Activity

Я в ансмане руку держать не могу на них, настолько горячие. К концу зарядки остывают, когда идет дозаряд малым током, если чего не путую. Процесс заряда изучил только для лития.

<DiMoN>, так пишите правду! Я новичок, что-то сам допер, что-то вычитал у других. Как обкакать, так все тут, а как написать или собраться и покатать, так никого. Можно аргументированно, что неправда и почему?

Кста, еще вопрос - в теории, плавнее всего авто трогается с шестеренкой 9Т и на севших аккумах. А на практике? Я разницу между 9Т и 10Т не вижу.

Есть пара вопросов.
Где брать тюнинги на овера в мск?
Где брать тюнинги за бугром? Кто в этом поможет за вознаграждение?
Как сделать, чтоб овер ездил поплавнее для триала? Подшипники, движок, смазка?

Хочу написать FAQ по оверам, ведь они много в чем отличаются от тех же рейсеров. Поможете? Поправьте, допишите…
Вот наброски:

FAQ mini-z overland

В: Если поднять авто в воздух, то спереди правое “пассажирское” колесо висит ниже, чем левое. У меня кривой кузов?
О: Нет, так у всех. Это особенность конструкции.

В: Какой масштаб у модели?
О: Autoscale, что означает переменный масштаб, он варьируется примерно от 1:24 до 1:28.

В: Какие аккумы использовать?
О: Для неспешных покатушек дома подойдут любые. Camelion – самые дешевые, но и заряжать их придется чаще всего. Наиболее подходящие – орион и интеллект. Если же брать неспециализированные аккумы, то я бы советовал японские – sanyo, eneloop, varta, sony. Но и GP тоже неплохо справляются со своей работой. Главное – не брать аккумы ааа с емкостью более 1000 mAh – при разряде большими токами такие аккумы очень сильно теряют в емкости, поэтому поставив в модельку 1100 мАч и погоняв на полном газу, можем получить время работы как у 600 мАч аккумулятора. Так же есть аккумы с крайне малым саморазрядом, такие аккумы стоит купить, если вы собираетесь использовать авто раз в полгода-год.

В: Что стоит смазать в модели?
О: Лучше ничего не смазывать. Особенно, если планируется выгуливать модельку на улице или пыльном полу. Все дело в том, что модель не герметичная. Смазав, например, шестерни в заднем мосту литолом или графитовой смазкой, мы получим более тихую и плавную работу, но и песок и пыль, попавшие через щели и отверстия туда сразу же осядут на смазке, что может привести к повышенному износу шестерней или вообще их поломке. Имеет смысл смазать штоки амортизаторов негустой смазкой, дабы улучшить работу подвески. В общем, можно смазывать любые узлы, но перед смазкой стоит хорошо подумать, к каким последствиям это может привести.

В: Можно ли как-то убрать антенну?
О: Да, можно ее аккуратно загнуть внутрь корпуса модели, с радиусом изгиба 3-5 мм.

В: Видел, как на оверах преодолевают неровности плавно и на малой скорости, у меня так не получается, что надо настроить?
О: Это краулеры могут так ездить, они специально предназначены для переползания неровностей. Оверы, хоть в стоке, хоть тюнинговые не способны на такое – они слишком резко трогаются (рывками) и не умеют ползти на минимальной скорости. Чтобы сделать из овера приличного краулера, необходимо переделывать авто своими руками, например, менять двигатель на серву,

В: Видел полноприводный овер, как мне сделать такое?
О: Готовых запчастей для такой модернизации нет. Любые полноприводные оверы – плоды ручного труда, часто люди самостоятельно вытачивают детали для такой модернизации.

