Activity

Ребята, вопрос по замене стиков на M9 с датчиком Холла - кто менял, скажите - резьба наконечников одинаковая с родными?

Спасибо!

Коллеги, кто менял стоковые стики на M9 с датчиком Холла, подскажите - левый и правый одинаковые?
Типа таких: ru.aliexpress.com/item/32856347988.html (не реклама!)
Кстати, м.б. кто знает где дешевле есть?

Егор, использовать его можно.
Для контроля - после зарядки с балансировкой вылетай половину емкости.
После этого надо замерить вольтметром (любым) побаночное напряжение. Если разброс будет в пределах 0.2 вольта, то нормально.
Аккумуляторы дуются от нагрева. А греются больше всего в конце разряда (когда внутреннее сопротивление возрастает).
Поэтому следи за температурой - если после полета батарея горячая (~40-50 градусов), то либо летай спокойней, либо меньше по времени и при заряде - контроль обязательно!
И вообще, не стоит “выжимать” батарею.
По своему опыту - вылетывай половину (или немного больше), и она будет служить долго.

)))
Ох, блин, ошибся - пропеллер 23х10.
)))

Облетал-таки свой вчера!
Двиг. EME-60 проп. 19x10 тяги - вполне!
Хочу сказать спасибо Дмитрию Семену и его отцу Владимиру Владимировичу за психологическую, техническую и просто за поддержку в этом мероприятии!
Самоль летит крассно!
Сегодня летал - с двиглом проблемы - надо настраивать - заглох в полете (без последствий). Завтра попробую че-нить настроить, правда не знаю что и как… Но попробую!

Спасибо за советы, ребята!

Бум пробовать в полете с тем, что есть!

Привет, уважаемые!

Кто-нибудь крутил его с винтом 23х10 или 24х10?
А то у меня с винтом Hawk 23х10 крутит всего лишь 6100!
И где, блин, заявленные 7200?! )))
Винтов такого диаметра с шагом 8 увы - нет…
Есть, правда, 20х8…
Но, думаю, это не то…

Иглы пробовал крутить - лучше не становится, в итоге все вернул к заводским установкам.
Наработка примерно 2,5 литра.
Или ещё рано ждать от него отдачи?
Что посоветуете?

Дмитрий (UB0AAC), спасибо огромное!
Хотел уже step-down из диодов городить - производитель молчит как партизан!
А так прямо “камень с души…”
Спасибо ещё раз!

Ребята, спасибо всем за участие в решении проблемы!

И раздельное питание борта и зажигалки, просто бессмысленно при опторазвязке!

Все с точностью до наоборот!
Опторазвязка применяется для того, чтобы не было гальванической связи между цепями.
В том числе чтобы не было общей земли. Если, например, надо согласовать схемы с разными “земляными” потенциалами.
Или, как в данном случае, для того, чтобы по земле и питанию не гуляли помехи (чтобы помехи от зажигания не попадали в приемник по цепи питания).
Как в этом случае обойтись без раздельного питания?

кил свичь работает до напряжения 20 Вольт,

Да, это то, чем ОН (свич) управляет.

Но самим свичом тоже надо управлять. И тут требуется питание для его внутренностей (до оптрона), которое берется с приемника (так же, как и для сервы).
В документации написано, что с приемника должно приходить 5-6 В.
Вопрос - выдержат ли эти внутренности (до опторазвязки) 8,4 В. или, хрен с ним, хотя бы 7,4 В?

а зачем такой колхоз, почему бы не запитать все от LiFePo!?

В смысле “колхоз”?
Питание борта и зажигания раздельное.
Сервы куплены с расчетом на 2S LiPo (8,4V), которых у меня гора. Приемник работает от 5-10 В.
Вопрос в килл свиче.
Можно, конечно, в плюсовой провод (от приемника к свичу) 3-4 диода последовательно впаять… только вот это уже будет колхоз…

Kill Switch выдержит легко!
Вопрос, поддерживает ли зажигание напряжение от 2LIPO!!!

