Activity

В принципе, в этой ветке народ пытается привязывать пульты сторонних производителей (non-Esky) к Ламам, а потому врятли тут кто-нибудь даст исчерпывающий ответ. Я бы создал новую тему на форуме типа “Проблема с биндингом родного пульта к Lama V4”. Инструкция по биндингу есть на стр.2-3 руководства. Еще может помогут ссылки найденые через поиск “lama v4 binding instruction” в Гугле:
www.rcuniverse.com/forum/m_9117127/printable.htm
eskyhelicopters.com/…/resync-24ghz-remote.php
Но лично я проверить инструкции не могу, т.к. у меня и другой передатчик и приемник.

А маленькая кнопочка на родном приемнике действительно есть, так что возможно ссылка N.2 поможет.

А что за пульт-то? В DX7 есть прозрачная заленая кнопка на обратной стороне пульта. Вообще-то процесс биндинга должен быть детально описан в инструкции.
Заглушка на 3 пина. Вставляется в разъем BAT. В заглушке крайние контакты замкнуты межде собой, а средний свободный.
Вот она: www.google.com/products/catalog?q=blade+CX2+bindin…

Только первый 18-20С, а в заголовке почему-то написано 25С.
А 30С не многовато ли для ламы будет?

25С - это кратковременная отдача в пике. 18-20 - стандартная.
30 - много не будет. Я бы брал 30-тки.
Кстати, взял тут немного Турниг с пиковой отдачей в 30С, ничего плохого сказать пока не могу.
Они немного менее бойкие, чем Экстрим, кажется, но разница не большая. Да и это чисто субъективные ощущения, т.к. как померять объективно я незнаю. Только стоят Турниги раз в 5 дешевле: banned link
Тут список всяких, но надо отметить, что они несколько разнятся по размеру и некоторые могут не влезть: banned link Размер указан в спецификации.

P.S. Странно, что в редакторе сообщений нет тэга offtop.

И вправду, на странице №6 так и написано. Спасибо. Правда я раньше подключал разъемы по порядку от черного к красному. А теперь то ли порядок поменять и подключать от красного к черному силовые по порядку или плюнуть на порядок и оставить как было. Есть ли какой-нибудь резон в последовательности подключения батарей при условии одного отключенного контакта?

Да, не культурненько как-то 😃 Думал, что может резюком можно решить вопрос, как в rcopen.com/forum/f63/topic194191 теме.

Пытался убрать провалы миксами, но миксы почемуто не работают. Видимо это связано с кривым подключением канала рудера.

Странно, вообще-то миксы это чисто программная реализация через пульт. Т.е. пульт микширует канал и к механике и электронике вертолета это имеет слабое отношение. Кроме случаев, когда руддер подвешен на другой канал, тогда просто надо микс на правильный канал завесить.
Я ради эксперимента попытался замикшировать на Спектрум DX7 руддер с тангажом. Все работает. Отклоняешь руддер в одну сторону - АП наклоняется вперед, в другую - назад. Нет проблем. Замикшировал руддер с газом (Rate: +50%/-50%, SW: ON, Offset: 0), работает, наклоняю в одну сторону - крутится верхний ротор, в другую - нижний. Меняю руддер на крен или тангаж - тоже все Ок, только оба ротора запускаются одновременно при движении правого стика в соответствующем направлении.

Привет всем,

Заражаю одновременно 4х2S, заряжаются за ~1 час. Доволен. К силовым коннекторам сделал перемычки из стандартных баратейных 2S разъемов (3 шт на шнурке, чтобы не потерялись). Итого с помощью силового подключения на 4х2S, можно зарядить и 3, и 2, и 1 аккумулятор, замкнув ненужные. Все коннекторы как силовые, так и баллансные пронуменованы. Подключаю “черный минус” в зарядку, потом силовой №1, балансный №1, сил. №2, баланс. №2, …, “красный плюс в зарядку”. Вот только удивляет, что в момент подключения красного плюса в зарядку контакт искрит. В одно мгновение, вылетает пару-тройку искр, зарядка на это никак не реагирует, корректно определяет кол-во банок и предлагает заряжать, что с успехом и делает. Самое интересное, что если “красный плюс” переподключить (выдернуть и воткнуть опять), то искры нет. Искрит даже при выключенной зарядке.

Какие предположения по поводу данного явления?

