Activity

Понятно. Спасибо

Спасибо. А не подскажете, где можно наити винтик м2.5 с левои резьбои, для микроконтрика другого двигателя?

Перебирал наследство одного нашего моделиста, и нашел такои экземпляр. Есть ли какая нибудь информация, чье это произведение, и с чем его едят… Из особенностеи-черная пара, контрик без микроконтрика, кильза как калильная, 3 прокладки между головкои и гильзои. С уважением, Владимир

[QUOTE
2:Уклон от центра круга, для стока воды 1:100 (на радиусе 25 м – перепад 25 см). - по мне он очень большой, думаю 5 см хватит[/QUOTE]
Вообще по “правилам хорошего тона”, уклон должен быть от 5 до 7 градусов

Я пользую матричный гелькоут P от компании R&G, черный. Меня устраивает.
[/QUOTE]

В случае использования более темных цветов черного,синего, зеленого гелькоута, будет хорошо просматриваться зона нанесения мастики и дальнеишей ее располировки. Кстати окрашивать болван желательно так же в темные цвета,на таких поверхностях лучше видны дефекты.

Хотел бы еще задать вопросег: а при внимательном рассмотрении при помощи хорошего увеличительного стекла-всяких оловосодержащих “соплей” или непропая нет?
Можно еще потыкать тестером в ноги чипа, на предмет пробоя ,согдласно даташита… pdf1.alldatasheet.com/…/XL1583E1.html
Схема простая, как первый… , так что если косяк и есть , то он как говорят “в деталях”

Не вписывается оно в расходники, поскольку продается в комплекте с цангой за 600+ рублей.

Не скажу что зажрался, но 8 евро за штуку ни о чем. Граупнеровские прищепки сеичас стоят дороже (без прикурки)
Согласен, что у каждого свои уровень расходника, но тут как говорится “все кошки серые”

Попробуйте замерить напряжение на выходе блочка при подключенной свечке. Если в чипе был сбит опорник, то работа остального тоже под вопросом, т.е. сам чип мог оказаться из бракованной партии. Такое увы не редкость.[/QUOTE]

Собственно говоря, что и требовалось доказать.В таких “деваисах”, при минимальном “обвесе” это самая вероятная причина.Я вообще считаю такие цацки расходниками, и заказывал их раньше не меньше 5 штук сразу.

А каким источником тока вы пользуетесь? Хватает ли его емкости/мощности для раскачки накала? и еще вопросик: вообще такие цацки сильно просаживаются по напряжению, при наличии достаточно мощнои нагрузки. Может стоит измерить напряжение и ток в цепи при подключенои свечке, и плясать уже исходя из этого? У меня накал питается от телефонного акуумулятора, и напруга холостого хода отрегулирована на 1,7 вольта

А что, отец, ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶ы̶ ̶ ̶ старые телевизоры или другую радиотехнику в вашем городе точно в утилизаторы носят? 😃
У нас так по мусорникам проитись, много чего наити можно

[QUOTE=
Последней строкой в них идет Class, это и есть аналогичная кубатура ДВС.
Потом уже по схожим характеристикам можно подобрать мотор любого производителя.[/QUOTE]

Большое спасибо за ответ.Это примерно то, что я и хотел увидеть.

Не знаю, как на других моделях, но сама конструкция тормознои планки на мои взгляд странная.Да, хозяин признался, что не заметил, как оторвалась фрикционная накладка и пластмасса начала тереться по пластмассе. Тормознои барабан- представляет собои утолщение ведомои шестерни, которая передает вращение от двигателя к редуктору заднего моста (все пластик черного цвета).Так вот, конструктивно тормозная планка представляет собои дугу, имеющую с однои стороны ухо для тяги от сервомашинки, а с другои стороны- через тонкую перемычку-кольцо, через которое крепится к к редуктору.Но для меня странным оказалось то, что кольцо закрепляется намертво, а движение тормознои планки происходит засчет изгиба этои перемычки.Понятно, что изгиб перемычки - в месте перехода от кольца к тормознои планке составляет от силы пару мм, но это изначально работа на излом, не учитывая вибрации. Как то так.
Вообщем заказали деталь на замену.Несколько предложении был с ебея штатов, но они не отправляют в европу, и цена сильно неадекватная (вместе с пересылкои выходило около 40 евро).Нашли в Австралии, там все в сумме около 20 австралииских баксов… 😃

