Эксплуатация и доработка авто-модели Savage Flux XS ( RTR) фирмы HPI (Часть 6)
Продолжение. Начало Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5
Стер (“выкромсал”) шестерню в коробке редуктора
Отъездил 30-40 паков. За 4 пака коробка как то странно стала рычать, а я все собирался разобрать, вот и прособирался. Шестерню на слиппере почти не покрамсало. Явно эта шестерня после сколов стала слипперную шестерню кусать.
Сам слиппер я никогда до конца не затягивал. После разборки проверил, слиппер при удержании шестерни в руке и вставке шестигранника в чашку - ПРОКРУЧИВАЕТСЯ с усилием.
Сами пластины слипера стали вылезать из корпуса, похоже их пора менять.
Остальные зубья в коробке как новые, без признаков износа. Так что плохая сталь у HPI в стоке. И не в затянутом слиппере дело, то что мы тут обсуждали. Щенок встал полностью. Заказал срочно экспресс почтой шестерни от HR на 32-56 и 32-60. Посмотрим на сколько их хватит. Еще полуоси от HR и все чашки заказал сразу тоже.
Слетел у меня как то поворотный рычаг и потерялся. В стоковом запасе оказалась всего одна половинка этого рычага (под шаровое крепление). На вторую часть поставил вот такой шатун от своей другой модели.
Этот шатун стало ломать при ударе. Поставил вот такой алюминевый шатун.
Встал отлично. Теперь при ударе срывает вторую шаровую часть, а сам рычаг целиком не теряется !
Резина на корке очень помогает, но надо проклеивать как следует (клеем моментом для резины), один кусочек все таки сорвало.
Увеличилась нагрузка на отверстия корки (где она крепится). Стали появляться трещины у отверстия, только спереди, позади отверстия не трескались пока. Пришлось приклеить на суперклей тонкие металлические шайбы. Пока держит.
Но при частой езде на крыше корку стало рвать
Изнутри корку проклеил армированным скотчем. Купил в местном магазине прозрачную защитную антигравийную пленку для защиты кузова авто от царапин (защита порогов). Сверху в несколько слоев ее наклеил в местах прорыва корки. Отверстия под крепления корки проткнул шилом и усилием проткнул на пластиковые крепежи.
На фото видны края этой пленки.
Откатал с такой защитой достаточно много паков, корка дальше рваться не стала.
Странно, что тут в форуме, никто не говорил про эту деталь, но у меня она все время гнулась и после установки мощной сервы - стало болтики вырывать из пластика. Есть запасная, но решено было сделать из дюраля. Высота сделана больше стоковой детальки, чтобы гермо-бокс полностью лег на нее, и сама перекладина никуда не ерзала. Сверху на фото виден скос, это чтобы ушки гермо-бокса не мешались. В торцах сделал отверстия на 2.9 мм под штифты, но ставить пока не стал. Будет ерзать впрессую хвостовики от сверла на 3 мм.
Решил я тут масла силиконового залить в задний диф. Разобрал коробку, а у меня подшипники развалились оказывается. Обойма лопнула и шарики выпали, все шарики в смазке оказались. И как я раньше катался не понимаю. Подшипники то заказал, а кататься хочется. Не нашел в местных магазинах нужных подшипников. Сделал временный даунгрейд. На токарном станочке сделал колечки из бронзы. Поставил вместо подшипников. Причем внутреннюю обойму подшипника оставил на месте, и поставил шайбочки, чтобы эти внутренние обоймы не выпадали. Как следует смазал литолом. Как видно на фото поставил на пробу чашки от HR (хот рейсинг).
Рычать щенок стал гораздо меньше во время движения. После заливки в задний диф масла 7000 я разницы в управлении не заметил … В перед бы залить тоже, но пока подшипники не придут, я туда не полезу.
На латунных втулках откатал паков 8-10. Пришли подшипники экспресс почтой через две недели. Заменил латунный втулки на подшипники и перебрал и залил селиконовое масло и в передний дифференциал. Спереди подшипники оказались целыми, но я их все равно заменил. Латунные втулки ничего не стерли и не убили коробку дифференциала. Так что как временный вариант такая замена вполне имеет право на жизнь …
Недавно мне пришли запасные кости. Мне мой знакомый сварщик на работе аргоновой сваркой прихватил пины к костям, чтобы в будущем не вылетали. Вплавил 0,5 мм стальную проволоку ТОЧЕЧНО.
А на один пин наплавил слишком много стальной проволоки, пришлось излишки алмазным надфилем подтачивать.
Сбоку микросварка выглядит так
С двух сторон варить пин меня сварщик отговорил. Сказал что и это мертво и не надо деталь лишний раз перегревать. Иначе в будущем пин будет просто не реально достать. Пин и кость станут совсем единым целым, если пин например сотрется об чашку и его придется менять. Примерял в чашку кость, наплывы сварки не мешаются, тк сверху наплывы.
Микросварка называется аргонно-дуговая сварка. Используют практически на любом заводе и автосервисах.
СТАТЬЯ - Что такое: “сварка аргоном”?
Цитата из статьи "Швы и наложения представляют с деталью после сварки одно целое. " Эту сварку используют еще ювелиры, там где надо варить очень мелкие вещи и очень крепко.
На приведенной ссылке фото сварщик с неким пистолетом, на конце игла. А есть еще в виде ручки. Позволяет вплавлять проволоку 0,3-1 мм в ЛЮБОЙ металл. Можно сварить (вплавить) несовместимые металлы друг в друга, достаточно прочный шов будет. Но лучше из одного материала варить. Ручкой получается шов 0,5-1 мм, но нужна практика и сноровка. Можно и тоньше, но это к ювелирам мастерам. Можно просто тупо одну заготовку в другую вплавлять без проволоки. Так что наши мелкие стальные детальки можно прочно варить без проблем.
Тем не мение я очень жестко башу на саваже, и пины у костей хоть и не вылетают, но их иногда выламывает просто из кости. Срезало у меня пины и на свареной и на клепанной кости.
Новые пины делаю из хвостовиков сверел по металлу, либо из валов двигателей старых сервомашинок.
Продолжение => Часть 7
