секунд. С ужасом вспоминаю откручивание комплектными ключами…
Как лучше прокалывать колеса? А то покатал тут, полные колеса воды.
4 отверстия равномерно распределить по внешнему радиусу. Я их прорезал ножницами маленькими. Диаметр до 5 мм.
Говорят что ркгуляторы которые в них стоят, долго не живкт.
Как повезет. Если попадется брак, сгорит быстро. Если не брак, то и 3S и купания - всё переживет.