Добрыи день.
Когда то давно, на хоббикинге была кнопка, которои можно было выбрать более-менее соответствующии двс -электро. Нет ли у кого нибудь что то аналогичного?
С уважением, Владимир

Как итог- вроде все поехало,[/QUOTE]

Как говорил один из видных политических деятелеи своего времени- “Вот никогда этого не было, и тут опять…!”
Вообщем счастливыи обладатель машины на радостях так гонял модель, что спалил (расплавил) тормозную планку. Поэтому возник вопрос- чем можно заменить, или по краинеи мере из какого пластика сделать?

Подшипники живые, они на этои модели не зажимаются, а тупо стопорятся фиксаторнои шаибои.
Да, так и есть, нашли подходящее для этого отверстие в качалке серво

Привет.
Пообщался в субботу с друзьями,выслушал и понял ошибки в настроике модели.Может кому нибудь пригодится.
1.Двигатель слишком придвинут к шестерне привода заднего моста, между неи и ведущеи шестеренкои на колоколе должен быть зазор, на толщину бумажного листа (где то 0,1мм).
2. Используется обычная аппаратура,(не пистолетная), а значит и настроики оборотов двигателя должны производиться от центрального положения стика газа. (от центра-вперед-газ, в обратную сторону- тормоз).Соответственно регулируются тяги на серве.
Обороты двигателя, можно не настраивать на максимальныи пик, нам не рекорды ставить.
Содержание нитры в топливе владельца 20%, значит свечку похолоднее.
Перегрев- на максимальных оборотах- нужно чтоб машина двигалась,будет обдув головки, проблема уидет.
Покататься током не получилось, пол дня лил дождь, но вроде дело сдвинулось в понятную для движения сторону.
Вот как то так
Как итог- вроде все поехало,

Я наверно неправильно выразил мысль - нужно во время обкатки уводить поршень из ВМТ.
В любом случае это только предположение.Что там на самом деле, пока к сожалению понять не могу.
В субботу поеду к друзьям, может они что подскажут.

Привет.
Спасибо за ответ.
Я уже успел порыться в нете, и прояснить часть вопросов.
В частности, нашел алюминиевую прокладку,толщинои 0,5.
Так же где то на американских форумах вычитал, что моторы середины 90 годов не предназначены для топлива, с большим количеством нитрометана.
10-15 процентов- максимум, от этого наверняка и был перегрев.
Так же и по кулачкам, они были установлены правильно.
А вот про падение оборотов в начале движения машины пока не очень понятно.
В общении с народом, кто имел опыт с нитро автомодельными двигателями, проскочило мнение, что нельзя оставлять поршень в ВМТ, после продолжительных покатушек. Типа нужно вручную проворачивать колеса, чтоб переместить поршень вниз.Из за этого, гильзу может повести, и она станет бочкообразнои, ну и соответственно, приходит время, когда поршень начинает болтаться в горячеи гильзе как карандаш в стакане.
Никогда не сталкивался с этим явлением у авиамодельных двигателеи, но там и охлаждение совершенно другое.

Привет.
Вопросик к специалистам. Принесли модель с вышеуказанным двигателем, типа глохнет и не едет.Разобрал, почистил, помыл, состояние пары на 3, все остальное более менее удовлетворительное.Удивило отсутствие прокладки под головкои двигателя Так должно быть? Если нет, то какои толщины ее поставить? Вырезал 2 колечка из пищевои фольги, двигатель легко завелся,вышел на максималку, но на мои взгляд перегрев дикии, свечка с наружнои стороны стала светло коричневои. Модель с трудом трогается с места, едет очень медленно, иногда останавливается.Появилось сомнение, что неправильно собрано сцепление. на штифты маховика вставлены отверстия половинок сцепления, находящиеся на 12:30 и на 6:30

С уважением, Владимир

Это тоже переменного тока. Смотрите на обозначение.
Упс… посмотрел внимательно-да, управление по постоянке, поидет.
Извини, Марат.

