Первенцы советского тракторостроения
Евгений, спасибо за ссылки. Но я уже хорошо знаком с предложениями немецких сайтов по поводу гусениц. К сожалению, мне эти варианты не подходят. Здесь алюминий и пластик, а где сталь, то только для Либхеров (бульдозеров и экскаваторов) и отлиты они зацело, а это не комильфо.
Ростислав, я может чего пропустил, но ты вроде траки паял. И вроде как даже фотки с картинками показывал. Чего вдруг литьё? Ленивцы видели, передние катки литые, но тележки у тебя паяные.
Или ты сделав СЗТ-3 по жестегнульной технологии разочаровался и решил сталинца по максимуму отлить.
Если уж совсем туго, можно в медтехнике легкоплавкий сплав купить (им модели зубов отливают). Плавится на спиртовке, градусов 90 ему надо.
В охлажденном состоянии жесткий, колкий только, даже похож чем-то на чугуний. Только Форма нужна будет, из гипсу например.
Ростислав, я может чего пропустил, но ты вроде траки паял.
Благодарю за участие 😃
Траки паял, но паяные траки годятся для лёгких моделей до 5 кг. А Сталинец получается 11-12 кг. Паяные гусеницы долго не проработают.
В жестегнульной технологии я абсолютно не разочаровался - просто реальные гусеницы не сделаешь по такой технологии.
По поводу сплава - спасибо за наводку. Гусеницы конечно из него лить скорее всего не стоит, так как хрупкий, но для чего-нибудь другого, менее ответственных деталей, может пригодиться.
так как хрупкий
Не знаю, что там за сплав у стоматологов, но очень похож на сплав Вуда. Так этот вовсе и не ломкий. В принципе можно и из припоя отлить, только взять потвёрже.
Не знаю, что там за сплав у стоматологов, но очень похож на сплав Вуда. Так этот вовсе и не ломкий. В принципе можно и из припоя отлить, только взять потвёрже.
Припой в таких вещах совершенно не годится. Боббит ещё куда не шло, но для рабочих гусениц тоже не годится.
совершенно не годится
Дело хозяйское, но есть достаточно твёрдый припой и можно в припой вставлять стальные элементы - уши для пальцев, к примеру…
Вот Ростислав глянь.
Я почему предложил легкоплавкий - потому что благодаря низкой температуре плавления его можно лить чють не в пластилин (это конечно утрировано, но бумага, дерево или эпоксилин вполне справятся с ролью формы.
Вот эту приблуду я отливал в форме из оргалита (пытался сделать методом гальваники ватерблоки охлаждения для компа, неудачно, но форма по моему вполне. И трак я думаю получится ничевошечный только кипятком его обливать нельзя).
последняя фотка показывает почему он на чюгуний похож - структура зернистая.
По поводу припоев - есть например припой для меди в магазинах холодильщиков, ит трубки медные паяют -очень твердый (температура пайки высоковата).
Кабельщики лудят люминь спец припоем А. тоже вполне может подойти. у него температура плавления повыше чем у ПОСа.
Выложи чертежик трака. Попробую отлить. Правда не обещаю. (Задумывал тут связать ардуинку, приемник и два шаговика в трансмиссию для гусеничного трактора. На одной ардуинке два канала и два шаговика связать не получилось (не успевают они отработать или у меня нехватает мозгов алгоритм правильный написать, АБЫДНО две недели промучался и потом остыл не достигнув необходимого результата))
А чертежик пришли, обмозгуем.
Приветствую ваши попытки изготовления гусеничного трактора❗
Вот чертежи
ну чтож начнем помолясь
тетрис по модельному
сначала сделаем гробик для тетриса,
потом начинаем его заполнять палочками, бумажечками и прочей фигней оставляя соответствующий чертежу объем с небольшим допуском (без фанатизма).
Т плавления сплава 93-96градуса так что он вряд ли чего-нибудь прожжет.
Правда в нем есть кадмий и при работе с ним нужно применять особые правила безопастности (какие не скажу речь не о них).
Продолжаем подстругивать, подпиливать, подрезать и вклеивать.
В принципе форму можно делать как и из чего ваша душа пожелает,
и если бы у меня был ЧПУ станок или хотя-бы просто фрезер я бы все слелал по другому. Но ничего этого у меня не было по этому пришлось пользоваться в основном модельным ножем, угольником, мет.линейкой, парой надфилей, шуруповертом и суперклеем (самым простецким, марки “который был”).
После того как тетрис мы собрали нужно закрепить литник и в углах просверлить дырочки для прохода воздуха.
Литник делаем инновационным и нанотехнологичным методом накручивая бумажку (с боем отобранную у кота) на карандаш.
Втыкаем литник в форму и хорошенько её обжимаем. Как всегда я, как наивный чукотский мальчик, надеялся использовать форму несколько раз.
Обычно черновая форма одноразовая, никуда не денешся.
Отбераем у жены старую поварешку и разогреваем в ней сплав(у меня газвая горелка, но достаточно и спиртовки). Заливаем сплав в литник и карандашиком обстукиваем форму (чтоб сплав затек везде куда надо).
Деревянная форма остывает долго по этому оставляем её минут на двадцать.
Открываем форму и ужасаемся (Сеня все пропало(с)).
Обрезаем излишки и продолжаем раскрывать форму.
