L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
После моего прошлогоднего падения в Монино основные стойки шасси и ретракты остались абсолютно целыми, а вот передняя стойка была наглухо разбита…
После детального осмотра всех стоек выявился ряд проблемных моментов.
Например, главный момент - это появление значительных люфтов в узлах соединения подвижных частей стойки и вилок колес.
Тупоголовые китайцы ничего не придумали лучше, как втыкать в дюралевые детали оси из нержавеющей стали. Без втулок и прокладочных шайб…
В итоге комплекта стоек может хватить на 1-2 месяца активных полетов, после чего моделью придется “ловить” курс взлета и бороться с уводом.
Решил все переделать!
Рассверлил отверстия с 2,0 до 3,0 мм и вставил во все места сочленений малюсенькие втулочки из латунной трубки.
Люфты ушли, появилась приятная фиксированная в плоскостях подвижность узлов… Песня, одним словом! 😃
Кроме того, выточил на фрезере две новых детальки (вместо завязанных узлом старых после удара) для передней стойки: проушину и косточку вилки. Причем расстояния между их центрами сопряжения я увеличил. Таким образом переднее колесо стало иметь более горизонтальный наклон вилки (более копийный) и теперь начнет правильно отрабатывать посадку и руление.
Старая “косточка” и новая. В новой стоит одна втулка для сравнения.
Проушины стойки. Видна старая проушина которую разворотило от удара.
Наклон изменился…
В своей новой модели, практически спустя год, я решил установить новую версию прибрной панели.
Замысел таков, что на приборке в правом нижнем углу, должна происходить работа световых индикаторов выпуска и уборки шасси.
Это очень важный параметр работы систем самолета, необходимый для самостоятельного контроля пилотом, так как позволяет не быть зависимым от наземного персонала или РП во время вылетов.
Таким образом количество вылетов может быть увеличено за счет тренировок в других местах или в другие не полетные дни.
Двойная цветовая индикация позволит четко понимать в каком положении сейчас находятся шасси.
Практически больше половины мной уже отрисовано. Размер приборки также увеличился в этом году, так как кокпиты будут новые и более копийно сделанные.
Пока собираю модель дальше буду выкладывать фотографии того, что уже сделано.
Система индикации уборки и выпуска шасси на моей модели - вещь очень нужная и полезная. Благодаря маленьким SMD-компонентам мне будет довольно легко вывести индикацию на свою приборку.
Электрическая схема системы простая: концевые микровыключатели в обычном (отжатом) состоянии будут пропускать через себя ток 1,5В на светодиоды зеленого цвета. При нажатии вилкой/стойкой шасси на флажок выключателя, ток будет проходить через концевик к красным светодиодам.
Таким образом я смогу отслеживать уборку всех трех стоек шасси без помощи РП.
Для установки концевиков с возможностью регулировки высоты были сделаны стеклотекстолитовые опоры вот такого вида.
Концевик будет крепиться к этой пластине двумя винтами М2 и регулироваться по высоте и степени прижатия.
Затем в крыле были сделаны сквозные пропилы для вклейки на смолу этих пластин.
Через отверстия в этих пластинах проходят провода сервомеханизма стойки шасси и сами провода для концевика.
Все установлено и проводка уложена в свои места…
После шпаклевания и шкурения начался процесс оклеивания самолета бумагой. Это необходимо для достижения двух очень важных задач:
- значительного увеличения прочности и жесткости всего планера
- борьбе с увеличением объема пенопластовых шариков на пограничном с черной краской слое
Если с первой задачей все понятно и без дополнительных комментариев, то вторую - нужно разъяснить подробнее.
Абсолютно не важно какая именно у вас модель самолета - F-16, T-45, MB-339 или L-39 Albatros. Важно то, что любой темный оттенок краски, которым покрашена ваша модель на заводе, способен очень хорошо притягивать солнечные лучи и тепло. В итоге вы достаточно быстро столкнётесь с проблемой “набухания” шариков пены и разрушения слоя краски на модели. Испорченный вид и блики белоснежных трещин пенопласта на стекле фонаря кабины гарантированы. Последнее может полностью свести к состоянию невозможности вашего полета по камере, так как бликует так, что кажется вы смотрите на россыпь бриллиантов.
Благодаря бумажному слою вы легко избавитесь от этих проблем выше при этом не сильно прибавив в весе модели.
