Покупал тут: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
До этого долго колебался между Genius CP и MCPx и тут попался вариант RTF за 170 баксов… Это стало решающим доводом (не считая того, что MCPx можно забиндить к нормальной аппе Spectrum, которая у меня, наверное, все-таки будет).
Что приятно удивило - скорость доставки… 16 ноября заказано, в тот же день пришло уведомление об отправке с номером трека. На следующий день отслеживание на почте Гонконга подтвердило, что 16 числа посылка поступила им на отправку. Дальше:
Импорт 22.11.2011 21:24 104003 МОСКВА PCI-3
Передано таможне 23.11.2011 01:51 104003 МОСКВА PCI-3
Таможенное оформление завершено 23.11.2011 05:34 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 24.11.2011 04:54 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 27.11.2011 16:49 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Обработка 27.11.2011 22:37 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП
Вручение 28.11.2011 00:00 350047 КРАСНОДАР 47
Сегодня было лунное затмение, оказывается 😃
Вышел покурить и увидел, ну а пока курил, испытал фотоаппарат 😃
(картинки все кликабельные)
Собираю я FBL-вариант вертолета от ALZRC. На АП прикупил сервы INOLAB 202MG - цифра, металл, все как положено. Но вот что я поленился сделать перед их прикручиванием - это выточить прямоугольные пластинки, играющие роль шайб между болтами крепления и ушами серв, в результате еще до первого полета на одной серве одно ухо почти совсем раздавлено, на остальных трещины по ушам разной степени.
Заказывать новые сервы - долго, корпуса для них - тоже долго, да еще и фиг знает где их заказать…
И решил я отремонтировать сервы. Идея следующая - по периметру сервы обернуть грани ушей нитью из стеклоткани, пропитав все это эпоксидкой. Получится неплохое армирование ушей и передней части сервы, очень прочное на разрыв (кстати, это можно делать и на целых сервах в качестве профилактики и усиления). Проблема только в том, что с граней ушей стекловолокно будет соскальзывать. Что бы этого не происходило я выточил четыре пластинки из текстолита на пару миллиметров шире и выше ушей серв и закрепил их на сервах:
Вчера побывал. Впечатляет 😃
Довольно много маленьких самолетов, от одноместных, до способных брать 15 пассажиров и 1300 кг груза. Понравились Цессны и Пайперы - все сделано аккуратно, удобно, комфортно.
А вот вертолетов было мало, если точнее - три. Два из них на ходу, они и летали на показательных выступлениях, а третий стоял как экспонат, даже без лопастей ОР. Хотя он-то мне больше всех и понравился 😃
Групповой пилотаж трех Як-52 с фигурами высшего пилотажа тоже неплохо смотрелся, но без особых изысков. Только когда один из самолетов из пике резко вышел с разворотом на высоте метров 2 от взлетки и на этой высоте прошелся над ней - дух захватило 😃
Но особенно поразил Ми-2. Я даже не подозревал, что этот вертолет способен на такое! Да и вообще, что на вертолете можно творить такие вещи - ставить его “на нож” (ротор почти вертикально), при этом ротору до земли остается метра 3-4, на мгновение подвешивать вертолет в таком положении и умудряться выровняться быстрее, чем упасть… До того обидно было, что к этому времени села батарейка в фотоаппарате, не заснял кульбиты Ми-2
Задача, в принципе, элементарная, но вдруг кто-то недопонимает 😉
“Змеиная кожа” - это сетка в виде трубки, сплетенная из нитей жесткого и прочного пластика. На провода одевается для защиты их от механических повреждений - перетираний, порезов, переламывания. Одетый в нее провод от сервы, например, можно спокойно прокладывать через острые грани карбона, при вибрации скорее сетка отшлифует карбон, чем перетрется или порежется им.
Бывает разного диаметра - от 3 мм и выше. Хотя она очень легко увеличивает свой диаметр при сжатии по длине (например, 3мм сетка увеличивается примерно до 7-8 мм), использовать желательно размер под диаметр провода - что бы плотность сетки на проводе была максимальной.
Кончики “змеиной кожи” легко расплетаются и начинают торчать отдельными нитями. Что бы этого не происходило, нужно фиксировать их чем-либо. В идеале - кусочками термоусадки, но можно и изолентой.
На форуме довольно часто всплывает вопрос “Как правильно балансировать лопасти?”. По накопленному опыту решил создать небольшое видео с процессом балансировки - мне как раз нужно было отбалансировать пару.
Изначально я пользовался только балансиром. С одной стороны, этого достаточно для того, что бы не было вибрации от несбалансированных лопастей, с другой стороны, эта методика выравнивает только массу лопасти при вращении, но не выравнивает между собой основные параметры лопастей - вес и центр тяжести (ЦТ). Например, на балансире могут уравновеситься лопасти с разным весом, если у более легкой лопасти ЦТ смещен дальше к краю. В идеале же нужно при балансировке добиться и одинакового веса и одинакового расположения поперечного ЦТ. Наиболее просто это достигается с помощью точных весов и балансира.