В: Какая совместимость между монстром и оверлендом? Можно ли одно переделать в другое?
О:

ТЮНИНГ
В: Где брать тюнинг и запчасти?
О: В Москве 1) ХЦ www.hobbycenter.ru 2) икс-моделс www.x-models.ru
В тырнетах:

В: Где взять хорошую резину и на какие диски ставить?
О: Подходит резина от Lego на диски от рейсеров (mini-z racers), но чтобы влезли придется лифтовать кузов. Так же можно поставить kyosho high grip MT tire type-B (4pcs) overland

В: Какой движок поставить вместо стока? Что это даст?
О: Без изменения штатной электрики только x-speed от киошо. Другие движки потребуют перепаивания фетов, так как те быстро сгорят.
Замена движка на х-спид дает:
Замена движка на…

В: Как лифтовать кузов (увеличить ход подвески)?
О:

В: Что стоит тюнинговать в модели?
О: Это зависит от целей тюнинга. В общем случае рекомендуется поездить, попользоваться авто, чтобы понять, что хочется изменить. Если тюнинговать без разбора все, то можно вложить авто еще одну ее стоимость, но не получить большего кайфа от модели, так как поведение не изменится так, как хотелось бы, а в самом плохом случае еще и ухудшится.

1. Алюминиевые гайки колес – позволят чаще снимать колеса, например, для блокировки/разблокировки дифференциала и не потерять колеса на трассе.
2. Подшипники вместо пластиковых втулок – ???
3. Опорные шарниры из нержавейки – пластиковые могут легко сломаться при ударе.
4. Алюминиевые опоры амортизаторов – пластиковые могут легко сломаться при ударе, особенно актуально при лифте кузова.
5. Дерлиновые шестерни - ???
6. GPM Derlin front lower arm - ???
7. масляные амортизаторы – позволяют кузову не остаться чуть накрененным, как при стоковых, но имеют меньший ход, их не удастся лифтануть

а если по первоначальному вопросу? Как смазывать? Даже если и не заметна разница, это для меня не важно. Главное - все делать правильно и как полагается.

Так есть цель добиться максимальных эксплуатационных свойств. Кстати, ща катал снова - не стало писка на высоких оборотах, катает отлчно, так что в целом доволен. Интересно, конечно, сравнить поведение обкатанного и необкатанного движков.

Camelion мне не нравятся, оч быстро садятся в других устройствах, единственное их преимущество - это их цена, на этом плюсы заканчиваются. Если время зарядки мало, а аккумы холодные - это повод задуматься: или зарядник лажает и недозаряжает, или аккумы не разряжаются и пихаются чуть разряженными, или аккумы потеряли емкость сильно из-за неправильной эксплуатации. Надо же понимать, что чудес не бывает! Быстрая зарядка - это зарядка большим током, а зарядка большим током - это горячие аккумы. БЫстрой и одновременно холодной зарядки не бывает, если только зарядник не оборудован кулерами и прочими системами активного охлаждения.

Со смазкой щетки лучше притрутся. Мне вот про смазку и масло интересно, масло ведь диэлектрик… Как понял, когда его не было, то сильно искрило, когда налил чуток - он создал пленку, искрить перестало, стало идеально, когда еще налил, то залил щетки окончательно и они перестали добивать до обмоток, потом же масло пораскидалось, пожглось и теперь снова идеальное состояние - хорошо крутится и не искрит.

А, а зачем я это делаю? Хочется получить максимум от своего овера, усовершенствовать его и сделать так, чтобы менять ничего не пришлось как можно дольше.

Так как орион или интеллект не знаю, где достать в мск, а в инет-магазах забугорных сам заказать не могу, а комплектные батарейки садятся, то решил прикупить к своему оверу аккумы.
Помня тесты аа и ааа, решил, что надо искать что-то типа varta или sanyo. Еще из личного опыта уважаю sony. На худой конец - gp можно купить. Никаких camelion, их придется заряжать каждые 5 минут. Катаюсь дома спокойно, поэтому высоких токоотдач и не требуется. Eccно, мимо аккумов на 1100 мач проходил быстро - они на практике часто выдают 600-800 мач под нагрузкой, так что тут лучше купить честные 850-900. Зарядник у меня ansmann с 4мя раздельными каналами, интеллектуальный, например, если аккума нет в слоте он не горит зеленым, показывая типа заряженный аккум как более простые зарядники. Время заряда около 2-3 часов в зависимости от емкости, аккумы, естественно, нехило греются в таком режиме. Но проверка временем вызывает у меня только уважение к этому заряднику.