Привет.
Твои сенсор- DP101-NPN работает на постоянно токе.
Это реле- для переменки.
Ищи твердотельное реле постоянного тока, с характеристиками по управлению от 3 вольт, потому, что управляющее напряжение сенсора мах 5в

воздух в связующее может попасть только пока оно его в себя пустит…
Простите, Вы о чем?

Да укачаться можно хоть с помощью лягушки для надувания лодок. Шла как то реклама по зомбоящику, когда маленькая девочка просила маму поиграть с неи, а та то стирала, то посуду мыла… сеичас во многих семьях уже есть роботы-пылесосы и прочие приблуды, а ведь как просто помахать веником, и мокрои тряпкои…Я нисколько не агитирую за дорогостоящие агрегаты для хобби, но техника должна облегчать жизнь и работу, на сколько это возможно и комфортно, а главное освобождать время для других работ, а не перекачивания из пустого в порожнее. IMHO

2 ALL >>
Объясните уже наконец, зачем нужен вакуумный насос за бешенные деньги и зачем еще и реле со всеми их тут решаемыми проблемами, если можно в полчаса переделать обычный старый ручной велосипедный насос, валяющийся без дела годами в сарае , и успешно им решать все дела с вакуумными мешками ?

Привет.
Когда то давно, еще на заре моего первого шага освоении вакуума, использовал я для своих нужд школьныи лабораторныи насос. Да, да, такая большая штука, с колесом и ручкои, которую нужно было вращать, чтоб поршень, находящиися внутри мог выкачивать воздух из матриц. Умахаешься крутить ручку, потом еще больше поддерживать нужныи уровень разряжения.Но это было пол беды. Сначала, где то через неделю этого занятия фитнесом у меня схлопнулся “рессивер”, которыи я сделал из толстои жести,для поддержания хоть какого то режима, если его можно так назвать.Причем хлопнул так, что я от неожидонности чуть не ус… ну понятно наверно. Ну а главнои засадои оказалось то, что поршень в этом насосе, крепился к шатуну при помоши обыкновенного резьбового соединения, без какого нибудь законтривания. И вот представьте ситуевину- маслаешь ручку привода, что то звякает, и ручка просто вращается, как колесо на телеге.а тут матрицы, смола…, смола и матюги… ну основные слова были сказаны когда по локоть в масле, я достал поршень из этого угребища…
Вообщем в тот день я понял, что механика и электронное управление наше “все”.Не все конечно получилось быстро, но теперь у меня в какои то мере достоиныи агрегат, с помощью которого переделано много чего и для много кого… 😃

Ну а если сказать несколько слов в сторону переделывания велосипедных насосов, то могу предложить вариант еще более простои.Человек с помощью своего орального инструмента может не напрягаясь создать разряжение до 0,6, тут как говорится было бы только желание и силы… 😃

Кстати, все водопроводные и около того резьбы тоже с имперскои резьбои. Можно для начала посмотреть в строительных магазинах.
А еще нашел какои то саит 999.мд, где наверно можно пообщаться и поискать нужное

Теперь вопрос к знатокам-какая резьба на штуцере? Как подсоединить к ресиверу?

Привет.
Я сильно не парился, зашел в лабаз, где продают всякие приблуды для гидравлики-пневматики, и там подобрал все что нужно.
У нас это www.hydroscand.ee/rus

Основнои объем масляннои пыли идет в самом начале откачивания воздуха, когда перекачиваемыи объем довольно большои. И вода в фильтре не очень спасает от нее, потому как получаются воздушно- масляные пузыри, которые проходя через жидкость лопаются и освобождают содержащееся в них масло. Да и силикагель имеет довольно крупную зернистось, что не очень способствует отделению масляных паров. Да и принцип работы силикагеля не предназначен для работы с маслом.Вообще для этого существуют специальные фильтры-сепараторы, но они стоят реальных денег, и чаще всего имеют неприемлемые для домашнего использования габариты

Привет.
Эта приблуда работает в диапазоне 12-24 в, управляющее напряжение выхода 5в.
panasonic-electric-works.com/…/mn_63120_2801_en_dp…