С зажиганием проблем быть не должно - будет отдельное питание либо от BEC, либо от 2S LiFe, которое коммутируется свичем.
Вопрос в напряжении, которое приходит на управление самим свичем с приемника.

Уж больно вскрывать не хочется - все хорошо так заделано…
Попробую написать производителю. М.б. даст информацию.

Коллеги, есть такой Kill Switch: Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch (не реклама).
Напряжение питания серв и приемника 8,4 В.
Как вы думаете - выдержит ли оптрон (или входной каскад?) свича, если включить его напрямую в приемник?
Кто-нибудь пробовал?
А то не хочется диоды колхозить.

С уважением.

Какие у вас максимальные обороты на этом винте ??

На максимуме пока еще не крутил - жалею )))
Да и стенд хлипкий получился. Побоялся, что развалится.
М.б. на эти выходные стенд усилю и крутану на максимуме.
Если получится, напишу.

Спасибо за совет!

Проблема заключалась в том, что поверхности “крыши домика” были обработаны не достаточно чисто.
Т.е. если провести ногтем, то чувствовался “дзззык”.
Через эти неровности воздух и проходил как не прижимай к ним лепестки.
Решил проблему следующим образом:
Заполировал на зеркале бархатной наждачкой.

Здравствуйте, уважаемые!

Покатал свой EME 2 часа на стенде (6 по 20 минут с перерывами). Масло – минералка 25:1. Винт 23x10.
Минимальные устойчивые обороты 1900 – 2100.

Обнаружилась проблема с лепестковым клапаном. Если плавно проворачивать коленвал, при движении поршня к НМТ слышно шипение воздуха. Влажной рукой чувствуется движение воздуха из картера через карбюратор. Снял лепестковый клапан. В сторону картера он продувается практически без усилия. В обратную сторону со значительным усилием, но все же продувается (а ведь не должен!).

Как вы думаете надо ли что-либо с этим делать? Работает ведь…

Где-то здесь на форуме читал, что «притирают» эти клапана.
Как это делать? Поделитесь технологией, кто знает!

Игорь, я имел в виду не опоры с резиновыми вставками, а просто резиновые шайбы под штатные опоры - типа как у серв (см. ссылку).
Вроде там достаточно жестко - резонанса не должно быть…
Думаешь все-таки сильно болтать будет?

Х.з., конечно… Или болтать будет… Или будет трясти так же как без них…
Кто бы вот попробовал…

Приветствую, коллеги!
Тоже получил такой двигатель.

Как вы думаете, стоит ли связываться с такими виброгасителями?
sdshobby.com/gasoline-engine-shock-absorption-pads…

И с такой “футоркой”?
sdshobby.com/cnc-aluminum-alloy-air-horn-inlet-for…

Не реклама, конечно.

Здравствуйте, уважаемые!

Тоже приобрел данный аппарат!

Приехал достаточно быстро в 3-х коробках, все целое.
Двигатель планируется EME-60 с канистрой.
По отзывам он вроде бы достаточно «трясучий».
Отсюда вопрос: надо ли усиливать мотокороб, фаерволл? Вообще что-то?
И еще: в комплекте есть все петли, даже с небольшим избытком.
По 5 на крыло, по 3 на РВ, 4 на РН и еще штук 5 остается.
Как вы думаете надо ли добавить петель на РВ? Пересверлить на 4 или на 5 петель?
И м.б. на РН добавить?

А то у меня на Экстре 300 (1800 размах) и то по 4 петли на РВ стоит.

Посоветуйте, если не в лом…

С уважением, Евгений.

Обещают переменный резистор заменить магнитиками…

Именно это я и имел в виду.
Моторы - да, со щетками.
Есть, однако, и полностью бесконтактные - MI + Brushless или BL в названии, но с ними что-то связываться нет желания…

Если несекрет , а почему вибор если от XK , пал на МI

Просто интересно было попробовать.
Все-таки бесконтактная технология – прогресс!
Но, как говориться, отрицательный результат - тоже результат.