Зарядка: Icharger 208B, БП SunPower 24V/12A (китайоза). БП позволяет регулировать напряжение от 16 до 27В.
Мерял тестером, вроде все корректно выдает и зарядка аналогичное напряжение показывает.

Я тут видал похожие проблемы при подключении аккумуляторов непосредственно к борту с использованием 100 омного резистора в паралель
(rcopen.com/forum/f63/topic194191). Актуальна ли эта методика и в моем случае?

Немного подергивает хвост, в чем может быть дело? На блоке 4в1 регулятор GAIN в минимальном положении, обе шестерни сидят плотно, не прокручиваются.

Может просто один из валов вал погнут? Дергается как? Постоянно или время от времени. У меня тоже дергался хвост время от времени, прибрал Gain и все прошло. Кстати, после подстройки чувствительности Gain надо обесточивать модель, чтобы гира переинициялизоровалась. У меня Gain стоит в положении 13:30.

Если поставить 20С от xtreme просадки пройдут? Что посоветуете?

Можно попробовать. Хотя странно, у меня ничего не просаживается. В любом случае стоит попробовать с разными типами аккумуляторов. У меня 4 Turnigy 800mAh (20-30C), 2 Xtreme 850mAh 25С и 30С (разные), один Esky 800mAh 10C (родной). Завтра попробую ео погодять на момент просадки.

По поводу настройки Спектрума, рекомендую настроить двойней расходы и тогда будет 2 варианта: спокойный и порезвей (полные расходы). Хотя, если честно, то я последнее время на полных и летаю. Хотя и бывает, что крен зажимаю немного, когда бома летаю. Сейчас, правда, переставил тяги в третью дырку качалок и пришлось зажать расходы: Elevator 120% (D/R 85%), Aileron 100% (D/R 80%), Rudder 120%, Throttle 100%.
У меня Flight mode Normal позволяют переключать расходы отдельно, FM1 - зажатые расходы, FM2 - полные.
Ну, с пультом разберетесь, там все понятно станет.

Впаиванием резистора в цепь двигателя ничего не даст.

А чего не даст-то? Я конечно соглашусь, что такой способ можно использовать только в тупиковой ситуации как крайний вариант, но ведь на компьютерных кулерах удается понизить кол-во оборотов таким способом.

Спаял я начонец-то все по приезду коннекторов, которые не позволяют перепутать полярность при подключении. Все отлично работает. Заражаю одновременно 4х2S, заряжаются за ~1 час. Доволен. К силовым коннекторам сделал перемычки из стандартных баратейных 2S разъемов (3 шт на шнурке, чтобы не потерялись). Итого с помощью силового подключения на 4х2S, можно зарядить и 3, и 2, и 1 аккумулятор, замкнув ненужные. Все коннекторы как силовые, так и баллансные пронуменованы. Подключаю “черный минус” в зарядку, потом силовой №1, балансный №1, сил. №2, баланс. №2, …, “красный плюс в зарядку”. Вот только удивляет, что в момент подключения красного плюса в зарядку контакт искрит. В одно мгновение, вылетает пару-тройку искор, зарядка на это никак не реагирует, корректно определяет кол-во банок и предлагает заряжать, что с успехом и делает. Самое интересное, что если “красный плюс” переподключить (выдернуть и воткнуть опять), то искры нет. Искрит даже при выключенной зарядке.

Какие предположения по поводу данного явления?

Зарядка: Icharger 208B, БП SunPower 24V/12A (китайоза). БП резюком позволяет регулировать напряжение от 16 до 27В.
Мерял тестером, вроде все корректно выдает и зарядка аналогичное напряжение показывает.

Эх, обрекли человека на полную сборку/разборку “чуда”, но это правильно.
Перед сборкой/разборкой рекомендую зайти в магазин инструмента и купить там набор мелких отверток. Скорее всего понадобятся PZ00/PH00, PZ0/PH0 (крестовые). У меня есть чудесный надор в который входит ручка и 3 двухсторонних бида: PH0, PH00 (крестовые); T6, T10 (звездочки, которые можно использовать как шестигранники); 2.0, 2.5mm (прямые). В стандартном наборе домашнего инструмента они нечасто встречаются, а без них заниматся подобными операциями крайне сложно. На обратном пути зайти в магазин для домашних животных и купить 4 пластиковых мисочки для кормления котят. Пластиковые такие, квадратные, вкладаваются друг в друга, очень удобно сортировать винтики и детали, чтобы не запутаться.