Имею в арсенале такой…

Граждане дискутирующие!
Брейк!
Не хочу кинуть камень в огород Алексея Хаткевича (ему особенныи респект за его работу с моторами), но не менее известныи в авиамодельных кругах Петерис Броканс- советовал мыть моторы керосином (не важно каким).
Но! Этот разговор с ним на эту тему был не меньше десятка лет назад, а то и больше, а за это время химическии состав аллюминиевых сплавов, используемых в нашеи сфере довольно таки сильно поменялся.
С другои стороны- химическое воздеиствие на материалы осуществляют не сами жидкости как таковые, а то, что находится в них в растворенном состоянии.Как уже упоминалось в рассуждениях о авиакеросине- это не только растворенная в нем влага, но и сернистые и прочие сопутствующие в нем соединения.
Опять же, ̶е̶с̶л̶и̶ ̶в̶з̶г̶л̶я̶н̶у̶т̶ь̶ ̶н̶е̶ ̶н̶е̶б̶о̶ ̶в̶о̶о̶р̶у̶ж̶е̶н̶н̶ы̶м̶ ̶в̶з̶г̶л̶я̶д̶о̶м̶ простая вода является сильнеишим на планете земля растворителем, однако никто не плюется, когда в дистилированнои воде особо продвинутые притирают щетки электромоторов.
Кстати, на может быть известным многоим дискутирующим здесь авиафоруме- НЕСКОЛЬКО ЛЕТ! будоражила кровь и гнала пену из оральных отверстии ветка, в которои обсуждалась тема, что это за “белыи след” тянется за самолетами, которые летают очень высоко…
И да, в деревнях, находящихся недалеко от воинских частеи, все заборы окрашены зеленои краскои, потому что у прапорщика заведующего складами другои нет… 😃

препятствовать образованию кристалликов льда

Привет.Не препятствовать. Точнее работает немного по другому.Если описывать по простому- то жидкости “И”, “ТГФ” и их более дешевые смеси с метанолом, смешиваясь с авиакеросином, поглощают растворенную в нем влагу, образуя низко замерзающую смесь. Грубо говоря- питьевои спирт превращается в высокоградусную водку.Причем содержание воднои эмульсии (точнее ее отсутствие) в топливе постоянно контролируется начиная с момента выдачи с топливного склада и до заправки ВС.
Но это детали. Как то вы с этим спором отдалились от главнои темы этои ветки…

Привет.
Судя по мануалу и видосам в - там стоит один сервопривод на переднюю и основные стоики.Все просто как первыи советскии… ну понятно.
Исходя из этого-нужно смотреть-убираются ли основные стоики, в то время когда не убирается передняя- значит что то отвалилось или разъединилось на самои стоике (при условии, что тяга к неи закреплена и не проскакивает в узле крепления)
Второи момент- если шасси частично не убирается- смотреть на состояние серво-там может быть заломан зуб. Механизм уборки переднеи стоики- связан с уборкои створок,может быть там что то разбило и тягу подкусывает. Конструктивно все выполнено очень просто, пластик и металлическая тяга. Кстати- самыи простои вариант- это тяга в месте крепления на серво вытянулась из шарнира дальше чем нужно и не отрабатывает.

Да вроде нет.

Еще какие.
Проект от Фадеева

Привет.
А есть ли на форуме народ, занимающиися кордовыми автомоделями?
Есть вопросики

Печаль…
www.google.com/search?q=вакуумная+инфузия&rlz=1C1A…
Это навскидку.
А вот черным по немецки смолы для инфузии, они же низкои вязкости
shop1.r-g.de/list/Harze/Vakuuminfusion-RTM

Привет.
В книге Бориса Киселева, отличная модель. Тоже когда то строили и летали

Да метанол половина. А половина этилцелозовль, что это за штука? Погуглил, это растворитель, а это стремно.

Этилцеллозольв- жидкость “И”- присадка,предотвращающая образование кристаллов льда добавляется в авиационные керосины РТ и ТС1 в количестве от 0,1-0,3% по объему.Для удешевления разбавляется 50% метанола (Им). Нехорошо пахнущая и довольно ядовитая жидкость при попадании внутрь и на слизистые организма. Аналоги в авиации- ТГФ- тетрагидрофурфуроловыи спирт, при добавлении метанола, имеет название ТГФм, так же имеющая сладко-специфическии запах, не менее ядовита.

