Activity

Понял, спасибо.

Есть передатчик Futaba EX-6 2,4 GHz. Есть укомплектованная модель с приёмником Futaba, который шёл в комплекте. Собираю второй самолёт, нужен новый приёмник.
Это должен быть именно “родной” Futab"овский приёмник или можно взять какой-то сопоставимый другого производителя? Для данного самолёта нужно 4 канала.
Помогите разобраться с вопросом, пока ещё не очень знаком с электроникой.

Вот-вот, и я на таком учился. Жалко как-то было высаживать-заряжать аккумуляторы передатчика, а E-Sky воткнул в USB-порт и гоняй, сколько хочешь. Потом продашь кому-нить из новичков.

Правильный выбор, не нужно покупать устаревшую дешёвку. А 6 каналов хватит даже для 2-х моторного самолёта с убирающимся шасси, закрылками и чем-нибудь ещё - не то, что для тренера или пилотажки.

1. Аппаратуру лучше сразу брать хорошую, “на вырост”. Один раз вложиться и потом на любой следующей модели можно использовать. Никаких батареек в аппаратуре. Только аккумулятор. Вообще-то должен быть в комплекте.
2. ДВС .46 более чем достаточно. У меня с OS 46 AX Calmato вваливал будь здоров. 70% полётного времени - на половине газа, полный газ только на взлёте и на подъёмах. Если возьмёшь более мощный мотор, так с работающим на холостых оборотах движком можешь и не сесть, придётся глушить. А если вдруг надо на 2-й круг? А что касается более продвинутых моделей - так пилотажек под .46 моторы масса, не пропадёт движок.
3. Сервомашинок на Кальмату нужно 4: газ, киль, руль высоты и элероны. А вообще на нормальных моделях на каждый элерон отдельная машинка, итого-5.
4. Да, приёмник. К нему нужен аккумулятор с параметрами, как указано в инструкции. Бывают 4,8 вольт, бывают 6 вольт, бывают и другие. Если не найти готового, то на Кальмату можно собрать блок из 4-х “пальчиковых” аккумуляторов, спаять их и скрепить друг с другом. Нужна зарядка для них, если нет разъёма на зарядке от аппаратуры.
5. Много чего ещё нужно. Прибор контроля заряда борта - обязательно. В поле идти летать - нужен нормальный полётный ящик. Про его комплектацию есть отдельная тема.

Ну и я, можно сказать, за компанию в прошедшие выходные долетался. Вызвал промальпинистов, сняли быстро.
forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=7480&hl=

…уверен что по факту было метров 100 - 150 до лесополосы , не больше…
попросите когото чтоб подняли и настроили модель в первом полете

Возможно, и так - но не меньше 200.
Ну, помочь в полётах у нас всегда есть кому. Хороших мест для полётов вокруг Минска мало, а желающих летать много. Всегда в хорошую погоду можно найти людей, которые помогут.

По коробочке я уже умею, летать в зоне перед собой и за спину не заводить - это мне ещё на первом полёте объяснили и показали. А в лес залетел, потому что неправильно оценил расстояние до модели. До лесополосы было метров 350-400 вперёд, сама лесополоса узкая - 50 м. между полем и дорогой. Я завёл самолёт на большой круг перед посадкой, казалось, что самолёт летит перед деревьями и выше, начал снижаться - а он оказался за деревьями и при снижении в них и влетел. Надо было просто правильно прикинуть расстояние до деревьев, не полениться пройти туда-обратно. Ну да ладно. Прикол был в том, что самолёт повис на 30-метровой высоте на большой сосне. Пришлось вызывать промышленного альпиниста, чтобы вернуть хоть мотор и приёмник.
Волей случая сегодня прикупил очень неплохую 1,5 м. пилотажку. Самодельную, очень качественно сделанную. Просто человек сделал себе самолёт размером и классом повыше, а мне готовую отдал дешевле, чем ARF-набор Calmato. Буду теперь осваивать новый самолёт.
Спасибо всем ответившим.

Спасибо.

2 галлона. Первые полёты летал с опытным инструктором.

Не рассчитал расстояние до леса, вогнал сегодня своего Calmato 40 Sports в деревья. Восстанавливать смысла нет, да и времени жалко. В свободное время строю пилотажку под .46 мотор. Нужен самолёт для тренировки первоначальных лётных навыков. Кое-что уже освоил: взлёт, посадка, простейшие фигуры.
Стою перед выбором: купить точно такую же Кальмашку или присмотреть что-нибудь другое, с более пилотажным характером?