Кстати, если мыслить по пути проблем со щетками, то надо проверить плотность и ровность прилегания, подправить, если погнутое что-нибудь, а потом дать поработать минут 5 на малых оборотах и минут 10 на средних, чтобы притерлись.
При сборке важно обратить внимание на полярность. И рекомендован бы на бумажке отметить натравление вращения роторов/лопастей на предмет перепутаных каналов. Так же замечу, что верхние и нижние лопасти у соосников разные, по разному маркируются и по первому разу можно перепутать.
Если пиньон - маленькая шестеренка на валу двигатель съемная, то можно поменять двигатели назначением, т.е. они будут крутить другие шестеренки и, возможно, триммера хватит, чтобы добавить мощность более слабому движку. Сейчас, насколько я понял, триммер добавляет мощи более сильному.

Мда, попадало мне подобное в руки, только с меньшим кол-вом каналов и классической схемы, я тоже не понял как это настроить. Оно как-то своей жизнью живет. Или там есть 2-3 позиции положения триммера и все. Вобщем, летело “оно” куда хотело. Если руддер, а именно он отвечает за согласование вращения роторов, хоть как-то на что-то реагирует, то можно попробовать вариант и резистором.

В принципе, если есть желание продолжать вертолетные экстерименты, а не полетать пару раз и забросить, то я бы рекомендовал взять для дома Blade MCX - такой малюселький соосничек и получать удовольствие. Если заказывать за бугром, то он долларов в 150 выйдет, но это будет вещь. У самого Лама V4 уже 300 раз переделаная, а до этого было пару игрушек такого же класса. Мне ничего из них путного извлечь не удалось и я после этих дешевых экспериментов пришел хоть и к простому, но более-менее приличному вертолету, на который есть и масса отзывов, и решения проблем, и запючастей полно везде, а на это чудо наличие частей будет, думаю, под большим вопросом.
Кстати, один из пультов имел так же реализованые триммеры. Функционал - загадка.

Ну так сходу и не понятно как эту экзотику привести в чувство. Именно по этому разумно покупать известные модели, там уже все подробности и проблемы обсосаны по 100 раз.
Какие регулировки есть на пульте, можно фото пульта?
Есть ли регулировки на контроллере внутри кабины вертолете? Это такая коробочка, обычно с лампочками. На соосниках типа Lama v3/4, Blade CX и им подобным есть регулировка Proportional, которая отвечает за согласованость вращения верхнего и нижнего роторов. Там вообще какие-то регулировки на борту этой модели есть.

Если нет, тогда - засада. Ну, если умеете паять, теоретически можно впаять резистор в разрыв питания более быстрого двигателя, чтобы его замедлить, а потом регулировать скорость второго. По такому принципу регулируют резисторами скорость вращения компьютерных кулеров. Но этот метод как-то “через одно место” в приложении к вертолетам выглядит, хотя может и сработать если правильно подобрать номинал резюка.

На брак везде можно наткнутся, но жалоб я не слыхал. Я тоже не жалуюсь. Думаю, что все будет нормально.

находяться на разной высоте

Мда, жестко. меня всегда этот апгрейд настораживал ценой. Но, главное, что глюк найден.

Но не страшно, управлять унитазящим вертолетом даже полезно в небольшем количестве, особенно по началу. Развивает инстинкт моментального подхватывания неконтролируемо уплывающей тушки. Особенное мордой к себе. Меня это некоторое время даже забавляло 😃 Иногда бывает, что специально гоняю унитазящий вертолет после прихода с “полетушек”. Во всем надо находить положительное 😃

Ставлю родные держатели лопастей бабочка проподает, может из-за того сто еще не притерлись??

Может и так, я писал, что я экстримовские держалки лопастей чуть сверлом расширял в точке посадки на голову вала.
Из-за тугой посадки может быль небольшее запаздывание по скорости реакции на движения стиков и заторможенности реакции. Тоже может быть вариантом неадекватного поведения.
Вал “за счет удлинения” - врятли. Тут главное, чтобы сам вал ровный был. Рекомендую освоить технологию выточки валов из велосепедной спицы 2мм (плоскогубцы, надфиль, наждак), а внешние валы брать экстримовские. Они по цене мало отличаются от еская, но шестерня вала, в отличие от Esky, сменная. Только что три внутренних вала из спиц на пол-часа, а то и быстрее забабахал под кофеек, на месяц хватит.