Вопрос земляку-как качество сборки модели.

Качество сборки мне понравилось.
Каких-либо существенных замечаний нет. Ну, разве что, дыры под петли пришлось более точно подогнать, да корневую часть одного элерона чуть подрезать. Ни чего дополнительно не проклеивал.

Привет, коллеги!

Отвечаю на вопросы.
Электроника работает хорошо, пока, во всяком случае.
Сервомашинки быстрые, сильные, в центр возвращаются нормально. Все шестерни металлические. Уж не знаю из титана или нет…
Однако есть одно «НО»!
Механика машинок «недоношена»! Слишком большие люфты шестерен на валах. Особенно это сильно сказывается на шестеренке, похожей на колокол.
Кроме того верхний подшипник болтается в посадочном гнезде.
Из-за всего этого юбка этой самой «колокольной» шестеренки выходит из зацепления со своей парой и они начинают трещать.
Так было на одной машинке. Срезаться, однако, шестеренки не успели.
Пришлось проделать небольшую модификацию со всеми большими машинками.
Для устранения диаметрального люфта между боковой поверхностью подшипника и гнездом проложил тонкую металлическую полоску.
Из хвостовиков свёрл сделал более толстые валы для шестеренок (примерно на 0.02).
Заменил смазку.
После мода редуктор стал более «плотным», но без залипаний. Треск прекратился. Люфта практически нет.
М.б. это были т.н. «тепловые зазоры»? Если это так, то – в помойку.
На мелких машинках только устранил люфт в гнезде подшипника, редуктор, вроде, нормальный.
Нда… привлекают, конечно, эти магнито-индукционные дела, да и работают вообще-то неплохо, но реализация механики портит все!
За эти деньги заниматься «напильнингом»… ну, разве что - интересно…
Вывод : сам с такими сервами постараюсь больше не связываться и ни кому не рекомендую. По крайней мере, пока механику не «доносят».

С уважением, Евгений.

Нда…
С “задней кромкой” и тут же приведенной эпюрой напряжений… как говориться: “ноу комментс”…

А что касается:

когда видно, что каюк не за горами

Если бы ВСЕГДА этот каюк ОДНОЗНАЧНО было достаточно просто “видно”…
Смею Вас уверить - не только модельные винты ремонтировали бы - большие самолеты только по такому принципу обслуживались бы и ремонтировались. Да и не только самолеты, а вообще все! И не только ремонтировались и обслуживались…
А от “китайской” продукции все были бы вообще в восторге!

Странная ситуация…
А от аккумулятора напрямую пробовали?
И еще. Полярность не перепутана?

Опередили! 😃

Приветствую, коллеги!

Вчера сотоялся облет.
Все прошло нормально, самолет полетел!
Немного триммирования и… “как по рельсам”!
Адреналина, конечно, хапнул!.. 😃
Больше всего волновался по поводу центровки. Но она оказалась практически нейтральная, ну, м.б. чуть задняя, за два коротких полета не прочувствовал.

Перед облётом были измерены электрические параметры и тяга мотоустановки.
Результаты привожу ниже - м.б. кому пригодятся.

“Начинка” описана в начале темы.

Взлетный вес 4875 гр.
Батареи: 2 x Zippy compact 4000 5S 25C

Винт: Turnigy Ultra-light wood propeller 19x10
Ток (A): 62
Мощность (W): 2400
Тяга (гр): 7930
Напряжение (V): 38

Винт: Turnigy Type D Light Wood Propeller 20x8
Ток (A): 71
Мощность (W): 2765
Тяга (гр): 8700
Напряжение (V): 38

Винт: Turnigy Type D Light Wood Propeller 20x10
Ток (A): 87
Мощность (W): 3100
Тяга (гр): 10100
Напряжение (V): 37.2

После полета батареи чуть теплые. При зарядке залилось 1150 - 1250 mah.
Температура двигателя 43.2 гр.
BEC едва теплый.
До ESC не добрался. Надо будет считать с него показания встроенного логгера - температуру он фиксирует.
Да, температура воздуха была 29 гр.

