Самодельная прочная модель
ну если думать про морковки-тогда лучше сделать надувной самолет!
Кому как, а мне самолет нравится. Конечно автор немного перемудрил с упрочнением, но коль уж концепция постройки было такова, то что поделать. Радуга его таскать будет вполне.Только карбюратор желательно поставить не родной, а от 46-го OS или ASP(у меня так по крайней мере). И Сергей. Поменьше думайте о морковках и бетоне. Мой опыт говорит, что чем меньше об этом думаешь, тем спокойней и дольше летаешь. Удачи.
Спасибо:) Такой и поставлю, от ASP 46 - уже пробовал, а то с родным топливо быстро уходит.
а то с родным топливо быстро уходит
Если родной круглый, а не Перри,то вообще караул.У меня есть оба,но… Ну их.
Пояснение про прочность, которую хотел заложить в модель.
Понятно, что все модели при падении ломаются, тут спору нет.
Но в моей модельной практике часто бывает так, что модель размахом 1.6 м приходилось одному запускать с руки. Из-за отсутствия нормальной ВПП. Держа модель в левой руке, а передатчик в правой. Естественно, нормального толчка тут не получается, и модель сильно просаживается по высоте. У меня часто бывало, что взлет с руки заканчивался вынужденной посадкой 😃
Поэтому прочность я хотел повысить именно до таких случаев несильной вынужденной посадки. Не более.
Ну и плюс к тому, чтобы крылья в полете не складывались, стабилизатор не отлетал. Сам иногда кручу очень интенсивный пилотаж, фигуры на полной скорости. И вот когда делаю обратную петлю на полной скорости - у меня возникают сомнения, а выдержит ли крыло, узел крепления крыла.
Вот и на этой модели, вроде все сделал прочно. Но все равно обратные петли с большой перегрузкой наверное крутить не стану. Страшно. Да и выполнение фигур стараюсь строить так, чтобы не было людей в плоскости фигуры.
Сейчас делаю элероны. Отпилил соответствующие части крыла, и сделал обрамление из реек. Опять поставил слишком толстые рейки (у меня их толщина определяется натяжением лавсановой пленки, т.к. при сильном натяжении она и рейки гнет). Вообщем снова пришлось ножом облегчать рейки по диагонали к сечению.
Размышления по поводу технологии.
Если бы сейчас стал делать такую же модель, то:
- Крыло бы сделал полностью пенопластовое. Для размаха <1.5м можно по шаблону вырезать из пенопласта, сделать прорези для лонжерона. и вклеить ложерон, переднюю и заднюю кромку. Обшить намоченной бумагой на ПВА. Дальше два варианта: покрыть пленкой, либо покрыть разведенной спиртом эпоксидкой и покрасить.
Крылу размахом >1.5м нужен мощный лонжерон, желательно двух полочный, со стенками. Поэтому делаем отдельно лонжерон, пару-тройку нервюр на консоль - по законцовкам, и 1-2 по середине консоли. Далее вклеиваем пенопласт спереди (лобик) и сзади лонжерона. Вклеиваем кромки, обтягиваем бумагой на ПВА. Если крыло разъемное, то понадобятся еще силовые нервюры, все остальное также.
Элероны тоже из пенопласта, обрамляем рейками, вклеиваем площадки для качалок, обтягиваем бумагой. Красим.
На мой взгляд так крыло должно быть намного легче и проще в изготовлении чем у меня сейчас получилось. К тому же крыло получится довольно жестким на кручение благодаря пенопласту.
Это мои личные рассуждения, вносите свои предложения или идеи.
Но в моей модельной практике часто бывает так, что модель размахом 1.6 м приходилось одному запускать с руки.
Сергей извините но ничего экстраординарного тут нет. Я бросаю модель правой рукой и времени, чтобы положить руку на стик передатчика и “подхватить” управление моделью хватает вполне. Главное чтобы мотор тянул модель как надо.
Вот и на этой модели, вроде все сделал прочно.
А вес как? При выполнении фигур перегрузки достигают 5-6g(если не больше). Вот и прикиньте. Самолеты в 2500гр и 3000 гр. при 5g будут 12500 и 15000гр. соответственно. Разница, как видите очень, большая получается. Сергей, я не читаю Вам мораль, а просто пытаюсь на цифрах объяснить вред лишнего веса. Помните что надежность конструкции ограничена одним самым слабым узлом.
Если бы сейчас стал делать такую же модель, то: 1. Крыло бы сделал полностью пенопластовое.
В М-К №1 за 1983 год есть описание изготовления пилотажки с таким крылом. Если интересно могу скинуть Вам на почту.
