Activity
Коллеги, кто нибудь смог придумать или может быть видел нормальное решение привода фокуса (follow focus) для подвеса ?
Тут можно найти готовое решение.
вы не учли шумы внутреннего АЦП, а при использовании фильтра уменьшается точность, если делать несколько замеров, падает скорость теста
Шумы легко фильтруются программным фильтром, а скорость работы внутреннего АЦП на несколько порядков выше, чем требуется для данной задачи.
к тому же микросхема внешнего АЦП стоит столько же, сколько и усилитель для тензодатчика
Подходящий усилитель можно сделать из того, что есть под рукой, а микросхему АЦП в ближайшем магазине можно и не найти.
… имеется небольшое ограничения при использовании данной платформы, а точнее огромный недостаток, это 10 биттный АЦП, проще говоря вес мы сможем измерять в пределах килограмма.
Никакой проблемы на самом деле нет. 10 бит в нашем случае более чем достаточно. Точность измерения составляет 0,1%. Скажем, в диапазоне 0…5кг точность будет плюс-минус 5 грамм. Причем, скорость измерения высокая не требуется, поэтому точность можно повысить многократными измерениями.
Хочу заметить, что в реальном полете коптер не плавно регулирует обороты двигателей. Он это делает рывками с достаточно высокой частотой, что это не особо заметно визуально и на слух. Запросто может так быть, что амплитуда управляющего сигнала может скакать процентов на 30 и раз десять в секунду. Смоделируйте такой сигнал на стенде и увидите реальный расколбас мотора.
Выдержка, ИСО и т.д.?
Камера - SONY NEX-5R на штативе. Выдержка - 20…30 секунд, ISO100, фокус - на бесконечность, диафрагма - на автомате в пределах разумного по глубине резкости.
У мотора с 14-ю магнитами есть 7 устойчивых положений ротора. Можно выбрать из них такое, что отверстия под крепление смещать сильно не придется. Естественно, используя при этом возможность поворота на 90 и 120 градусов.
Очевидно, происходит перерегулирование.
Нужно заново настроить PIDы и POWER.
привет, подскажите когда к назе контроллер алексмос подключать для усиления эффекта 5 вольт на назу пускать или нет?
Нет, только землю и сигналы управления.
Отдельное питание ничем не лучше, а логика такого подхода - в поиске причины возникновения помех.
Думаю, не стоит здесь забивать голову тонкостями схемотехники.
Пропробуйте, кто-нибудь, запитать плату третьей оси вместе с ее мотором от отдельного аккумулятора. Если ошибки на шине i2c пропадут, тогда будет ясно, как их побороть.
Если подавать только на одну фазу. Не будет ли на разнополюсных моторах большая разница? А нельзя ли весь мотор запитать.
На одну фазу подать питание не получится при всем желании, как минимум - на две. В этом случае на третьей фазе напряжения быть не должно. Мотор так и работает, в тот момент, когда на одной из фаз ноль напряжения, на двух других - одинаковое напряжение противоположной полярности.
Умерла мега на контроллере, есть ли возможность скопировать со старой на новую загрузчик? Логическая часть меги живая, пострадал выход.
Можно попытаться вылечить выход, если он выгорел не полностью. Был у меня случай с этой платой. Воткнул я впопыхах ftdi-aдаптер в разъем основной платы со сдвигом на 1 контакт и выход меги TXD работать совсем перестал. Вылечил его подтяжкой на землю резистором. Сигнал, конечно, по уровню не тот, но aдаптером воспринимается устойчиво.
Можно. Вращаться будет медленно, но с большим моментом.
Уверен вы знаете схемку для безопасного включения.
Самое простое - два диода, но придется пожертвовать на них 3…5% энергии батареи. Диоды нужно выбрать с запасом по току и минимальным падением напряжения (Шоттки).
Все мои знани электроники говорят “не быть феерверку”,
Знаний явно недостаточно 😃
Нельзя подключать параллельно разряженному аккуму заряженный, так как из-за их разницы напряжений может пойти такой ток, что мало не покажется.
Как будем измерять напряжение питания и его снижение? Похоже, для этого понадобятся аппаратные доработки платы или навесной делитель.
Будет ли толк если их оставить на вращение без нагрузки?
Вращать мотор не надо, так как в рабочем режиме скорость движения почти нулевая.
Есть нагрузка или ее нет - разницы нет никакой, греться будет одинаково.
Как повысить подаваемый ток на мотор, если POWER выставлен уже 255?
Нужно повышать напряжение питания.
Вот, к слову, увеличили диаметр провода с 0.25 до 0.28, сечение провода увеличилось в 1.25 раза, значит во столько же раз придется уменьшить количество витков (больше не влезет) и во столько же раз нужно снизить напряжение питания для достижения того же эффекта. Кстати, и ток должен вырасти в такое же число раз из-за снижения сопротивления. При этом можно заметить, что произведение тока на напряжение (суть потребляемая мощность) останется на прежнем уровне. Более того, суммарный ток как произведение тока в обмотке на число витков тоже останется прежним. Отсюда можно сделать вывод, что и момент удержания останется прежним.