Держалки лопастей эти, как по мне, крайне паршивие. У самого стояли ескаевские от алюминевого апгрейда. Абсолютно эдентичная конструкция. Поменял их обратно на родные пластиковые с матюками, а потом со временем на Экстрим (вниз - метал, графит - наверх). Проблему “пропила” решал более сильным затягиванием винтов, но надо не забывать, что лопасти должны ходить свободно, именно свободно, а не болтаться.

Детали после апгрейда должны притерется. Бабочка на нижнем роторе может быть из-за кривизны лопастей, ровняется руками. Тяги относительно шариков можно обжать пасатижами, чтобы ускорить припирку. Это же какается и тяги флайбара. Держалки лопастей тоже должны притерется и ходить свободно. Я даже сверлом их чуть-чуть расковырял, чтобы увеличить диаметр посадочного отверстия (осторожно, не переусердствовать!). Ходили очень туго, что привело к подобным унитазоподобным эффектам. Да и флайбар тоже должен притерется. Это решается легким коническим покачиванием вертолета держа за шасси при разумном газе (чтобы ни шасси ни еще чего-нибудь не оторвало).
А то, что без притирки унитазит, так это нормально.

При перестройке гироскопа нужно отключать модель, чтобы контроллер проинициализировался. Это я так, на всякий случай написал. Ну и Proportional крутить надо, именно этот регулятор отвечает за согласование вращения моторов, что и приводит к согласованости вращения роторов/горизонтального вращения. А Gain - это чувствительность гироскопа. Кстати, при/после изменения proportional перегружать (обесточивать) контроллер тоже надо.

Кстати, подобный эффект с горизонтальным вращением бывает еще и при 3-4х съеденых зубьях на шестерне. При съеденых подряд нескольких зубьях она может проскакивать относительно пиньиона. Правда это обычно и на слух слышно, как неравномерный звук вращения.

Ну вот, впаял 2 тумбрера и 2 переменника в соответствии с информацией этой ветки и ветки forum.modelka.com.ua/index.php?act=post&do=reply_p… к пульту от Lama V4 2,4 Ггц.
Лама у меня прицеплена к Спектруму, потому хотел сделать из ламовского пульта пульт для полетов в RealFlight, а там для классики еще один канал нужен. Впаял, вроде, все нормально, аккуратно. Подключаю в винде через родной USB адаптер.
В игровых устройствах изменений никаких. Сколько было каналов столько и осталось и три кнопки, которые ни на что по прежнему не реагируют. Перекалибровался - no effect. Запустил Realfight, сделал autodetect, тоже перекалибровался - no effect. В Channel mapping тоже ничего нового. Но старые все работают, и не том спасибо. Причем я бы понял, если бы 1-2 канала не работало (накосячил где-нибудь), а остальный работали, а тут вообще никакой реакции. Сомнительно, чтобы я все 4 канала неправильно припаял.
Может я что-то недочитал или недопонял?

На 12z от чего плёнка подойдёт ?

Так она есть в природе, просто поискать надо или вырезать как писал Дэрэк в посте #2.
www.rcscreenprotectors.com

На miracle-mart, к сожалению есть только на 6-ти, 7-ми и 10-ти каналки.

Вот тут еще можно поглядеть:
shop.singahobby.com/?q=node/16712
shop.singahobby.com/?q=node/14181

Просто не люблю царапаные экраны. Пульты в целофане терпеть немогу, но пульты от техники используются в достаточно тепличных с точки зрения повреждений условиях, а аппа - в полевых. Пластик экрана легко царапается и затирается. Вобщем налепил я эту байду, пока разглаживал парочку пузырьков воздуха (слегка накосячил при наклейке) выдавливал их деревянной линейкой, никаких следов. Отклеивается легко, следов не остается. Считаю затраты размеров в $5 разумной.

Сравнение с КПК не совсем корректно, в мире комп.технологий “все течет, все изменяется”, потому и устаревает. В мире РУ аппаратуры более менее все стабильно, кроме изменения частот, но частота 2,4Ггц, думаю, еще продержится очень долго.
Если маркетологи, бес им в ребро, не выдумают чего-нибудь нового, то, что ничем не лучше старого, но требует полной замены всего.
Надеюсь, что авиамоделизм - не тот случай.