Вот что могу сказать по поводу сделать модель прочнее чем она должна быть: по личному опыту убедился теории моего учителя: чем тяжелее модель тем больше у неё инерционная сила, тем самым при краше она пострадает на много больше чем в том весе в котором она должна быть! Так что я бы не советовал что то выдумывать в доп. усилениях- ни к чему они.
Вот фото швейцарца:
Сделан весь с пенопласта а именно потолочка, с применением бальзы.
Данные: Вес 820гр,
мотор: OS MAX .15 LA, винт 8х7.
Размах 960мм
Вот видео полёта:
www.youtube.com/watch?v=xTKILyZafnQ
Взлёт то же как Вы видите с рук, потому что делаю абсолютно всё сам, от запуска мотора до самого выпуска, ну и конечно полёта 😃
Едим дальше. Т.к. класс Вашей модели под .46-61 мотор, то и здесь покажу как я справляюсь с моделью при самостоятельном запуски с рук.
Видео:
www.youtube.com/watch?v=R0fsJ3vapTo
Данные: Вес: 2 300 гр,
Мотор: OS MAX .46 LA, винты: 12х6-тяговитый, 11х6.
Размах 1500мм.
Самые главное при запуски с рук, это как уже отметил Владимир- тяга мотора, направление ветра- должен быть встречным. Ну и конечно ловкость рук, чёткость выброса- это прямая траектория, т.е. не в коем случае не задирать нос модели к верху!!! лучше не много в низ его. Объясню почему: когда нос модели смотрит вверх по отношению к земли, то при выпуске она соответственно полетит вверх, а это будет лишняя нагрузка мотору, т.к. сила с который модель уходит из рук мала, чем моделька бы бежала по полосе и сама за счет скорости могла взлететь. Тем самым скорость модели станет ещё меньше, и обдува рулей в данном случае РВ станет ещё меньше, тут ли бо расходы РВ на всю, либо дёрнуть ручку РВ от себя, для того что бы модель пошла в низ и набрала скорость.
Помните : высота и скорость это Ваше спасение, в данном случае при запуске с рук это скорость!
😉
После 3-х сезонов эксплуатации самодельных бальзовых самолетов у меня к сожалению скучный вывод: собранный по классической технологии хоббийный аппарат до 2-х метров размахом раза в 2 прочнее, чем это необходимо для полета И посадки даже на хреновую ВПП.
Страдает только один узел - шасси, но делать его суперпрочным нет смысла все знают почему.
Я тоже хотел что-то придумать, совершить “прорыв”, но не вышло…)))))
Вес самолета-пулукопии тоже как правило невелик, даже если не облегчать особо. Я иногда в прямом смысле летаю с гантелей под ЦТ, чтобы доказать, что нет особого смысла менять серву 40г, на серву 30г с целью именно облегчить модель на 100г вцелом.
Был недавно случай: самодельный ЗЛИН, бензиновый, 2010мм, бальзовый влетел в крону дерева, а затем упал оттуда на землю. Сломан только винт.
Вобщем вывод таков: самоделы и так слишком прочные и достаточно легкие, даже если не задумываться об этом при постройке.
(Достаточную жесткость на кручение, как ни странно, придает всего-лишь “триангуляция” - из темы про ТБ-З, даже зашивать м\у реек не надо)
Вобщем вывод таков: самоделы и так слишком прочные и достаточно легкие, даже если не задумываться об этом при постройке.
Конечно, если в сравнение брать заводские )))
собранный по классической технологии хоббийный аппарат до 2-х метров размахом раза в 2 прочнее, чем это необходимо для полета И посадки даже на хреновую ВПП.
Абсолютно в точку! Двс самолеты собранные по смешанной(потолочно-бальзовой) схеме при небольшой разнице в весе иногда просто поражают своей живучестью. Вот этот самолет прошедшим летом в 30-ти градусную жару я ухитрился отправить в полет с выключенным бортом. Самолет взлетел и пролетев метров 250 с креном вошел в планету.Думал что придется подметать. Однако подойдя был несказанно удивлен.Отстрелилось крыло, шасси(были разбросаны на расстоянии метров 5-7 друг от друга). Помялась законцовка крыла,немного стаб. , ну и винт естественно. На этом повреждения закончились. Напомню, что самолет вошел в планету с работающим на всю катушку АСП-36. Вот так.
На фото самолет с 25-м, но с начала лета летает с 36-м мотором.
А вес как? При выполнении фигур перегрузки достигают 5-6g(если не больше). Вот и прикиньте. Самолеты в 2500гр и 3000 гр. при 5g будут 12500 и 15000гр. соответственно.
Это да. Я рассчитывал крыло под нагрузку до 10g - до 40кг получается. Т.к. постараюсь уложится в 4 кг. Думаю для 2-х метрового самолета это более чем нормально.
Я понимаю что вес нужно сделать как можно меньший. Поэтому и облегчаю где это возможно, но уже после склеивания узлов😁
Дело в другом. В том, что изначально не могу правильно рассчитать сечение используемых реек.