В оклейке также существуют определенные тонкости о которых нужно знать…
Во-первых, эту технологию два пилота нашей группы (я и Олег) уже давно применяем. А во-вторых самолет изготовленный по такой технологии способен выдерживать очень серьезные нагрузки во время аксплуатации - это проверенно мной на практике не одного десятка вылетов.
Мой опыт эксплуатации модели и изготовления такого рода покрытий применительно к пенопласту показывает, что оптимальным значением клеевого состава будут цифры 60/40, где первая цифра показывает содержание клея, а вторая - содержание воды. В начале мы применяли пропорции 50/50, но на мой взгляд сейчас прочности значительно прибавилось. В качестве клея используется Super PVA от Henkel.
Важный момент!
Я настоятельно рекомендую следующую технологию удаления заводской краски с такого рода моделей:
- оклейка скотчем (стык в стык) с последующем оставлением обрабатываемой детали на 1-1,5 часа в оклеенном состоянии
- удаление скотча небольшими полосками (не более 2-х за один раз)
- обязательное шкурение мелкими шкурками на брусках всех поверхностей подготавлеваемой детали
Последний пункт особенно важен, так как позволяет наносить микро-царапины на поверхности пенопласта, что значительно улучшает адгезию бумаги при наклеивании на пену.
Наши пилоты также использовали технологию смывки краски при помощи растворителей и ацетонов, но обработка этими составами поверхности модели все-таки создает размягчение пограничного слоя.
Хотя при этом, внешних повреждений типа разъедания и оплавления не появляется.
Обратите внимание на первоначальное нанесения бумаги на крыло.
На фото видно, что сначала наклеиваются усилители поверхностей и кромок, которые изготавливаются из различной плотности и состава бумаги.
Так для усиления в напряженных местах я использую мелованную писчую бумагу А4, а для усиления задних кромок и лобика крыла - факсимильную бумагу.
Именно факс-бумага является основным материалом для оклейки, так как ее минимальный удельный вес, плотность и прочность на разрыв оптимально удовлетворяют требуемым параметрам для обшивки.
Важный момент!
Я настоятельно рекомендую следующую технологию удаления заводской краски с такого рода моделей:
- оклейка скотчем (стык в стык) с последующем оставлением обрабатываемой детали на 1-1,5 часа в оклеенном состоянии
- удаление скотча небольшими полосками (не более 2-х за один раз)
Я на двух бортах смывал краску 646 растворителем. Всё классно, но потребуется куча ветоши и хорошо проветриваемое помещение. Лучше вообще это делать на улице.
Я на двух бортах смывал краску 646 растворителем. Всё классно…
Я также испытал эту технологию и мне не понравился эффект “сального пенопласта” после смывки.
Не думаю, что химические составы растворителей любой марки или ацетонов идут на пользу пене…
“А тем временем в замке у Шефа…”(с)
Ну, вернее на даче и в мастерской… 😃
Продолжается сборка и доводка самолета и его компонентов до состояния “копийного полета на борту L-39 Albatros”. 😉
Так как мы летаем по камерам установленным в том месте где обычно сидит пилот на прототипе, то меня давно мучает вопрос: “А зачем зрителям, себе и фотографам показывать уродливую камеру вместо головы пилота?”
И решил я все-таки сделать нечто похожее на шлем с головой в кокпите своего самолета и прикрыть камеру от взглядов со стороны и встречного потока!
Тем более, что камера корпусная с размером бокса 25,0х25,0 мм.
Сначала сделал небольшой стенд для работы со шлемом.
Затем настал черед и самого шлема. Размер исходника отлично подошел для этого предмета снаряжения “пилота”.
Нарисовав нужную форму я вырезал лишнее и обработал шкуркой.
После обработки - 2 слоя грунта Body с высыханием каждого слоя по 30 минут.
Затем три тонких слоя желтой краски с перерывами между нанесением в 20-25 минут…
Через 1 час после того как был положен последний желтый слой, пришло время нанести “декали” - строительный узкий скотч с минимальным эффектом клейкости.
Затем покрытие черной краской в три тонких слоя. Перерыв между слоями - 15 минут.
А уже через 10 минут после последнего нанесенного слоя - декали долой. Но аккуратно…
И вот шлем пилота готов!
После высыхания краски я просверлю 5 маленьких отверстий в верхней части и сделаю вентиляцию шлема как на настоящем… 😉
А это - настоящий прототип…
Думаю, что стоит остановиться немного подробнее на самой оклейке факс-бумагой плоскостей и фюзеляжа самолета.