Идея в том, что если на балансире лопасти одинакового веса не уравновешены, значит у одной из них смещен ЦТ. И наоборот - лопасти с одинаковым весом, уравновешенные на балансире будут иметь одинаковое расположение ЦТ. Значит сначала нужно уровнять вес лопастей дополнительным грузом на более легкой лопасти, а затем на балансире добиться равновесия, двигая этот груз вдоль лопасти.
Ну и само видео:
Узрел я в своей тарелке перекоса один косячок. И попытался его исправить. Ну а что бы опыт не лежал в закромах, сделал это перед камерой 😃
Для чего это может пригодиться? Например, для ремонта тарелки АП, для замены в ней подшипника (что гораздо дешевле всей тарелки в сборе).
Надеюсь, что из видео вся процедура понятна.
Начну с общих правил прокладки проводов по тушке электро-вертолета (для ДВС есть свои нюансы). Сразу хочу предупредить, что многое из утверждений ниже - не законы, а мое личное мнение, вытекающее впрочем из логики 😃
- Провода не должны нигде висеть свободно. Во-первых это создает предпосылки к переламыванию жил внутри изоляции (от вибраций, переменных ускорений и т.п.). Во-вторых это чревато нарушением контакта в разъеме, если провод висит от разъема, ну и не исключено, что болтающаяся часть провода может попасть туда, где ей быть не стоит.
- Провода не должны быть натянуты. Малейшее увеличение расстояния между креплениями натянутого участка (краш, толчки, вибрация) может привести в обрыву, причем обрыв может быть внутренним, изоляция останется целой и найти потом такую неисправность достаточно тяжело.
- Нельзя допускать, что бы ничем не защищенные провода касались граней металла или карбона. Может быть не за один полет, но в конце концов на этом месте изоляция будет повреждена (способствует этому опять таки вибрация) и голый провод коснется металла или карбона, а и то и другое очень хорошо проводят ток.
- Желательно проводку прятать внутри тушки, за стенками рамы. При крашах вертолет часто проходится боками по земле, а сечение сигнальных проводов достаточно тонкое, что бы их мог порвать даже сухой сорняк, торчащий из земли.
Среди сравнительно недорогих серв есть мини-сервы, отлично подходящие на роль руддерных для вертолетов 450-го размера. Однако крепление у них не совсем такое, какое предусмотрено на вертолете. Должна ставиться серва, имеющая по два болта с каждого торца, кроме того, у такой сервы и размер чуть больше.
Буквально за 15 минут крепление можно приспособить и для мини-сервы, у которой по одному болту, как у серв АП.
Для этого в “кроватке” крепления сервы с одной стороны сверлится по центру отверстие (между двумя имеющимися), а на другую сторону вырезается из текстолита или жесткого платика небольшая пластинка-переходник. Серва крепится с одной стороны непосредственно к кроватке, в просверленное там чуть раньше отверстие, а с другой стороны - к этой пластинке.
Вот фото сервы, закрепленной через такой переходник:
Один из самых часто задаваемых на форуме вопросов - как впихнуть приемник из комплекта аппы Turnigy 9X внутрь тушки 450PRO, и возможно ли это вообще.
Когда я начал собирать свой вертолет в первый раз, у меня возник такой же вопрос. По ширине приемник не ложится внутри точно, его ширина миллиметров на 6-8 больше ширины тушки. Положить его на бок вертикально можно, но мешает нижнее металлическое ребро рамы - приемник ложится на него и тогда упирается вверху в главную шестерню. Если же приемник сдвинуть назад, что бы он не лежал на этом ребре, то разъемы начитают упираться в крепление руддерной сервы. И ведь не хватает совсем чуть-чуть, что бы уложить его…
Оказывается, это “чуть-чуть” можно найти и применить. Тогда приемник нормально ложится на ребро рамы и при этом не упирается в шестерню, вот так:
Думаю, что многие начали собирать комплектацию для своего первого 450-го по мотивам дневника Александра1, это на сегодня самый доступный для начинающего материал по первому выбору вертолета.
Среди прочего у него есть ссылка и на такие сервы, как Corona DS-929MG - дешевые цифровые сервы с металлическим редуктором, неплохой бюджетный вариант для установки на перекос.
Но у этих серв есть и один маленький нюанс, из-за которого их крайне не рекомендуется ставить прямо так как они есть. Нюанс этот заключается в двух небольших выступах на том торце сервы, которым она прилегает к основанию.
В тушках GT (привод ХР через вал) есть несколько моментов, которые нужно знать для минимальных последствий касания лопастями ХР земли.
Как правило, каждое такое касание заканчивается заменой пары конических шестеренок, чеще всего передней пары. Иногда к этому добавляется и замена прямой маленькой шестеренки в узле крепления хвостовой балки. Что бы это происходило реже, необходимо отрегулировать зазоры конических и прямой шестеренок.
Начнем с прямой. В тушке такая регулировка не предусмотрена, и эту ситуацию необходимо исправить. Для этого нужно немного расточить на раме по 5 отверстий с каждой стороны. Это актуально и для тушек с ременным приводом ХР.
Решил проверить несколько дешевых лопастей, купленных на ХоббиКинге для этой цели. Может быть, это кому-то поможет определиться что брать 😃
Что проверялось:
- Общий вес двух лопастей (грамм)
- Балансировка по весу (условная длина изоленты, наклеенной на одну из лопастей для достижения баланса)
- Геометрия