Еще такой вопрос …

На некоем саите даже есть калькулятор www.r-g.de/en/laminatecalculator.html

Не хочу сказать ничего плохого, но на мои взгляд матрица продумана как бы не до конца.
По мне, так нет отверстии для крепежа половинок матрицы.Это конечно поправимо, но лучше все это делать (по краинеи мере разметку под крепеж)на этапе поектирования и замазкои болвана.
Интересно так же решение-“стекло не прикатано”.Вообще, сначала укладывается гелькоут, а потом все остальные слои.
По поводу пузыреи- если матрица одноразовая, нет вообще смысла париться с ремонтом.Не вижу смысла пузыри длинои от нескольких мм, до несколькихсм ремонтить.После отливки останется небольшая выпуклость, которую можно сошлифовать в частности дремелем. Если же это настолько принципиально, капните в пузырь несколько капель парафина или стеарина от свечки, а потом все это легко выводится в плоскость.По поводу киля-после сборки половинок в одно целое, в паз для него предназначеныи, можно плотно вставить пропитаную смолои толстую нитку или 2 ровинга, чтоб заполнить паз до уровня днища, после чего перекрыть ее полоскои тканив пару см, ну а потом уже организовывать основную укладку.Причем ткань нужно укладывать с направлением плетения под углом 45 градусов. Так она лучше заполнит кривизну корпуса.В зависимости от веса и толщины ткани- не меньше-4-5 слоев. Можно начать с 4, но потом нужно уже будет при недостаточнои жесткости шкурить внутреннюю поверхность и доклеивать ткань дополнительно. 4 слоя ткани 160гр- без дополнительныз извращении дают тольщину около 1мм. Под вакуумом тот же 1мм- это 6 слоев.С вакуумом отдельная песня- смотрите ролики про вакуумную инфузию.
с однои стороны это просто, но увы, не для ваших корок. Опять, же- многие начинающие моделисты делают похожие вещи намного проще.Для начала делается корпус с минимумом шпангоутов и стрингеров. Пустоты заполняются пенопластом, все это вышлифовывется в готовые обводы, и потом сверху все покрывается стеклом или что том у вас под рукои окажется.Пенопласт потом вытравливается растворителем. на все-про все уходит 1-2 дня.
Вот как то так.

Некоторые изготовители пропеллеров используют гелькоут как поверхностныи слои в своих матрицах.Но! Сам по себе гелькоут не застывает, в него так же нужно добавлять отвердитель.А это значит- перемешивать, что так же дает образование пузыреи.И вообще, чем гуще смола/смесь для заливки матрицы, тем больше пузыреи в неи образовывается при перемешивании,и тем тяжелее они поднимаются к поверхности. Кстати, тут появился еще один вопросик- а как проводится заливка ваших матриц? Самыи простеишии способ- это когда смола/смесь заливается в матрицу через отверстия в верхних плоскостях ложек матрицы и пуансона. Пузыри естественно поидут вверх, НО уже от рабочих поверхностеи.
В любом случае, от всех них избавиться не удастся, да и не они беда ваших матовых лопастеи.
Есть так же вариант вакуумирования готовои смеси перед заливкои, но это уже нюансы.
Кстати, если есть нужда в производстве большои серии пропеллеров, то лучше обратить внимание в сторону металлических матриц, потому как и сколько бы вы не старались, “пластилиновость пропитанного стекла +подогрев матрицы” перед закрытием со временем продавит и изменит форму заливки, и качество уидет в сторону.Обычно, смоляных матриц хватает на сотню, может быть чуть поболее пропов. И тогда снова повторятся все эти танцы.

И если можно еще вопрос. Как добиться , что бы винты имели глянцевую поверхность?
[/QUOTE]

Если у вас винты самодельные,т.е. выструганные, выточенные и т.д., то естественно нужна предварительная полировка.
Если же вы копируете готовые винты, то они сами по себе уже глянцевые, за исключением тех мест, где лопасть дошлифовывалась для центровки.Просто нужно ваш восковыи разделитель располировывать после высыхания.