New entries

Не Полной разборки автомата Калашникова шпинделя GDZ 2,2 киловатта. Водянка.

По прошествии трёх годов довольно интенсивной работы по пластикам (меньше) и цветным металлам (больше),
шпинделёк запел подшипниками.
Покупать новый, так он тоже запоёт.
Попытки разборки подручными средствами, ака пилки для ногтей, керны, надфили и прочие разводники потерпели фиаско.
А по сему …

Эта запись не претендует на ноу хау или на что-то экстраординарное… это просто попытки применить 3D принтер в построении коптера.
Я так подумал, раз уже соорудил себе принтер, то наверно, можно отказаться от токарных и фрезерных работ в изготовлении деталей коптера.
Пластиковые детали получаются легче, чем текстолитовые. Очень удобно переделывать, вносить изменения в чертеж детали и опять «печатать».
Форму можно создать практически любую! И еще, в такой технологии большой плюс - повторяемость конструкции.
Главная идея — «печать» деталей под конкретные комплектующие. То есть, чтобы у каждого блока было свое место.

Стараюсь облегчить все свои коптеры, и профиль лучей не исключение. Правда перепробовал много разных свёрел, любят они ослаблять конструкцию при сверлении, как бы отверстие даже больше диаметра сверла становится, при этом заминая сам металл. Выход нашел не сразу, на фото есть, сверло по дереву на 6мм, отверстия ровные получаются, профиль 10х1мм 165мм длиной, вес до и после сверления, на одну треть вес уменьшен, на весь коптер экономия 20гр, а сверлить или нет, вам решать друзья!

Работа с металлом затягивает. Особливо когда всё сходится, тика в тику.
Допуски располовинивал, от ГОСТ-овских, однако.
36 минут, и готовчики. Боковины.

Подсобрал железки, погонял каретки. Всё бегает, ничего не подтирает, усилия ровные …
Расчистил место в стеллажах. И отправил корни пускать, значится. До марта. 60 килограммов корней 😃)

Пришли на пробу парочка новомодных антенн типа “Пагода”.
Правильно произносить “пАгода”, то есть по названию типа восточных многоярусных культовых башен и жилых построек, со своеобразными ярусными кровлями и карнизами.
Одна из антенн правой круговой поляризации RHCP, а вторая - с левой LHCP.
Обе антенны были с разъёмами типа обычный SMA папа.
Для прямой работы между собой они не годятся, так как не парные по типу поляризации.
Хотя, если одну из антенн на приёме использовать например через оффсетное или прямофокусное зеркало (рефлектор), то получится корректная пара с дополнительным КУ (коэффициентом усиления). Хотя по шарообразной ДН, такое применение и не будет оптимальным.

Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 1 (Механика)

С электроникой в этом станке не сложно.
Большинство не использует концевых выключателей. Видимо, в силу его универсальности, толку от концевиков не много. Я их купил, но ставить пока не буду. Однако, при настройке станка хорошо иметь возможность экстренно обесточить силовую часть.

Для управления моторами использую RAMPS 1.4 на плате Arduino Mega с прошивкой Marlin (про софт отдельно скажу в третьей части).

С вечера приготовил управляющие программы, а с обеда, отдав должное работе, приступил.
Сегодня на столе станка умостился фундамент оси Z.
Наушники на уши, компрессор ВКЛ, сож и пошла жара …

Местами потаи глубокие - 11 мм.
Разметка отверстий, сверловка и вот она, прелесссть …

from Arkady68 :
post direct link

…Тогда я прописал в SR параметры все нули, а потом через сетап активировал ОСД (OSD). И о чудо, все заработало!

15кВт, 24000об/мин, автосмена с конусом HSK63, водянка, новый с хранения 😎

хз пока куда его, толи новый станок буду собирать, толи текущий глубоко модернизировать.

С утра отформовав очередной плановый фюзик Плексара, начал работать с железками.

Фундамент Z с пятницы у шлифовальщиков. А вот фундамент шпинделя в шлифовке не нуждается, т.к. деталь маленькая и в размер.
На текущем станке прошёлся центровкой и отфрезеровал потаи.
Отверстия уже на сверлильном, ручками.
После центровки не хуже полутора-двух десяток, если ручками сверлить, по моему опыту. Бывает и точно в размер (межосевые).

Коллеги,
предлагаю обсудить алгоритм действий по спасению коптера от улета в сильный ветер, который позволит без промедления предпринять правильные действия и найти коптер штатными средствами, без трекеров и маяков на борту.

В основу размышлений взят вот этот случай с нашим форумчанином во Франции в прошлом году:

Это не чтоб похвастаться, просто попросили поделиться чертежами. Давно это уже было, в 2010году.
Мотор вертолетный 2800kv 2S 6x4. Было видео, но потерялось. Модель делалась с целью получить максимальный диапазон скорости от минимальной до максимальной (для простоты использования не очень продвинутым пилотом).

Давно уже было желание иметь осциллограф. Не то, чтобы очень нужно, но иногда не помешает да и просто хочется.😃 Хороший стационарный ни к чему, да и дорого, а собранный из пары деталюшек и подключенный в аудиокарту компа неудобен. И вот в октябре прилетает рекламка с Банггуда с приятным таким наборчиком типа “сделай сам” за вполне вменяемую цену в $28,79.
Orignal JYE Tech DS0150 15001K DSO-SHELL DIY Digital Oscilloscope Kit With Housing
Подождал до “черной пятницы” 11.11, еще малость цену скинули и поборов зеленое животное я его купил.😃 Доехало достаточно быстро, даже с учетом “пятницы”.

Что и для чего мы создаем.