Итак, для этого понадобится следующий набор материалов и инструментов:
- модельный нож (канцелярский, как вариант)
- синтетические волокнистые салфетки (в бобинах продается в OBI)
- ножницы
- простой карандаш HB или B
- губка (поролон) для тампончика
- небольшая емкость для разведения клеевого состава
- клей Super PVA
- скрепки
- пульверизатор с водой
Все это нужно для ускоренного и качественного рабочего процесса. С помощью скрепок закрепляется зеркально положенный лист второй симметричной заготовки бумажного полотна и вырезается по карандашному контуру сразу две детали.
Для контроля равномерности и толщины клеевого слоя нужно иметь хорошее освещение - оно поможет по глянцу понять где и как нанесен состав.
Я вырезаю максимально большие полотнища бумаги по двум причинам:
- площадь оклейки
- прочность на разрыв
Не нужно бояться того, что появятся пузыри или что-то неровно ляжет: для этого аккуратно работаем ветошью и полотнище при высыхании имеет тенденцию натягиваться. Все разгладиться.
Сами полотнища с двух сторон обильно опрыскиваем водой, чтобы добиться состояния, когда с полотна течет вода. После этого кладем на “пупырчатый” кусок полиэтилена, так как с него проще взять заготовку.
Кладем полотнища внахлест, предварительно прошкурив мелкой шкуркой самый край ЗАСОХШЕЙ бумаги, положенный перед этим на усиления.
Затем дожидаемся когда все засохнет и аккуратно обрезаем ножом излишки торчащего материала. Режется очень легко и ровно…
И вот ваша корка готова!
А вот как будет выглядеть “пилот” в шлеме…
Сегодня взвесил не окрашенное крыло в сборе: лючки, щитки шасси, стойки шасси и ретракты, а также вся мелочевка и крепеж.
Вес крыла получился 980 гр. Совсем не плохо! 😎
Абалдеть! Зачитался - засмотрелся! Заставляет о многом задуматься 😃 Где взять столько терпения?! Успехов!!!
Модель - пенопласт или что-то типа ЕРО?
Вижу из названия… ЕРО (простите).
Где взять столько терпения?! Успехов!
Андрей, приветствую!
Вот и я удивляюсь - откуда оно берется, это терпение… 😃
Спасибо за пожелания!
Немного откачусь назад по работам и сообщениям… А именно к сообщению №101.
Там говорилось о приборной панели для наших бортов.
Теперь, в законченном виде чертежей для резки, она будет выглядеть вот так.
Сегодня чертежи для резки перебросил своему другу. Думаю, что скоро получим четыре комплекта модных приборок. 😃
Кстати, один из приборов, а именно указатель “оборотов турбины”, будет действующим.
Диаметр окошка этого прибора - 7,5 мм…
Сейчас эти приборы прошли успешные испытания на двух наших бортах.
Будучи уже давно разработана и вырезанная по деталям система крепления передней стойки шасси наконец-то собрана.
Вот таким образом все будет стоять внутри…
Обратите внимание, что весь узел крепления переднего ретракта стойки является продолжением силового каркаса самолета. Узел вклеивается в свои пазы как в фюзеляже так и в площадке АКБ, и становится единым целым.
Сам ложемент выглядит вот так.
Где бы прикупить такую тушку?
Андрей99 нашел тушку, но привезти её из Нидерландов за адекватные деньги пока не нашли как.
Дело в том, что уже довольно успешно работает, но еще не всегда активно используется нашими пилотами во время полета, индикатор процентов тяги нашего двигателя на приборной панели. Этот аналоговый прибор необходимо в дальнейшем довести до максимального совершенства…
А сейчас я хочу начать описание нашей приборной панели с левой ее стороны. А именно со светового индикатора выпуска стоек шасси. Уже выпилена версия приборной панели разработанная мной с расчетом установки световой индикации о которой упоминалось выше.
Расстояние между центрами отверстий по горизонтали - 2,5 мм. Интервал по высоте - 1,0 мм.
Между верхним рядом и нижним рядом “лампочек” - 4 мм.
Еще в прошлом году мной (вернее моей женой по моей просьбе) в магазине “Чип и Дип” были куплены вот эти SMD-светодиоды зеленого свечения…
Их размер ничтожно мал (1,6 х 0,8 мм) и я долго пытался найти схемы их подключения, характеристики по потреблению и количество вольт подаваемых на них.