Разбирая форму приходим к выводу о полнейшей нашей некомпетенции и криворукости. (на самом деле пострадала только форма, причем полностью выполнив свою задачу).
Освобождаем отливку полностью, и еще раз ужасаемся.
Но потом, как в анекдоте (в инструкции написано убрать все лишнее напильником) вооружаемся напильником (я просто обскоблил все ножем) и напилим.
В итоге получаем модель башмака с которой можно снять форму для отливки (смешно) зато теперь чистовую.
Чего-то фотки перепутались.
Ростислав если тебя какчество удовлетворяет я продолжу. Мне бы трак в сборе посмотреть (так отливать легче, а болты бутафорские поставишь) и сечение контрфорса в рельсе непонятно, листа не хватает.
я продолжу
Можно простенькие мех-испытания провести с отливкой? На каком минимальном расстоянии от края можно просверлить отверстие с диаметром, равным толщине? На сколько можно загнуть плоскогубцами угол без трещин?
Отличное предложение, учитывая то что формы у меня уже нет.
Поверь на слово отломить уголок можно, но нужно будет приложить приличное усилие. Примерно как для дюраля в тех же габаритах, ну может чуть меньше.
А сверлить, ну сверли хоть с самого краю, только острым сверлом (плавится махом).
отломить уголок можно
Меня больше “пластический” угол интересует, а не “отламывательный” 😃 А при сверлении интересно знать какую минимальную стенку, опять-таки без раскрашивания, можно сделать. Это всё исключительно из познания технологических свойств материала интересует.
Ну вообше этот материал не предназначен для сгибания. Хотя он все-таки гнется, градусов на 30 думаю загибнуть можно.
Вот здесь кромки отогнуты.
градусов на 30 думаю загибнуть можно
30ГРД !!! Это очень пластичный материал, так что все боязни хрупкости - забыть. Тут скорее впору думать, сколько прослужит отверстие или грунтозацеп до критичной пластической деформации, когда палец просто вываливаться начнёт. А кто-то писал:“… хрупкий…”.
есть еще твердый припой с вот таким составом Ag2.6 Cu91 P6.4юциферки процентй.плавиться горелкойпри температуре гдето750 градусов.тостачочно крепкий и гибкий.
Я имел ввиду не на 30 грд. Правильней сказать пласину можно согнуть на угол градусов на 150.
Техники формы из этого материала раскалывают.
Юрий…у меня просто нет слов…вы реактивный человек! Провели колоссальную работу! Предложенный вами сплав подходит только для “шкафных” и “ковёрных” моделей. По грунту на такой гусенице особо не разъездишься. Предлагаю вам использовать для литья боббит - так как он замечательно проливается и прекрасно плавится на кухонной плите, при этом достаточно твёрд. А лить вам боббит будет удобнее всего в так называемый “виксинт”, тот, который сурикового цвета, название Пентэласт 9155-5. Форму из него можно прогревать до 250 градусов - я нагревал его в духовке кухонной плиты.
Мне бы трак в сборе посмотреть (так отливать легче, а болты бутафорские поставишь) и сечение контрфорса в рельсе непонятно, листа не хватает.
Болты и не бутафорские, а из 45 стали с гайками у меня уже есть.
Вот фото модели трака.
Ну я и не говорил что это самый подходящий материал, но как говорится, “на безрыбье и бабу с возу”😆
Чесно говоря немного озадачило наличие у вас моделей. Модели есть значит вперед - арбайтен.
С другой стороны уже собирался поставить рельс в другую сторону.
За “виксинт” спасибо будем изучать, еще-б попробывать было-бы нехило но где-ж его в нашей деревне взять.
Это вообще проблемка с освоением новых материалов в глубинке, круг моделистов узок, общение периодическое. Сейчас вот например мои учитель осваивает ЭТАЛ-1440 Н с фирменным разделителем. (после того как я под свои нужды купил ведро и отлил ему маленько) А до этого я пытался освоить инжекцию стеклопластика на ЭД-20 (это я вам скажу еще то извращение). С другой стороны дефицит (материалов, информации, техники) вызывает необходимость поиска нетривиальных решений. Но иногда очень надоедает наступать на грабли которые люди прошли 15-20 лет назад. И дорогонько это и хочется результат уже получить наконец-то.
Ладно это лирика. Почему не хочешь монолитный трак? Они ровнее (одинаковее) получатся, или принцип “зачем просто когда можно сложно”?
Вот редуктор, расположение в корпусе трактора.
Ростислав, а что делает серва с коническими шестернями ?
Почему не хочешь монолитный трак? Они ровнее (одинаковее) получатся, или принцип “зачем просто когда можно сложно”?
Прежде, чем делать как на настоящем - отдельно рельс, отдельно башмак, я заказывал пробную партию отлитых зацело траков. И после того, как попытался их собрать в цепь - отказался от этой идеи. Приходилось подгонять, подгибать, стачивать в очень неудобных местах, так как при литье происходит, по-любому, коробление, хоть и невидимое глазу. Я думаю, что как раз по этому на настоящих тракторах цепь и башмаки отдельно. Как раз такой вариант проще.
Ростислав, а что делает серва с коническими шестернями ?
Коническая шестерня будет вращать вал руля в рулевой стойке и руки тракториста 😃