История вопроса.

На рынке существует 2 вида FPV гарнитур:

1. FPV видеоочки.
2. FPV шлемы.

FPV видеоочки обеспечивают комфортный угол обзора (FOV) виртуального экрана 30°…50° по диагонали, но дороги в производстве, так как используются дорогостоящие микро-дисплеи. К тому же FPV видеоочки имеют недостаток оптической схемы в виде хроматических аберраций и размытия по краям изображения.

FPV шлемы напротив, в производстве обходятся недорого, так как строятся с использованием массовой дешевой элементной базы – 5’’ дисплеях и линзах френеля, но имеют очень большой FOV – более 70°, что не комфортно для восприятия пользователем.

Появляются шлемы с комфортным FOV, но это достигается максимальным удалением экрана от глаз пользователя. Габариты такого шлема становятся большими и неудобными для использования.

Уменьшен мидель фюзеляжа под размер батарей. Крыло на пилоне над фюзеляжем. Получился парасоль с уменьшенным влиянием фюзеляжа на крыло (см. изображения из XFLR5). Взлет с руки, посадка на брюхо. Вся эта тема затевалась под трех-осевой подвес для Мебиуса.

Станки должны делать другие станки! (с).

Проект в прогрессе.
Петрович (матёрый фрезеровщик старой школы) расстарался. Вывел заготовки в сотку, в плане.
По звонку у него явился самолично и принял непосредственное участие в работах. Таки нахватался, по мелочи, работе с металлом.

Итогом, детали оси Z.

По запросу HC-06 и сортировке по возрастанию цены на ебеях в первых пунктах (а значит в самых дешёвых) выпадает вот такой модуль.
Заказал ради интереса. На тот момент стоили в два раза дешевле “оригинала”.

По радио модуль видится и подключается. Опознаётся как BT-04A, пин 1234.
Однако в одном терминале ни на одной скорости на AT он не отзывался.
Удалось достучаться до модуля только из монитора порта Arduino IDE, выбрав внизу “Оба NL & CR” по скорости 9600.
Вот такая прошивка на модуле.

“У каждой хозяйки свои поварёшки”
(с) Борщ из свеклы. Книга рецептов.

Уже традиционно приоткрываю “тайны кухонные”. Которые вовсе и не тайны даже 😃)
Но ведь любопытно, а что там внутри?

Заходьте, присаживайтесь, не люблю опами в мастерской толкаться …

В этот раз я занялся очередной оптимизацией состава материала в ламинате фюзика.
Цель, при том же малом весе получить бОльшую жёсткость и сократить время закладки.

Quantum 4120: 8 магнитов, 12 лучей обмотки (290 гр, 1200 kV, 1780 Вт)
Aligh RCM-BL600MX: 10 pole, 12 лучей обмотки (340 гр, 510 kV, 3300 Вт).
___________________________________________________________________
Motor Timing deg опережение (зажигание): 360/количество лучей обмотки мотора =Х, затем вычисляем Х/7 - меньшее, а Х/5 - наибольшее значение тайминга.

Quantu 4120: 360/12=30, (30/7= 4,3…30/5=6,0)= 4…6 (форум 5).
RCM-BL600MX: 360/12=30 (30/7=4,3…30/5=6,0) = 4…6 (форум 5-18).
____________________________________________________________________
set PWM Rate частота включения = Kw мотора*вольтаж мотора*количество магнитов мотора/20. (1S = 3,7 V).

Проверка но жёсткость ложемента показала, что её с лихвой.
Тактильно - примерно как стеклотекстолит 2.5 мм на изгиб.
За-гла-за.
Ложемет в фюзеляж будет вклеиваться на кашке, но только после проброса боуденов.
Предварительная балансировка показывает, что в текущей конфигурации с батарейкой 2S центровка без балласта 72 мм от ПК.
Эта балансировка была получена при подгрузке хвоста 20-ти граммовым грузиком.
Места на ложементе свободного много. Можно и батарейку подвигать, отлавливая центровку, и после полного устаканивания подрезать колпак, в размер.
Гуд!

Хорош трындеть, скажет читатель. Ты пальцем покаж! (и будет прав, кстати :0)

Показую.
Вариант размещения сервушек качалками вниз.

dev.rcopen.com/search

Сразу предупреждаю, это даже не бета-версия. Она нормально не ищет, и там до фига не доделано. Чтобы проверить - введите какую-нибудь цифру.

Есть пара вопросов к телезрителям:

1. Нормальная ли форма поиска, или чего-то еще не хватает?
2. Достаточно ли того, что показывается в результатах поиска, или надо что-то еще и как-то иначе?
3. Сейчас сортировка по времени для тем использует дату обновления. Это ок или надо дату создания или и то и другое? Если и то и другое - обоснуйте пожалуйста, не хочу интерфейс усложнять.

Долго думал об идее своего настольного станка чпу.
И вот как-то наткнулся на сайт

Решил запилить распаковку, ну а вдруг еще есть тормоззза, которые не видели?! 😃))
Вещь афигенная, год назад я и мечтать о таком дрончике не мог, фантом-унылая табуретка никогда меня не прельщал именно благодаря своему табуреточному форм фактору, а тут…
Короче DJI Mavic FLY MORE COMBO

Почему “почти” опишу ниже, пусть будет маленькая интрига 😃
Note1: “На вкус и цвет все фломастеры разные”, поэтому помимо своего решения в конце пОста опишу альтернативное решение форумчанина AlexZh, которое наверняка многим придется по вкусу.
Note2: Все описанное в данном сообщении делается на свой страх и риск, никакой ответственности (даже моральной) автор не несет.