Всем доброго вечера!
Руководствуясь статьей с этого сайта, сделал следующее:

1. налил в стакан дистиллированной воды
2. опустил моторчик в воду
3. подключил свежезаряженный аккум gp aa 2700 mah, держал 15 минут, иногда меняя направление вращения
4. вынул, продувал, пока голова не начала кружиться =) остались только пара мелких капелек под белым кожухом, это из видимого
5. залил вдшки во все щели, которые нашел
6. выдул вдшку
   Дальше идет пункт смазать. Как это делать - не понял, поэтому решил, что вдшки внутри на первое время хватит.
   Стал катать. Но при полном газу, когда движок набирает определенные обороты, он издавал противный писк. Катал несколько дней без жести. Сегодня разобрал - в момент писка видны искры. Подумал, что это нехорошо, налил чуток масла для швейных машинок в отверстия на днище движка. Ура, писк пропал, движок стал крутиться нормально. Обрадовался эффекту и решил закрепить эффект, ливанул туда еще дофига масла. После чего движок ваще отказался крутиться. Потом с моей помощью раскрутить его удалось, но крутился он неохотно, хотя рукой его легко было провернуть. Быстро сели батарейки, которые там стояли из магазина и на которых я неделю катал ))) - движок остановился, серва тоже стала крутиться мееедленно. Покрутив его туда-сюда без нагрузки добился того, что все вернулось в прежнее русло, и даже на тех самых батарейках машинка стала резво ездить, как раньше.
   Так вот, отсюда вопросы:
7. как правильно смазывать движок?
8. не мало ли 10 минут для обкатки?

Вообще, хочу заняться написанием ФАКа по оверлендам, так как если обкатка движка - это общая тема с другими минизетками, то есть и уникальные для оверов проблемы и вопросы.

на своем оверленде хаммере h2 что-то не вижу никаких вставок серебристых, светодиоды просто прислонить к внутренней стороне фары?
насчет яркости - у silverlit bmw x5, вот это да, похож свет на колхозный ксенон - освещает полконаты холодным белым, чуть в голубизну, светом, ессно, без четкой верхней границы ))) узнал много нового про подшкафовое и подкроватное пространство при поездках и сразу становится видно, что пол снова пора мыть/пылесосить.

Barb, так все это радиоуправляемые автомодели (в моем понимании, на фото же все модели? модели. ру? ру 😂). Если подскажете раздел, где это будет уместнее, можно попросить администрацию туда перенести 😍.

А до этого она одна - игрушки.

Ну вот захотел человек купить себе игрушку. А их море. Вдруг наткнется на мое сообщение?

Вычитал тут, что их давно уже сняли с производства. Ну что ж, значит кроме как самому делать других вариантов и не остается 😕

Понимаю, что давно уже все классифицировано, но вот у меня сложилась своя классификация радиоуправляемых (ру) авто, коей я и хочу поделиться с общественностью – вдруг кому полезно будет. Вдруг кому-то поможет выбрать ру авто себе или ребенку. Итак, приступим. Все ру авто я поделил на 4 группы.

1) Недоигрушки.
Стоиость – 300-1500 р.
Отличительные черты - самая низкая стоимость и отсутствие даже дискретного управления.
Помню, в детстве мне дарили еще проводные игрушки российского производства, которые умели, например, ехать вперед или назад влево. И сейчас среди китайского разнообразия в низшей ценовой категории встречаются разного рода игрушки, которые, например, могут ездить только вперед или назад, а поворачивать не умеют и тп. Поэтому управлять ими неинтересно, перемещаться даже по квартире крайне затруднительно, а играть ими как обычными неудобно. Такие игрушки зачастую через день-два отправляются обратно в коробку или в помойку, если ломаются при первом использовании. Покупать такое я не рекомендую – выброшенные деньги, лучше на них купить мороженого или металлическую модельку.
Плюсы – если это можно назвать плюсом, то их цена.
Минусы – играть таким невозможно, радость доставляют только в момент дарения.
Пример – ру девятка, сделанная еще в СССР. Она имеет систему управления, аналогичную танковой (для поворота влева левое заднее колесо стопорится, а правое заднее крутится быстрее), умеет ездить только вперед с огромной скоростью, близкой к 0 кмч, радиус разворота не представляется возможным измерить, так как в своей комнате я на ней развернуться не могу.
Еще в качестве теста я буду приводить результаты теста на диване, так как там колеса авто вязнут, и если авто может передвигаться по дивану, то значит и посадка и мощьность у авто на высоте. Естестенно, девятка передвигаться по дивану не может, так как и по полу-то делает это с трудом. Пульт, кстати, тоже быстро сломался.