Заметил, что на небольших скоростях при резком взятии ручки “на себя” самолет скручивает вправо. Надо еще раз посмотреть крылья на предмет круток и расходы на сервах РВ.

Ну, как-то так. 😃

С уважением, Евгений.

Спасибо, Дмитрий, за привет и теплые слова о Тольятти!

Однако… отмазываетесь, Дмитрий, отмазываетесь 😉
То пишите, что материал найти не можете, то, что просто для опыта и от нечего делать…
А все чтоб винт калечный не ломать!.. 😁
И в то же время:

расслоение произошло от того, что наполнитель внутри лопасти, под действием центробежной силы ушел в ее конец.

Неужели одного этого “аргумента” недостаточно чтоб покончить с проблемой (путем устранения)?

Если аккуратно и грамотно заменить наполнитель, так что бы он не сдвигался с места, и заклеить расслоение. Где здесь криминал?

Нет! Надо, по-ходу, “погеморроиться”! 😁
Да еще и особо извращенным способом (при помощи Момента) 😆

На ДВС из-за знакопеременных нагрузок вкупе с центробежной силой и неповрежденные винты рвет!
А с такими повреждениями как у Вашего, лучше в помойку, ИМХО…

Дмитрий, вот если Вы снимите “мерки” с “калеки”, зафигачите пресс-форму да и отольете в ней… да из того же Поксипола новое изделие… вот это, я понимаю, будет “набор опыта” “от нечего делать”…
А не “отмазки” как до сих пор.
И пользы больше будет и… (думаю) безопасней 😃

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫ МОИ.

А то! 😃))

Самоль не жалко?

Хороший вопрос! Угадайте ответ… 😃))

Бек не але совсем.

А вот здесь можно было бы и поподробнее!
Что с ним не так?
Если не секрет, конечно.

Здравствуйте, коллеги!

Прикупил такой ерплан: Skyline Extra 300LP 30CC 73’’ B Aerobatic RC Airplane
Покупал в Москве (был в командировке), намучился, пока довез. Но зато всё целое и без ожиданий!

По стоимости получилось практически то же самое, как если заказать на Generalhobby с доставкой.

Спецификация:
Wing Span：73" (1850mm)
Length：67" (1700mm)
Wing Area：1000sq in (64.5sq dm)
Flying Weight：9.7-11lbs (4400g-5000g)
Glow：.91-1.20 (2C) 1.10-1.40 (4C)
Engine：26-35cc gas
Radio：4CH/5S-6S

Ниже привожу вес частей (в полиэтиленовой упаковке):

Стаб + РВ = 168
РН = 74
Лев. к. = 398
Пр. к. = 392
Фюз. = 954
Труба (карбон) = 73
Шасси (дюраль) = 132
Кожух для «канистры» = 59
Моторама = 108
Бак = 93
Колеса = 77
Фурнитура = 177
Капот = 150
Тапки = 83

Итого планер = 2938 гр.

Начинка планируется следующая (не реклама):

Двиг.: F3A SK3 Competition Series 28 Pole Outrunner = 590 гр.
Рег.: Turnigy Super Brain 100A Brushless ESC = 109 гр.
BEC: Turnigy dlux 10A (10~60V) HV SBEC = 45 гр.
Сервы элероны и РН (3 шт.) : Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 61g = 183 гр.
Сервы РВ (2 шт.): Mi Digital High Torque MG Servo 6.0kg / 0.11sec / 26g = 52 гр.
Батареи (2 х 5S): ZIPPY Compact 4000mAh 5S 25C Lipo Pack = 2 х 460гр. = 920 гр.
Кок: Aluminium Prop Spinner 76mm / 3.0inch diameter = 129 гр.
Винт: 19х10 … 20х10 = 100 гр.

Итого начинка = 2028 гр.

Грубая прикидка по весу:

Планер + начинка = 4966 гр. - бак – кожух – тапки = 4731 гр.