Да это я-то знаю, только за 5 долларов возится не охота. Просто никогда не сталкивался с таким. Думаю, стоит ли? И насколько “оно” менее царапаемое чем родной экран из пластика. Вобщем вопрос состоит в том, защищает ли оно раельно от царапин, как пищет производитель и можно ли его потом отодрать, если экран “против царапин” поцарапается.

Привет всем,

Есть такая вот пленка helidirekt.ru/xtreme-screen-guard-propo-dsx9-p-193…, только для Spektrum DX7. Какие будут мнения?

А получится так же соединить блок от Блейда и футабу?

Нет, там внутри Спектрумовский приемник стоит и именно по этому он так хорошо и безпроблемно уживается со Спектрумовскими передатчиками. А Спектрум я брал вот на таких условиях: www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…

В принципе без разницы.

Последний вопрос, чтобы расставить все точки над “и” и оставить полностью разжеваную тему следующим благодарным поколениям.
Включая первыми последовательно силовые коннекторы Вы красный “плюс” сразу в зарядку втыкаете или после подключения балансных соединений как последнее действие? Собственно как у меня на схеме и изображено.

Я, конечно, извиняюсь за дотошность, но ко мне тут кучка аккумов едет, буду паять подключение для 4х2S. Потому выясняю детали, а то уже 4 аккумулятора до этого спалил. Хочется именно оптимальной и наиболее безопасной системы подключения.

Как писали раньше - располовинить Ламовский блок на двое да подключить футабовский приемник. Технология та же, что и с подключением Спектрумовского приемника. Какая разница какой приемник подключать? На первых страницах ветки было описание процедуры и даже видео подпайки на забавном, но более-менее понятном польском языке.
А может ну ее Футабу? Взять блок от Блейда CX2, Spektrum DX7 без приемника и в дамках. Я, честно говоря так сделал именно, чтобы не парится. Все заработало с пол-пинка. Рад несказанно.

Сейчас всегда слежу, чтобы оба красных входа были подключены к одной батарее

Т.е ты подключаешь в порядке черный банан (-) в зарядку, первый силовой, первый балансный, второй силовой, второй балансный, красный банан (+) в зарядку?

Вопрос о комментариях к посту №17. В принципе, все понятно, но хочется разобратся в финальных деталях, а то кукуммуляторов я уже попалил из-за неправильного подключения. То, что надо подключать от черного к красного (далее Ч2К) и напругу подавать в последний момент понятно, но прошу прокомментировать.
Как подключать в “идеале”? Липольки 2S на заряднике, который умеет заражать 8S.

1. Подключаем ЛиПО через Ч2К силовые, т.е. 1,2,3,4 по очереди. Будут пронумерованы, конечно на плате. Потом подаем напругу (красный силовой) в последний момент. Потом включаем балансные входы. Насколько я понял, то стоит их включать тоже от первого по очереди.
2. Подключаем черный силовой в зарядку, первый аккум в первый от черного силовой разъем + в балансный первой батареи. Т.е. поочередно включаем батареи всеми коннекторами.

Резюме: включать надо элементы в таком порякде как отражено на иллюстрации или без разницы?

зачем мое сообщение было редактировать - непонятно. Из конструктива могу добавить, что travel adjust = 130% работает нормально, а на 150% клинит. Именно потому и прибрал travel adjust.

У Вас используется самолётная или вертолётная программа?

Вертолетная, читал, что самолетная проще в настройке, но решил “правильнее” вертолетную настроить. Заодно и с пультом разобраться. Пульт - Spektrum DX7.

А зачем микшировать “MIX1 RUDD> GYRO”? У меня и так все работает.
Можно ли узнать смысл этого микширования?

У меня просто воткнуты сервы в AILE и ELEV. Канралы 3 и 4 в реверсе.
Travel Adjust: Газ = 100%, все остальное = 130%. Двойные расходы для мягкого режима: крен = 70%, елеватор = 80%, руддер = 100%. Hold: hold position = -20%, SW: RUDD D/R, иначе двигатель пищит, т.к. некое напряжение на него подается, хоть и недостаточное для раскрутки двигателя.