Для лонжерона ладно, рассчитал, при этом взял крайний случай резкого вывода модели из пике со скоростью 120км/ч, и возникающей соответствующей перегрузки. И то, посмотрел по симулятору - аналогичная модель до такой скорости и не разгоняется практически, сделал сечение поменьше.
А как например рассчитать какого сечения нужны рейки на фюзеляж, на стабилизатор, руль. Вот в этом вся проблема. Получается так - сделаешь, и начинаешь облегчать, подрезая где это возможно.
Как тут быть - это опытным путем нарабатывается, или все таки рассчитать нетрудно?
Вот например для моей модели какого сечения должны быть рейки на стабилизатор? Я сделал 6*7, ель. Много, мало? Какое оптимальное?
А как например рассчитать какого сечения нужны рейки на фюзеляж, на стабилизатор, руль. Вот в этом вся проблема. Получается так - сделаешь, и начинаешь облегчать, подрезая где это возможно.
Я лично отталкивался от наработок предыдущих поколений моделистов, т.е. направился в авиакружок. Кроме этого изучил АРФ своей категории самолетов. Для меня это ДВС бальзовая полукопия. “Воровать ниче не надо - все украдено до нас”.
В результате, до 2-х метров: лонжерон , сосна 4х8 плюс зашить, плюс кессон обязательно. Оперение - бальза 6х10, заодно немного форму придать (из сосны делать неудобно, т.к. достаточно 4х4, а это внешний вид не очень, бальза массивно выглядит и легкая). Лично я оперение делаю с нервюрами, как и крыло, но это просто фетиш.
В общем, если тебе нравятся расчеты, как и мне, то лучше просчитать коэффициенты устойчивости по осям, например. Прочностные расчеты для других классов моделей нужны.
Есть и другие варианты “позаморачиваться с удовольствием”…
К сожалению опыта в постройке 2-х метровых самолетов у меня нет. Потому совет Сергея Романова более чем актуален:
“Воровать ниче не надо - все украдено до нас”.
Это о том что желательно обратиться к чужому опыту постройки подобных моделей.
От себя могу добавить, что ель далеко не лучший материал. И еще. Учтите что с винтом 12,5/6 “Радуга” даст нужную тягу, но большое аэродинамическое сопротивление(2 метра не шутка) не позволит Вам выполнять активный пилотаж. Подумайте о установке бензина на этот самолет.
Про бензин активно думаю на будущее. 😒
Вообщем и получается что изучать аналоги, и искать методы расчета других узлов.
P.S. У меня батя, перед облетом настоящего самодельного СЛА, сделал копию кордовую 1.5 м размахом, для поиска оптимальной центровки. Из обычных материалов, но получилась такая легкая, что потребовалось догружать ее в прямом смысле гирей 500гр, под мотор КМД-2.5. Причем размах/вес/тяговооруженность модели соответствовала настоящему самолету.
Надо бы и мне также научиться 😃
Надо расспрашивать батю:)
2P.S. Если кому надо - сделаю фото, с разрешения отца. До сих пор висит в гараже. А под р/у переделать почему то не дает.
Из обычных материалов, но получилась такая легкая, что потребовалось догружать ее в прямом смысле гирей 500гр
Сделал элероны и частично обтянул лавсановой пленкой.
Пленка имеет белый матовый цвет. Обтягивал на Моменте. Т.к. пленка не клеится как модельная, понадобилась определенная сноровка, чтобы все обклеить.
С элеронами и площадками под сервы + качалки + пленка вес увеличился на 100гр.
Итого 2400гр на 2-х метровую модель.
Осталось поставить двигатель, сервы и приемник с аккумулятором.
С виду очень даже и ничего. И вес вполне. Я все думаю как “Радуга” с ним справится. Хотя этим летом видел как мой старый товарищ гонял пилотажку(вес 2700гр.) размахом 1800мм. с “Мастером” десяткой(винт 13/6). И летала она прекрасно. Петли в полнеба легко.
да, хорошо получается!
радуги сами по себе моторы будь здоров, конечно же доработанные, есть у меня один такой работяга- 7 кубовый, начал сдавать конечно уже по компрессии.
А какой у тебя установочный угол крыла?
А какой у тебя установочный угол крыла?
Сейчас уже не помню, надо чертежи смотреть. На вскидку - 2-3 градуса.
По сравнению с оригиналом также увеличена ширина плоскостей на пару- см. и немного увеличена площадь стабилизатора+рулей высоты. Это позволит вырьировать центровку в более широких пределах, и позволит работать рулям на такой минимальной скорости, пока крыло держит в воздухе.
Сергей. Вы случайно не это самолет делаете? Уж больно похож.