2) Радиоуправляемые игрушки
Стоиость 1500-6500 р. (в зависимости от наглости магазина)
Отличительные черты – дискретное управление (это когда у курка газа есть 3 положения – ехать вперед, не ехать, ехать назад, чтобы ехать не очень быстро надо постоянно нажимать и отпускать газ, чтобы игрушка ехала по инерции, с поворотом колес то же самое – или они повернуты или нет, возможность поворачивать их на разный угол отсутствует)
Самый широкий класс продаваемых у нас ру игрушек, так как закупочная цена у них низка, а вот навар можно делать любой. Несмотря на яркие лозунги и прочее, как правило, эти игрушки оснащаются никудышными движками, муляжной подвеской и часто свето-звуковыми эффектами. Катать на них можно только в квартире. Надежность и прочность бывают разные. Из-за дискретности управления объяснить сыну или жене, как правильно парковаться, не получится.
Плюсы – многим детям они нравятся и с ними уже можно хотя бы играть.
Минусы – отсутствие запчастей, отсутствие нормального управления.
Пример – джип вранглер неизвестной фирмы. После укорачивания пружин подвески стал преодолевать кочки почти как настоящие машины, то есть появилась работа подвески. Кстати, ходы у подвески тоже неплохие. Он крепкий, моему двоюродному брату так и не удалось его сломать. Дарили мне его со словами, что на даче удобно будет на нем подвозить пивко. К сожалению, мощность движка настолько мала, что он не то, что с бутылкой пива, он даже по дорожке из камней, грядкам или траве ехать не может.
Тест на диване – не пройден.

3) Радиоуправляемые машинки
Стоимость 2000-5000 р.
Отличительные черты – пропорциональное управление (чем больше давим на курок газа, тем быстрее едет, чем сильнее отклоняем курок поворота, тем сильнее поворачиваются колеса), но отсутствие тюнингов и запчастей.
К сожалению, встречаются в магазинах очень редко. Опишу сразу машинки той фирмы, что мне показались наилучшими в данной категории – это машинки фирмы Silverlit.
Плюсы – пропорциональное управление за относительно небольшую цену.
Минусы – отсутствие запчастей. Если что-то сломается – или покупать вторую машинку на запчасти или изготавливать самому или искать и приспосабливать что подойдет.
Пример – silverlit bmw x5. Итак, данное авто имеет очень качественно изготовленный кузов, так что, стоя рядом с моделями на полке авто не испортит вид. Сделан даже салон, отсутствует антенна, так что с виду ничто не выдает в авто ру машинку. Включаемый с пульта дальний свет (действительно дальний, можно даже считать “ксенон”), работающие при повороте колеса поворотники и при торможении стоп-сигналы. Все это красиво, но что же с технической стороны? А с технической тоже неплохо – 3 канала, то есть возможность использовать в 1 квартире 3 таких машинки одновременно (для поиграть с друзьями), дифференциал, что позволяет объяснить, отчего авто буксуют, а так же лучше проходить повороты и даже выделывать всякие заносы на скользкой поверхности. К минусам можно отнести крайне малый клиренс (сзади низко расположен кожух защиты дифференциала) и малый ход подвески спереди. Вопреки заявлениям производителя, подвеска есть только спереди. Скорость, время работы – всё на высоте. Корпус достаточно прочный – пережила не одно падение со стола, а уж сколько ее били в углы мебели и не сосчитать, треснула только задняя фара. Благодаря пропорциональному управлению можно катать на очень маленькой скорости, так что с легкостью получится показывать азы парковки. При стоимости в 2500 р считаю, что является лучшим вариантом из первых трех групп для покупки.
Тест на диване – пройден. Также неплохо гоняет по дачным дорожкам и траве. На грядках возникают проблемы, если засаживается задом на кочках.