Ну, как-то так…
Есть ли, на ваш взгляд, серьёзные промахи?

С уважением, Евгений.

Присоединяюсь к мнению MakcuM.
По центру хорды крыла, это слишком задний ЦТ (50%).
Как правило он в пределах 30%-35%.

Мощность развиваемая батареей:
Рмах= (Uном-Imax х Rобщ.) х Iмах

Забыли скобки:
Рмах= (Uном-(Imax х Rобщ.)) х Iмах
😉

Как я понял, Вы, побаночно замеры не делали. Что такое относительньная погрешность в процентах (153…)

Да, побаночно не измерял.

Относительная погрешность показывает на сколько процентов отличается результат полученный мной от результата полученного при помощи iCharger.

Сегодня измерил сопротивление участвовавших в эксперименте батарей зарядником ICharger 208 (у знакомого).
Результаты получились очень интересные.

Всё сведено в одну кучу, которая и предлагается вашему вниманию в приложенном .zip файле.

Concord, спасибо за подсказку! 😃

Изм внутр сопр.zip

Для интереса измерил сопротивления 6-ти батарей разной ёмкости, “степени убитости” и с разными C.
Все батареи заряжены “на хранение”.

Измерял по “классической” и “классической наоборот” 😃 методикам двумя разнотипными зарядниками.
При этом одним заряднком измерял напряжение вначале на малых токах, затем на больших. Другим зарядником вначале на больших, затем на малых.

Второй вариант на мой взгляд точнее т.к. второе измерение происходит практически без “просадки” напряжения. Т.е. в той же точке, где было завершено измерение при большом токе.

Сопротивление при разряде получается больше на 5-10% чем при заряде.
Правда у одной батареи получилось наоборот… Четыре раза перемерял…

Результаты кратко выглядят так:

Зарядник: Turnigy A-6-10 200W

При заряде больший ток - до 4А, но не более 2С, малый ток - 0.1А
При разряде 2А и 0.1А соответственно (не зависимо от С).
Точность замеров - до сотых долей вольта.

Заряд_________Разряд

Rhino 1250 3S 20C 2010
0.095652174___0.094736842

Turnigy 1.3 3S 30C 2011
0.136_________0.147368421

Zippy 2200 3S 20C 2010
0.141025641___0.157894737

Nano 2200 3S 25C 2011
0.092307692___0.094736842

Nano 2200 3S 45C 2011
0.074358974___0.078947368

Nano 2200 3S 45C 2012
0.074358974___0.078947368

А полные в Excel-овском файле сюда не выложить 😦

Но использовать зарядник для оценки Rвн. всё же возможно.
Надо в режиме разряда

Вот, блин! Разряда!

Еще бы! Это классика.

Если разряд, то это да – классика.😁

А я «прочитал» - «заряда»!😵

По ошибке решил, что Concord предлагает мерить Rвн. при заряде!❗

Почему и написал, что метод «жизнеспособный» - смысл-то есть в том, чтобы попробовать «классику наоборот»!😁
Объясню почему.
В основном зарядники не дают ток разряда больше 1А.
А вот ток заряда могут дать приличный!❗
Благодаря этому можно получить бОльшую разницу в токах и напряжениях, что повысит точность расчёта Ri. 😉

Кроме полезной части (для расчета Rвн.) в это падение входит и просадка от разряда батарей

Да хрен с ней, с просадкой! 😃
Если делать измерения однообразно, то и погрешность будет примерно одинакова.
Мы ведь сопротивление измеряем, а не скорость изменения химической реакции.
В точке начала разряда Rвн., конечно, начнёт изменяться, но, по крайней мере, все измерения будут однообразными и условия для них легко обеспечить.

Так что лучше мерить в середине разрядной характеристики
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1577989 (смотреть графики поста #5)

А вот в середине характеристики всё намного сложней.
На заряженных и разряженных кислотных батареях Rвн. отличается более чем в 2 (два!) раза!
Не знаю уж как в литий-полимерных.