провод 0,25мм
сопротивление между фазами 23,3 Ома
провод 0,28мм
сопротивление между фазами 16Ом
Несложный расчет показывает, что сопротивление обмотки проводом 0.25 при том же качестве намотки, как и проводом 0.28, должно быть около 25 ом, а никак не 23.3 ома. Получается, что обмотка недомотана и суммарное сечение меди уменьшено. В этом случае можно лишь сделать вывод о том, каким проводом удалось намотать качественее, а не какой провод лучше подходит данному мотору.
Сдается мне что в таких тестах неплохо бы еще и ток мерять? И усилие при одинаковом токе?
И не просто ток считать, а произведение тока на количество витков и построить график зависимости момента от него. Вот тогда и можно оценить качество движка (не путать с качеством намотки).
Тесты показали что 0,28 провод гораздо лучше подходит для перемотки 7015, причём мотор греется на нём значительно меньше - практически холодный!
Странный результат. Сопротивление обмотки с проводом 0.28 меньше, значит ток должен быть больше при одинаковом напряжении. Стало быть и потребляемая мощность должна увеличиться, а следовательно и температура.
Как так вышло, что мотор стал значительно меньше греться?
Лимиты не трогал. На остальные вопросы ответить не могу - не знаю.
Стало быть провод тонковат. Мотор не должен быть холодным. Он должен не только мощно реагировать на отклонения камеры (высокие пиды), но и также мощно удерживать камеру (высокий power) и при этом греться - никуда не деться.
Если мотор не греется, это значит, что к нему не подведена достаточная для его нагрева мощность. А раз так, то мотор работает практически вхолостую. Нужно или мощности добавить (увеличить power), чтобы повысить силу удержания или, если силы и так хватает, то поставить менее мощный мотор, чтобы не таскать лишний вес.
вы выше писали что разницы нет 0.25 .28 и .3, но толстый провод даст выше температуру , что то я совсем запутался.
Разница есть, но она несущественна, так как всегда можно изменить power или напряжение питания с тем же эффектом. У вас же крайний случай, когда и то, и другое на пределе, значит выход один - мотать более толстым проводом.
Сопротивление не нужно стремиться повысить как можно больше. Это второстепенный ориентировочный параметр и тем более - паразитный, но от него не деться. Драйверы не греются, значит сопротивление в норме.
Нет. Прироста мощности (точнее -момента или силы удержания) не будет. Из-за большего количества витков (того же провода) увеличится сопротивление и упадет ток. Сила удержания останется на прежнем уровне, а температура и потребляемая мощность снизятся.
Здесь нужно или повышать напряжение, или мотать мотор более толстым проводом.
на 4S лучше получается?
И да, и нет. Каждому мотору - свое. Провод тоньше - 4S хорошо, а 2S хуже, так как не хватает мощности. Провод толще - 2S хорошо, а 4S хуже, так как не хватает точности из-за низкого значения power (увеличить нельзя - перегреется).
Поэтому, перематывая мотор, нет смысла экспериментировать с диаметрами провода - 0.25, 0.28 или 0.3. Достаточно лишь намотать как можно больше витков тем проводом, который есть, а потом выбрать такое напряжение питания, при котором power получится выставить более 200 без перегрева мотора. Ну или питать от заведомо большего напряжения с установкой меньшей power и потерей точности. Хотя, эта потеря не каждому видна. 😉
Думаю, при аккуратной намотке виток к витку в мотор влезет процентов на 30 больше провода. Это значит, что настолько же можно будет уменьшить ток для достижения того же эффекта. И для большего эффекта мы будем иметь такой же запас по току. А поскольку сила удержания мотора растет пропорционально квадрату роста тока, то эффект может быть почти двухкратным!
Еще, при более плотной намотке улучшается теплоотвод катушек.
Этда, тогда уточню, я про 3S говорил.
Во…от! А при питании от 2S для достижения того же результата power и пиды придется поднять примерно в 2,25 раза, так как ток упадет пропорционально снижению напряжения, а сила удержания (и ее приращения) - пропорционально квадрату снижения тока.
При питании от 2S или 4S разница будет в 4 раза.
Минуточку, речь идет о стоковом бк подвесе с рстаймера, а точнее о моторках входящих в его комплект, об этом было предупреждено с первом посте. Я в жизни не поверю, что мои моторы как то отличаются от моторов соседа, купившего такой же подвес, и выставившего ПИДы в два раза выше чем я)
Напряжение питания может отличаться? О нем, кстати, мало кто упоминает.