4) Радиоуправляемые машины (профессиональный уровень игрушек 😃 )
Стоимость 2000-бесконечность.
Отличительные черты – пропорциональное управление, наличие тюнинговых и просто запчастей, правда, их не всегда легко достать в Москве.
Эту категорию я разделил бы на:
уличные | домашние
уличные: двс | электро домашние: электро
оффроуд | триал | дрифт | гонки

Рассматривать я буду на примере mini-z overland, которую и выбрал в качестве домашней электрички. Всё дело в том, что для улицы есть авто 1:1 и велосипед, поэтому уличные ру машины меня не интересуют, хотя среди них есть авто, развивающие скорость за 100 кмч. Мне нужно было что-то для дома, для “покатать по столу”. Оверлэнд имеет цену около 6500 рублей, однако тюнинга к нему можно накупить на стоимость в несколько раз большую. Так же если что-то сломается, то продаются запчасти. Да и кузова разные есть – сегодня это хаммер, а завтра может быть лексус, что тоже приятно. Машины этого класса обладают мощными двигателями, настраиваемой подвеской. Можно заблокировать дифференциал, настроить отклик авто на пульт и тд. В общем, это уже серьезное хобби, а как любое серьезное хобби, оно требует денег, но взамен и удовольствия доставляет немало.

По ценам, цены ставил ориентировочно, так как на ту же silverlit они варьируются от 2500 до 3500 рублей, соответственно охватить все магазины и все варианты я и не собирался.
Надеюсь, кому-то моя писанина поможет в покупке действительно стоящего р/у авто! 😍

<DiMoN>, спасибо!
Рэндом, купил в автомагазе графитНУЮ, другой не было, так она для смазки особо нагруженных механизмов и ток не проводит. Термопаста, как оказалось, что логично, тоже изолирующая. Вот и ищу, мож кто знает, где купить? В авто где-то завалялась старая добрая советская графитка, он вроде проводит ток, надо будет поискать.
Про антенну тоже спасибо.
Univega, благодарю!

Штатная гнется нормально? Не сломаю ее при изгибании?

А перевод нужен?
Написано, что можно тюнить и катать, катать и тюнить с помощью их супер-пупер р/у системы. Можно менять моторы, детали подвески, настраивать характеристики аппаратуры и управления, тем самым меняя поведение авто. Нефигенский дезигн от Сэма Басса - человека, который разрабатывает графику почти для каждой нефигенской команды и первый художник, официально лицензированный наскаром - все это вставляет.

Характеристики:
-мотор “в заду” для лучшей управляемости
-маятниковая задняя подвеска с 2мя разными пружинами для улучшенного контроля при ударах и прыжках
-изменяемая длина шасси для разных кузовов
-изменяемая шестеренка главной передачи (наверное, так переводится) для того, чтобы сбалансировать разгон и максимальную скорость
-высокоскоростной второй мотор для изменения характеристик для всяческих стритсрейсерских нужд
-можно по-разному закрутить передние пружины передней независимой подвески для изменения поведения
-два комплекта резины - слики и с протектором для разного сцепления с треком

Передатчик
-4 варианта кварцев
дальше много непонятных мне пока буковок =) но говорится, что есть триммирование, уникальный “быстростоп”, индикатор состояния зарядки батарей, радиус действия более 30 метров.

Короче, на бумаге ваще супер-пупер. Купил бы, тока чтобы узнать, в чем подвох 😉

vasya_y, у меня есть silverlit bmw x5, за 2500 р оч неплохая машинка. Пропорциональное управление - сказка по сравнению с остальными игрушками, лежащими в магазах, ну и выглядит оч красиво, да и кузов прочный - пережил немало падений со стола на пол, только фара задняя треснула.

доброго дня суток мне 15 лет и я хочу себе р/у модель внедорожник электро
с полным приводом. где купить недорого?

Дешевле всего - заказ с иностранных инет-магазов. Но раз есть только наличка, то какой смысл спрашивать, где купить, если из вариантов только местный цум?

а самое главное как мне сказать об этом родителям???

Ну я и в 25 не стесняюсь сказать, что я хочу мелкую ру машинку. Только деньги, правда, уже свои есть на это хобби. А вообще посмотри, тут есть любого возраста люди. Просто если человек серьезный, то у окружающих вопросов к его хобби не возникает, каким бы оно не было.