Кроме того: на этих характеристиках практически ни в одном месте нет прямого участка.
В смысле – они достаточно «кривые».
Обусловлено это многими факторами – разряд батареи, изменение внутреннего сопротивления, изменение температуры.
Все эти процессы нелинейные.
Какой из них насколько влияет на характеристику в конкретной точке – неизвестно.

На некоторых характеристиках есть участки, на которых напряжение (из-за прогрева, видимо) растёт!
Если при измерении попасть на такой участок, то сопротивление может получиться отрицательным!

Как найти одно и то же место на такой кривой разряда для измерения?

Можно, конечно, делать серию измерений через равные промежутки времени и сравнивая соседние результаты искать участок с одинаковой их разницей. Т.е. грубо говоря - по мере разряда вычислять производную и в момент, когда она окажется в каком-то допуске, вычислить внутреннее сопротивление.

Либо сделать измерения на 10% и 40% (например) разряда и усреднить их.

А если ещё учесть, что для переключения режимов разряда (в точке измерения) надо прекратить на какое-то время разряд (зарядник-то на ходу не перенастроишь), химия немного восстановится, и, блин, опять двадцать пять – надо вычислять производную и только потом сопротивление.

Всё это долго и муторно.

Проще уж тогда измерить напряжение холостого хода и напряжение с током разряда через какой-то мощный резистор с известным сопротивлением и вычислить внутр. сопротивление.
Неспроста метод упрощенным считается - действительно просто! 😃

Недостатки метода:

• “шум” замеров U1 и U2
• падение напряжение U2 за время стабилизации тока I2
• установка среднего заряда батареи перед замерами и стабильный уровень температуры аккумулятора

Константин, метод, кстати, вполне жизнеспособный.
“Шум” замеров, мне кажется, не очень большой. Для сравнительного анализа точности вполне должно хватить.
Падение U2 за время стабилизации I2 вообще никак не влияет - главное измерить разницы U1-U2 и I1-I2 (в установившихся режимах) и чем они больше, тем выше будет точность.
А вот предварительная “установка уровня заряда” самое неприятное.
Дело в том, что внутреннее сопротивление зависит от этого самого “уровня заряда”.
И поймать этот уровень даже для одной батареи (для сравнительных измерений) не понятно как.

Лучше, мне кажется, полностью заряжать батарею (получение одинакового уровня заряда), а потом (пользуясь зарядником), разряжать разными токами.
Сопротивление вычислять по той же методике.
Если, конечно, зарядник позволяет получить приличную разницу в токах разряда.

куда делись еще 16.7 - 15.32 = 1.38В???

Александр, есть так называемое “напряжение электрохимической поляризации”. У свинцовых АКБ оно по-моему 1.3 вольта (при 25 градусах цельсия) на 6-баночную батарею.
У литий-полимерных не знаю, но тоже какое-то есть.
Т.е. для того, чтобы зарядить АКБ до номинального напряжения, надо подать напряжение выше номинального на вот это самое напряжение поляризации.
Внутреннее сопротивление здесь не причём.

Сергей, у меня есть такой самоль.

На rcgroups есть тема про него.
Очень многие переделывают его на 3S с заменой регулятора на Turnigy plush 10A 9gr ESC.
Использовать родной c 3S тоже пробовали, но по-моему все эти попытки увенчались сгоранием контроллера.
Я тоже переделал СУ на 3S c заменой регуля.
Крыльчатку отбалансировал.
Родной двигатель выдерживает эту нагрузку.
Из модификаций многие предлагают изготовить “тяговую трубу”. Это труба с выхода импеллера до сопла. Точнее, она же соплом и является.
Я её сделал из гладкой чертёжной плёнки. Выходной диаметр 28 - 30 мм. не помню точно.
С такой трубой вроде даже с 2S летает.

У меня с 3S носится как пуля, трудно было оттриммировать - постоянно держишь “на ручке” и далеко не отпустишь (плохо видно).

Посмотри тему на rcgroups там много рекомендаций.

Удачи! 😃