Пришлось действовать опытным путем. Начав с 1,5В я дошел до 3,0В и на этом параметре вольтажа они загорелись!
Таким образом стало очевидным, что для активации световой индикации нужно в цепь подать 3,0В.
Я взял батарейку от своих весов на 3,0В (Renata CR2032) и подключил светодиод.
Интенсивность свечения довольно сильная. Думаю, что придется ставить какой-то светофильтр для уменьшения яркости или сопротивление в цепь.
Вчера нарисовал и отправился делать печатную плату для их пайки в штатное место…
И вот, что получилось сделать в данном направлении…
Для создания платки под светодиоды, размер которой составляет 12,0 х 8,0 мм, была применена ЛУT-технология. Это значит Л азерный принтер + У тюг.
Сама схема дорожек и мест пайки рисовалась мной в Corel Draw с использованием зеркального отражения платы, так как во время переноса рисунка с бумаги на плату, он меняет свою сторону.
Толщина дорожек составила 0,35 мм. Для ориентации правильной полярности был нанесен рисунок “+” и “-” на контакты проводов питания.
После того как рисунок с помощью утюга был переплавлен на подготовленные платки, а также внимательно под лупой проверен на наличие разрывов в дорожках, настал черед обработки плат хлорным железом.
Раствор мной дополнительно подогревался в кипятке до температуры примерно в 60-70 градусов. Это нужно для ускорения процесса травления.
Через 10 минут несильных круговых помешиваний раствора в баночке и полоскания в растворе пинцетом, платки приобрели законченный вид для переноса их в воду для смывки кислоты.
После промывки в воде платы стали готовыми к удалению краски принтера.
При помощи мягкой синтетической салфетки и ацетона приплавленная краска была удалена с поверхностей проводников.
И снова контроль через лупу качества травления и отсутствия разрывов или перемычек в дорожках.
Процесс лужения дорожек и контактов требует быстроты и аккуратности работы паяльником так как можно легко повредить дорожки перегрев их или зацепив сильным нажатием.
Для пайки таких компонентов я использую паяльник Goot CXR-40 от фирмы Tayo (Япония) со сменными жалами.
Пайка светодиодов осуществляется с помощью зажимов и лупы на единой подставке. Все позиционируется на плате тончайшим радио-пинцетом.
Пайка закончена и снова проверка на качество…
Затем идет примерка на штатные места и проверка правильности позиционирования относительно отверстий.
Для проверки работоспособности было подключено питание…
Правда подключил питание более 3,0В за что и поплатился: один из светодиодов (первый в цепи справа) практически сгорел. 😦 Но плата и два других - не пострадали.
Теперь дело за красными светодиодами в окошках выше. 😎
титанический труд, у меня бы терпения не набралось на такие вещи!. На фото сливаются лампочки 😦 В реале тоже или видно какая горит, какая нет? Как яркость снижать будешь?
Миша, привет!
Да, яркость диодов действительно великовата… Их видно как три штуки, но они будут слепить пилота в очках.
Думаю проблему можно решить подбором:
- светофильтра на отверстия индикаторов
- резистором включенным в цепь на входе питания
Буду пробовать и тот и другой способы.
Нам еще нужно решить проблему “нежной” подсветки прибора указателя оборотов двигателя. Это на фото приборки отверстие под него в первом сверху ряду и второе справа.
Диаметр отверстия - 7,5 мм. В нем будет расположена шкала прибора градуированная по процентам тяги и стрелочка указателя.
И все это нужно слегка подсветить для отображения в ночных полетах… 😃
Есть идея как это сделать, но нужно испытать на практике. Конструкция получается очень ажурная и тонкая…
Может попробовать использовать датчик освещённости или фотодиод. Надо Олега Homy спросить, может схемку накидает. И не надо будет потом париться и настраивать перед каждым вылетом.
Платы-дистрибьюторы питания.
Технология та же самая.
Место крепления одной из них - на вертикальной стенке каркаса рядом с силовыми разъемами.
Сами полотнища с двух сторон обильно опрыскиваем водой, чтобы добиться состояния, когда с полотна течет вода. После этого кладем на “пупырчатый” кусок полиэтилена, так как с него проще взять заготовку.
А клеем промазываете только фюзеляж или бумагу тоже?Чем предварительно шпатлюете?И для последующей покраски какую грунтовку и краску используете?