Спаял переходник S-Video (мама) на 3,5мм моноджек. Ну, Spektrum DX7 конечно запускается, но в панали игровых устройств не видно ни каких видимых изменений когда заходишь в PPM. Тут, смотрю, кто-то про некий PCM говорил, как он выбирается?
Относительно переходника, бросил левую нижнюю ногу на сигнал, землю - на землю. Там только одна нога на Ескаевском разъеме сигнаю выдает. То же напряжение получил и на моноджеке, так что спаяно корректно.
Какие есть мнения?

Оказалось что просто очень долго подхватывался канал газа.
Крен и тангаж практически моментально (пару секунд), а газ гораздо позже. Умом это не понять. Риверсировать там ничего не надо оказалось. Вот эта ситуация меня и сбивала с толку и я давай сразу настройки крутить, мануалы читать, профили копировать и т.д. Вобщем, в тупик заводило то, что АП работает сразу, а пропеллер не крутится. Просто “крутится” он начинает позже. Когда индикатор на контроллере горит стабильно зеленым - все нормально, а я просто спешил.

Всем спасибо, решение нашел тут. Может еще кому-то пригодится.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=801982

Хотя если кто подскажет как перевести вертолет из ARCO в вертолетный режим - буду благодарен. Вертолет все-таки.

Привет всем,

Ну, уж запарился, перечитал массу информации из этого форума и по ссылкам прежде, чем задавать вопрос. Половину принтерного картриджа извел на распечатки.

Ситиуация такова: имеется Spekrtum DX7 и Приемник E-Flight 1024 (4-in-one). Lama v4. По легенде этот приемник основан на спектрумовском передатчике и дружит с ним сходу (www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID…). Все сделал, забиндил согласно инструкции. АП работает, газ - хоть бы хны. Информация в ветках достаточно противоречивая, а потому хотелось бы услышать правильный совет, а то мозги уже почти вытекли. Моторы воткуты, как и положено, в двухпиновые разьемы, сервы - Aileron и Elevator. При этом сервы работают нормально. И я бы еще понял, если бы оно работало не в нужных направлениях, а так - полная тишина.
АП работает корректно, двигло - в полном отказе. Буду благодарен за совет.

Да, забыл добавить, отдельно движки тоже не работают. Хотя, козалось бы, если все нормально, подал сигнал и всех дел. Ни задний, не фронтальный. Полная тишина.
При этом втыкаю родной ескаевский приемник - все работает, делаю вывод - движки живые, проблама настроек и коммутации

Привет всем,

Уживется ли JR DSX7 с блейдами CX2 и MSR? Думаю взять аппу на вырост, изначально план был Spectrum DX6I, но семиканальный JR стоит не намного дороже.
Что и породило сомнения. Насколько я понял он выпускается в двух версиях DSMJ и DSM2. Первый - несовместим, а DSM2 version будет работать с любыми DSM2 приемниками будь то Blade, Spectrum или еще что-то.

Вобщем, поправте меня если я не прав, т.к. вертолетная тема для меня нова, разбираюсь потихоньку сам, но не хочется совершать ошибок при покупке техники, особенно при заказах.

Так же есть некоторые сомнения в плане необходимости семиканальной системы, т.к. далее посматриваю в сторону T-rex 450, которому вроде 6-ти каналов вполне хватает. Стоит ли вообще смотреть в сторону 7-ми каналов в данном случае?

Привет всем,

Отломалась антенна на Ламе. НГа 2.4Ггц она там совсем коротенькая.
Причем, понятное дело, она просто обязана была потерятся. Ознакомившись с базовыми методами расчета элементарных антенн и подчитав вертолетные форумы пришел к выводу, что длина антенны на 2.4Ггц = 3см. Если кто перемерит на своей Ламе буду благодарен. Если кто раскручивал блок 4-1, то видел, что подпаивать ее там крайне не удобно, но я всеже взял кусочек провода и подпаял. После этого он у меня еще 2 раза отваливался. Скорее всего из-за небольшего опыта пайки, т.к. боюсь соседние дорожки и детали зацепить, а они там очень близко. Вобщем-то он метров на 20-ти дистанции летает и без антенны. Дальше не пробовал. Стоит ее вообще подпаивать или плюнуть на это дело? Сильно ли сократится дистанция приема без антенны?