Ребят, в силу свой увлеченности ретрансляцией, скажите пожалуйста, что за энкодер нуно соорудить для того чтобы заработала схема:
yadi.sk/d/51wDKgkJ7u4Uo
Если из этой схемы выбросить родной турниговский передатчик и приемник и поставить еще один комплект FrSky, то и делать ничего не надо, просто взять с первого приемника PPMSUM и прямо подключить ко второму передатчику. Еще можно и телеметрию FrSky на землю попытаться ретранслировать.
Пидами мериться, вообще-то, некорректно. У кого ниже напряжение питания или выше сопротивление обмоток, тому надо повышать power и пиды. И наоборот. Эти величины также зависят от подвешенной массы и жесткости подвеса.
То что уходит в тепло и есть показатель КПД этой мех. работы по удержанию (мех. работа противодействия силе тежести).
Чушь несусветная эта Ваша “механическая работа по удержанию”. Это знают дети в школе. Откройте учебник физики для 7 класса и почитайте. Если лень, то вот вам немного “соли и сути”. Работа есть произведение силы на расстояние. Если нет движения и расстояние равно нулю, то работа равна нулю, КПД равен нулю и вся энергия ушла в тепло (в нашем случае).
Вот этот момент можно подробнее разобрать? Что-то мне шепчет на ухо, что дело здесь гораздо серьезнее, чем простая зависимость электрического сопротивления материала от температуры.
Моторы должны греться, поскольку они находятся преимущественно в режиме удержания, т.е. скорость равна нулю, следовательно их механическая работа также равна нулю. Таким образом вся подводимая к мотору энергия превращается исключительно в тепло. Это естественно и бояться нагрева не следует. В пределах разумного, конечно.
Может быть, кто-то скажет, что после определенного предела повышать подводимую энергию смысла нет, так как сила удержания расти перестает (нужно брать более мощный мотор, а не греть маломощный). Тогда нужно будет обосновать тот предел.
Ну, тогда и говорить не о чем… Ток и энергия поля через составляющую поля для оценки, далее магниты (тоже поле)- и как результат, крутящий момент. Другого нет. Это упрощенный до минимума физ. процесс…
Другого и не ждал. Очередная порция ахинеи и неуемного словоблудия с мелкими вкраплениями прописных истин.
У меня вопрос к тем, кто понял о чем идет речь в предыдущих двух постах, вижу, такие есть.
При чем тут “индуктивность фазы мотора” и связанная с ней энергия, если мотор работает фактически на постоянном токе, которому индуктивность пофигу?
Прошу не притягивать за уши ШИМ, с помощью которой формируется лишь величина того постоянного тока. С тем же успехом ток можно сформировать и неимпульсным способом - ничего по сути не изменится.
Все хорошо у этого подвеса. Продуман, ничего лишнего, но… Мысли крутятся, желания разные проскакивают. Хочуха разрастается и на мозг давить начинает. Свои пробы, ошибки, опыты, эксперементы начинают подсказывать. А система демпфирования как бы еще от каменном века в наследство ему досталась. Для серийного образца аморы по новее востребованы, другого алгоритма работы. Или хотя бы набор из вариантов…подешевле и попроще, подороже понавореченнее и по серьезнее…или вообще без них. И тем более это актуально если у подвеса вместимость широкого диапазона. И что потом в том варианте что есть … если просто банальные резинки ХЗ, каких свойств на жаре и на холоде. Трахаться с подбором кляня всех святых с килограммовым пакетом в руках , где наборы резинок со всех интернет магазинов???. Здесь есть проблемка для требовательного и преосвященного клиента с возможностью платить конкретно, быстро, много и без лишних сопутствующих вопросов.
Для стедикамового варианта это еще не проблема, там они погоды большой не делают, но вот под брюхо аппарату подвесить…тут и начнется…Е… Подвесец-стедик этот уже вырос из хоббийного малолетства и далеко ушел из хобби. Но вот его подгузник-слюнявчик демпферный …совсем не вмасть
Словесная диарея какая-то просто! Где в ней мысль? Утонула в обильном потоке. Толку искать, похоже, нет.
Особой надобности мне кажется в этом нет, но можно добавить по одному эмитерному повторителю и увеличить длину проводов до нескольких метров…
Эмиттерные повторители на шине I2C? Как-то не встречал подобного решения, учитывая двунаправленность обоих сигналов шины. Можно поподробнее?
Думаю, этот конденсатор устраняет “звон” на фронтах тактового сигнала, когда один тактовый импульс может быть воспринят на входе (датчиком) как несколько.
По моему, надежней работает LC-фильтр (а фактически нужна только индуктивность в виде пары витков вокруг сердечника, т.к. емкость уже есть).
Я не совсем понимаю, как такой фильтр работает. Очевидно, что он требуется на входе датчика. Значит индуктивность (как сопротивление скачкам тока) должна находиться ближе ко входу датчика. Тогда получается, что емкость (линии) стоит в фильтре перед индуктивностью. Сдается мне это неправильным.