и ещё пара вопросов:
смогу ли я собрать конструктор??
не боятся ли они воды, грязи и снега?
есть ли у них тормоза??
на долго ли мне хватит заряда аккумалятора?

Конструктор собрать сможешь, вот только если это будет серьезная модель с ДВС, то настроить и не убить ее не сможешь. Там ведь еще и движок надо обкатывать, но ты, судя по постам выше, читать не любишь.

в ЦУМе были только ралли и дрифтовые
а цены таковы от 2600 до 6000рублей

Дальше какие варианты? Не хочу губить зарождающегося моделиста, но:

1. если ты не можешь купить через инет или в Москве, а можешь только в цуме, то покупай там из того, что есть
2. у тебя несоответствие запросов и возможностей
3. даже если ты купишь каким-то образом электробагги или монстра (“внедорожник, электро”), то им понадобятся запчасти при поломках или для апгрейда, где их доставать будешь? Оценят ли твои родители финансовые затраты на хобби?

Короч, мое мнение таково - идешь в цум и смотришь, что там есть с пропорциональным управлением (надписи на коробке вроде Digital proportional steering and speed). Из того, что есть, выбираешь то, что больше всего нра. Если авто с пропорциональным управлением нет - отказываешься от покупки, потому что там только совсем игрушки наподобии той, что у тебя была.

И, пойми, тут за тебя твои проблемы никто решать не будет, потому что они твои и только твои. Тут могут помочь советом, а не поехать за тебя в магазин, выбрать там оффис-монстра и привезти его тебе домой.

Надо выяснить, можно ли там вчетвером гонять, если есть желание гонять вместе - в плане частот. Еще, я думаю, что за такую цену или электрика будет плохой (фигово управляться) или пластик (быстро развалится, кривой, некрасивый) и механика (пластиковые легколомающиеся в первый день шестеренки и другие детали) или и то и то вместе, но попробовать можно. С одной стороны - слишком дешево для хорошей игрушки, с другой - всякое бывает (у меня китайский фонарик за 30 баксов мне нравится больше и светит ярче, чем фонарики за 250 баксов).

Для справки - вот такой китай (пропорциональное управление, подвеска, 3 канала, высокое качество изготовления, ближний свет, включаемый с пульта, стоп-сигналы, поворотники, детализированный салон, внутренняя антенна) стоит $150:

xtremus, мощность машинки определяется не только мощностью движка. Важны еще передаточные числа, то бишь, какие стоят шестеренки. Так же, у разных машин разная масса, поэтому если поставить на более тяжелую и большую тачку движок от мелкой и легкой, на которой тот кажется мощным, то можно очень крупно разочароваться.

суббота, а подробности? Что было, как починил? Вдруг у кого-то такая же проблема будет.

Univega, буду тока рад, если спецы подскажут. В антенне главное - материал и ее длина, насколько я понял. Ну и форма и направление, но тут выбирать не приходится - надо запихнуть внутрь тачки и максимальная длина будет, если мотать по прямоугольнику, как раз такая форма у родной внутренней антенны. Но вот где взять нужную проволоку, какова точная длина (половина длины волны, если правильно помню, хотя встречал и такое: Размер l должен быть примерно 0,02-0,03 длины волны, размер d равен примерно четверти длины l)? В общем, в таком случае, готов заплатить тому, кто сделает внутреннюю антенну, которая будет ловить не хуже внешней.

И еще попутно вопрос - никто не в курсе, где можно достать токопроводящую пасту или смазку? В чипидипе таких не наблюдаю.

Итак, у нас их нет, а именно нет их здесь:
www.xmodels.ru/catalog/103/1507/
rcmag.ru/product/8891
www.hobbycenter.ru/product_info_9165.html
www.rcmotors.ru/catalog/1/48/91/id:155/ (вроде есть заказ)

Зато, непример, есть здесь: Kyosho Internal Antenna Kit $30.00, Kyosho Internal Antenna Kit $34.95.

Кто знает, где достать в Москве или может заказать заграницей (ессно, за вознаграждение)?

Ну и попутно вопрос про свет - где можно купить готовый киошевский комплект?