Для шлифовки сосновых реек можно не тратить время на вырезку наждака, просто приклеить сплошной круг. На фото наждак с прорезями применяют, скорее всего, для калибровки бальзовых пластин - вот там пылищи - мама не горюй, обычный диск забивается быстро.

…не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉

Да дело-то не в в десятых долях. Дело в принципе - делать всё точно и аккуратно. Можете, глядя на массовое раздолбайство, считать это за отклонение, но для меня это жизненный принцип. С этим принципом я живу, занимаюсь бизнесом, спортом. С этим принципом я вернулся в авиамоделизм спустя 20 лет.
А что касается контроля - так над душой никто не стоит. Один разок показали - и вперёд, дальше сам. И навык сформировался, руки запомнили. Я с достаточным уважением отношусь к людям, которые добровольно взялись мне помогать, чтобы не просить возиться со мной по каждой проблеме.

Можно фото самого диска с наждаком?

Диаметр диска - 12-15 см., не более. На ручку подачи нужно подобрать пружину или резиновое кольцо, чтобы был постоянный прижим 4-5 кг. Рейки держать и подавать -то двумя руками надо. Зона работы диска - треть радиуса от внешней кромки, средней частью шлифовать не будет - нет угловой скорости наждака. Зерно нужно крупное - 60-80, не меньше. Наждачка приклеевается к диску клеем ПВА и пришкваривается утюгом - и сразу можно работать. Забьётся - подковыриваете ножом, отдираете (обычно отстаёт легко) и приклеевайте новый. Но вообще наждака хватит надолго. На станке обязательно должен быть упорный винт - им регулируется высота диска над станиной, а пружина не даёт диску подниматься, когда начнёте подавать деревяшку.

Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦

Я же писал - дословно: “Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе”. Просто я лично видел, какими аккуратными, лёгкими и летучими получаются модели, сделанные по подобым, с Вашей точки зрения - устаревшим, технологиям. И стараюсь слушать тех, кто такие модели делает и на них летает. Если мои “наставления” излишни - аргументируйте и предложите свои варианты. Например, как откалибровать рейки в нужный размер с точностью 0,1-0,2 мм. на циркулярке. Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.

Итак, начнём с чертежа.
Главный для меня критерий в выборе модели - это должна быть как вторая после тренера модель - пилотажка для освоения фигур комплекса, которые не выполнит тренер. Модель должна помещаться в багажник машины. Ширина багажника - 1 м. 30 см., т. е. длина фюзеляжа должна быть менее 1,3 м., а крыло можно сделать разборным. Перелистав кучу чертежей. нашёл то, что надо.
Не смотрите, что самолётик 1983 года - законы аэродинамики с того времени не менялись. Крыло сделаем по-другому: разборным и с элеронами не на всю ширину крыла после задней кромки, а с более широкими на внешней половине крыла.

Ого с нетерпением буду ждать, сегодня тоже завел свою циркулярку напили реек но размеры разные (нужны 6х6 но ровно до мм не напилить) как вы собираетесь “шлифануть” поделитесь,

На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер. Сначала рейки пилятся приблизительно с запасом 0,6-0,8 мм. от требуемого размера, затем шлифуются в нужный размер. Шлифовать нужно на сверлильном станке на больших оборотах, зажав в патрон специально изготовленный круг с наклеенной наждачкой. Зерно нужно крупное - мелкое быстро забьётся. Вот, например, я готовил рейки для лонжеронов 3х10 мм. и для стрингеров 3х3 мм. Размер предварительно напиленных реек был примерно 3,8х10,6 и 3,6х3,6 мм., понятное дело, по всей длинне заготовки этот размер гулял. Сначала станок был настроен на толщину 3,4 мм., и я прогнал с одной стороны лонжероны и с двух сторон (повернув на 90 градусов) стрингеры. Затем выставил 3,0 мм. (экспериментально, слегка подпортив 1 заготовку) и прогнал 2 оставшиеся стороны стрингеров. И то размер “гулял” в пределах 2,9-3,1 мм. на длинне заготовки 1,3 м., но это уже не страшно. Затем на этой же установленной толщине выгнал вторую сторону лонжеронов. Ну, и напоследок нужно было выгнать ширину лонжеронов в 10,0 мм. Точно так же - за 2 этапа: сначала с одной стороны примерно до 10,3 мм., затем - с другой до 10,0. Заготовки лонжеронов по ширине шлифовал пачкой в 4 шт. - так лучше получить одинаковый размер. Так что всё делается просто - труднее было убрать помещение от опилокB-)
Пока было время - сделал пеналы под рулевые машинки. Машинки будут стоять по одной на каждый элерон, пеналы вклеиваются к лонжерону и к нервюре. Между корпусом машинки и пеналом - 2 мм. поролоновая полоска. Такой пенал с машинкой устанавливается заподлицо с линией обшивки крыла, и сверху машинка закрывается пластинкой из дюраля толщиной 0,3-0,5 мм. на саморезах.
Вот что вышло. Машинки должны сидеть плотно, т. к. сильная вибрация, но не туго - чтобы при необходимости заменить машинку её можно было извлечь. Обратите внимание, что в пенале должен быть пропил, чтобы в него пролазил разъём провода - иначе машинку потом не достатьB-)

Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе, но строительство моей модели “курирует” мастер спорта СССР по авиамодельному спорту (F3A) Виктор Васильевич Алексеев (г. Минск, РБ). Всё делаю по его советам.
Ждите дальнейшего описания.

Нашел определился с размерами, но вот не представляю как сделать стрингеры между шпангоутами может были такие темы по сборке моделей с фото? мне бы увидеть каркас еще не обшитый бальзой (пленкой)

Подождите, через недельку выложу фотки по сборке крыла. У меня будет со стрингерами, т. к. элерон будет не на всю ширину крыла, а на внешнюю половину. Вчера напилил реек, сегодня шлифану в размер, начну делать нервюры, и через пару дней мне принесут стапель для сборки крыла. Все фотки потом выложу.

Ещё раз подчеркну, что собранная своими руками модель однозначно будет дороже покупного китайского ARF-набора, я уже не говорю про KIT. Но зато какой кайф от того, что сделанное своими руками из кучи деревяшек полетело, да ещё как!
Буду выкладывать отчёт по мере создания модели. На быстрый результат не надейтесь, по работе человек я занятой, но для любимого занятия 4-6 часов в неделю всегда найдётся. Но обещаю все важные моменты фотографировать и описывать. К весне полетим - это 100%, а так модель может быть готова и раньше.

А я вот решил перейти с покупного тренера Calmato 40 Sports на более пилотажную модель такого же класса. Это будет промежуточный пилотажный самолёт на следующий сезон для совершенствования налёта перед большой 1,8 м. пилотажкой, которая в планах через сезон. Обязательное условие - в разобранном состоянии данная модель должна свободно помещаться в багажник седана D-класса. Конечно, можно купить всё готовое, и дешевле выйдет, чем самому делать, но впереди зима, есть время, и хочется получить опыт самолётостроения своими руками, поэтому решил полностью всё делать сам. Ранее радиуправляемые самолёты никогда не делал, но в детстве ходил в кружок, минимальный опыт работы с материалами и инструментом имеется. Без опыта будет трудно, поэтому я заручился поддержкой матёрых моделистов из нашего аэроклуба - будут меня консультировать и помогать в создании модели. Сегодня обсудили параметры будущей модели, подыскали мне чертежи. Итак, это будет пилотажка цельнобальзовой конструкции, длина фюзеляжа - 1200 мм., размах крыльев - 1450 мм., крыло разборное из 2-х половин. Двигатель - .46 ДВС.
Сразу могу сказать по материалам. Мне расписали необходимое кол-во бальзы (пластины 100х1000 мм.), которое я и купил:

• на обшивку крыла - 8 шт. х 2 мм.,
• на нервюры - 3 шт. х 3 мм.,
• на фюзеляж - 4 шт. х 4 мм.,
• на оперение - 2 шт. х 5 мм.
  Уточню, это на цельнобальзовый самолёт 1200х1450 мм.
  Далее я по мере строительства модели готов выкладывать в этой ветке отчёт с фотографиями. Если, конечно, автор топика не против.
  Ну, и вот ещё ссылка на тему создания пилотажки “с нуля”:
  modelist.by/showthread.php?t=679

Полетаем - посмотрим! Налёт пока только 4 литра горючки, но посадки получались все аккуратные!

Куда-то пропали некоторые фотки - прикрепляю.

Немного нехитрых манипуляций с рубанком и шлифшкуркой - и получаем 2 бруска:

Вырезаем куски нервюр, котовим место под вклейку бруска. Брусок должен стать заподлицо с обшивкой.

Вклеиваем брусок к лонжерону, предварительно прорезав ножом паз для стойки. Кстати, резать ножом берёзу совсем не является занятием, приносящим удовольствие, поэтому лучше воспользоваться мини-стамеской, если она есть.

В то место, где раньше стоял старый силовой брусок, вклеиваем для усиления конструкции предварительно отструганную по размеру 5х17 мм сосновую планку:

Точно такие же действия проводим и со 2-м крылом:

Оставляем клей высыхать на ночь.
На следующий день зашиваем отверстия бальзой 2 мм. и вышкуриваем всё заподлицо:

В рекламной фирме за бутылку пива были взяты обрезки самоклеящейся плёнки и наложены заплатки…

…и установлены стойки. Заодно наклеил контрастные чёрные полосы для лучшей видимости низа модели в воздухе.

В общем, 2 дождливых вечера, непригодных для полётов - и проблема решена. Если уж и ЭТО вырвет, то тогда я полностью разочаруюсь в 3-стоечном шасси и буду делать носовые стойки.

Опишу свой опыт ремонта шасси Calmato 40 Sports. Возможно, кому-нибудь будет полезным.
В целом Calmato классный самолёт для начинающих, но вот конструкция стоек шасси на крыльях совсем сопливая. Я начинающий пилот, летаю пока только с опытным инструктором, поэтому самолёт пока не имел ни одной грубой посадки, но уже буквально через 5 полётов стойки на крыльях разболтались и завалились назад, колёса стали тереть о крыло, самолёт не разгоняется, и еле-еле взлетает после 30-метрового разбега. В общем я решил вскрыть крыло, посмотреть, в чём дело и усилить конструкцию крепления шасси либо вообще её переделать.

Итак - исходное состояние.

Я попытался усилить разбитые отверстия крепления стоек, вырезав треснувшие участки, вклеив бобышки и рассверлив заново отверстия, но этого хватило на один полёт с мягкой посадкой.

Вскрыв крыло, видим следующее:

Ударная и скручивающая нагрузки через шасси приходилась на эту хлипкую пластинку 20х6 мм., которая была треснута. Ремонтировать и усиливать тут уже было нечего, поэтому было решено полностью удалить эту конструкцию и всё сделать заново с хорошим запасом прочности. Лично я так и не понял, почему конструкторы этого изначально хорошего самолёта для опоры шасси сделали пластинку 20х6 мм., ослабленную продольным пазом глубиной 4 мм., и при этом держащуюся только на 3 нервюрах. Почему бы не прикрепить эту площадку заодно ещё и к лонжерону? Но об этом позже.
Итак, дефектная деталь удалена “с мясом”.

По рекомендации опытных людей было решено вместо пластинки 20х6 мм. вклеить брусок 20х25 мм, и прикрепить его к лонжерону. Брусок нужно было сделать из твёрдого дерева, потому что сосна волокнистая и может расколоться. Нашлась берёзовая дощечка в 15 мм., лень было искать нужный размер 25 мм., и поэтому был сделан “бутерброд” - снизу подклеена 10 мм. сосновая планка.

Немного нехитрых манипуляций с рубанком и шлифшкуркой - и получаем 2 бруска:

Вырезаем куски нервюр, котовим место под вклейку бруска. Брусок должен стать заподлицо с обшивкой.

Вклеиваем брусок к лонжерону, предварительно прорезав ножом паз для стойки. Кстати, резать ножом берёзу совсем не является занятием, приносящим удовольствие, поэтому лучше воспользоваться мини-стамеской, если она есть.

В то место, где раньше стоял старый силовой брусок, вклеиваем для усиления конструкции предварительно отструганную по размеру 5х17 мм сосновую планку:

Точно такие же действия проводим и со 2-м крылом:

Оставляем клей высыхать на ночь. На следующий день зашиваем отверстия бальзой 2 мм. и вышкуриваем всё заподлицо:

В рекламной фирме за бутылку пива были взяты обрезки самоклеящейся плёнки и наложены заплатки…

…и установлены стойки. Заодно наклеил контрастные чёрные полосы для лучшей видимости низа модели в воздухе.

В общем, 2 дождливых вечера, непригодных для полётов - и проблема решена. Если уж и ЭТО вырвет, то тогда я полностью разочаруюсь в 3-стоечном шасси и буду делать носовые стойки.