Урал 4320 1:12 ( UC6 6x6 от Cross)
Пытаюсь сам сделать, но у меня мосты жестко сидят, при наезде одного колеса на препятствие оно поднимется, и второе тоже поднимается, которое на этом же мосту с другой стороны.
Как это вообще возможно, там что все на сварку посажено?
Если уж строится грамотная кастомная подвеска, то за образец точно не берется КроссРС и даже не Тамия, а реальный прототип, на котором точно нет жесткого крепления концов рессор, но есть продольные тяги (верхние и нижние) на шарнирах. Даже если продублировать известных производителей, то откуда там взяться такой нереальной жесткости?
Как это вообще возможно, там что все на сварку посажено?
Нет, такая же конструкция как на фото. Сверху в крепление на мосту крепится рессора, снизу - тяга. Тяга играет, у неё шарнир. А вот ухо рессоры плотно сидит, только вращается на оси крепления, но боковых перемещений нет.
Меня интересует как именно такая конструкция работает, как на фото.
Нет, такая же конструкция как на фото.
Ну если не работает, то уже означает, что не как на фото. Покажите наглядно свою конструкцию, тогда и советы будут дельные.
Покажите наглядно свою конструкцию, тогда и советы будут дельные.
Вот прототип. Хотел сделать как в этой теме - rcopen.com/forum/f98/topic274835/121, но она закрыта уже и не могу там спросить.
Вот прототип
Металлическая рессора, собранная из листов, работает еще и на кручение (когда одно колесо поднимается, скручивается в основном коренной лист), а монолитный кусок пластика скручивается хуже. Попробуйте сделать металлические рессоры.
Рессора применяется, чтобы работать, а кусок пластика мало, что никак не выполняет свои функции, так еще и выглядит стремно.
Немало материалов для этих целей уже испытано: школьные линейки, пружины от пускачей, садовые грабли, все нормально работает. Плюс в болтовых соединениях умышленно оставляется зазор, на глушняк никто не собирает, это же модель, веса правильно продавить подвеску может и не хватить. А в идеале, так и вообще концы рессор не должны жестко крепиться к мостам.
Металлическая рессора, собранная из листов, работает еще и на кручение (когда одно колесо поднимается, скручивается в основном коренной лист), а монолитный кусок пластика скручивается хуже. Попробуйте сделать металлические рессоры.
Рессоры будут из металла, это я для прикидки пластиковые печатал. Правда пока не нашел подходящий металл. Китайцы линейки делают толщиной 0,8 мм, я сомневаюсь что рессоры будут скручиваться при такой толщине.
Значит подвеска такого типа работает за счет скручивания рессоры?
А в идеале, так и вообще концы рессор не должны жестко крепиться к мостам.
Это я знаю. В оригинале она просто на мост опирается, без уха. Кто-то на модели делал подвески на таких рессорах? Мне не попадались.
Я так делал
рессоры из линеек
Кто-то на модели делал подвески на таких рессорах? Мне не попадались.
я так делал
рессоры из пружины пул-стартера
рессоры являются упругим элементом подвески и удерживают мосты только от боковых смещений. вся остальная нагрузка приходится на шесть тяг, по три на каждый мост.
У Вас же (по крайней мере судя по фото) только по две тяги на мост - и значит вращающий момент колеса будет упираться в полукруглую рессору пытаясь…
вобщем надо добавить по третьей тяге и освободить концы рессор)
Всем спасибо - пойду дальше курить 😃
да, и кстати у меня на задней тележке каждая рессора из 7 листов, два из которых коренные, каждый лист по 1мм толщиной, 8мм шириной - и они неплохо скручиваются. просто на фото из темы, над концами рессор нет еще винтов, которые не дают рессорам “отделиться” от чулка моста
я так делал
рессоры из пружины пул-стартера
рессоры являются упругим элементом подвески и удерживают мосты только от боковых смещений. вся остальная нагрузка приходится на шесть тяг, по три на каждый мост.У Вас же (по крайней мере судя по фото) только по две тяги на мост - и значит вращающий момент колеса будет упираться в полукруглую рессору пытаясь…
вобщем надо добавить по третьей тяге и освободить концы рессор)
Да, я все понял теперь. Изначально хотел от третьей тяги отказаться, но теперь вижу свои ошибки. Теперь надо правильно сначала тяги расположить, чтобы хвостовик моста не задирало вверх. А концы рессор освободить. Буду пробовать. Спасибо.
Да, надеюсь автор простит за эту дискуссию в его теме. Я не думал что она так растянется. Свою тему пока не открываю, потому что проект долгострой и пока особо показывать нечего.
Теперь надо правильно сначала тяги расположить
если расположить третью тягу параллельно нижним двум и сделать ее такой же длины как нижние - то мост будет ходить вверх-вниз не меняя угла наклона хвостовика относительно рамы. тягу надо поднять как можно выше чтобы уменьшить люфты подвески (поворот моста вокруг своей оси)
если собираетесь делать грузовик, - лучше создайте тему в соответствующем разделе, выкладывайте свои наработки и задавайте вопросы там)
Извиняюсь перед автором темы за флуд, не обратил внимание что это тема другого человека…
Всё с пользой! Сам читаю, смотрю, учусь и набираюсь знаний у наших профи! А свои пять копеек не вставляю т.к не имею такого опыта, да ещё и в командировке.
Всем участникам темы -спасибо!😃
Всем привет!
Необходима консультация в вопросе использования - BEIER Electronic Soundmodul USM-RC-2. Обратился по данному вопросу к
E-speed (Денису Белявскому), т.с в послесловие его темы, которая правда уже закрыта, но от него тишина, может редко заглядывает на форум, а может где на отдыхе. Суть проблемы такая:
1). Коробка скоростей у Урала самая примитивная - односкоростная т.е увеличение оборотов и скорости пропорционально(нейтраль отсутствует), через регулятор Т-20. Звуковой блок использую соответственно - BEIER Electronic Soundmodul USM-RC-2, т.к. он имеет звук данной машины(Урала). Есть ли возможность с данным блоком, в моём случае, реализовать возможность прогазовки двигателем (т.е имитацию увеличения, снижения оборотов как бы на холостых оборотах), стоя на месте (т.е не в движении), используя для этого на АПЕ тот же стик газа(с отключеним чего ли бо тумблером) или допустим крутилку?
АПА - Turnigy 9X.
2). Хотел бы поставить на Урал вибро-моторчик от Тамии (есть такой в запасе и уж очень мне это дело нравится на моём Кинге). Промерил на него подачу напряжения на Кинге:
- при включении звука двигателя (т.е. его как бы при запуске двигателя)-от 0 скачёк до 2.6в.
- выход на холостые обороты после запуска с 2.6 снижение до 1.7в
-при разгоне и движении вперёд от 1.7 до 5в
-при разгоне и движении назад от1.7 до 4в
-при работе на нейтральной передаче, соотвенно с прогазовкой, от 1.7 до 5в.(смотря какие обороты)
т.е он (вибромотор) как бы работает и раскручивается пропорционально со звуком.
От куда можно снять напряжение пропорционально звуку, то бишь оборотам двигателя или как и куда это дело подключить?
В Теме о Beier задавался такой вопрос и ответ от E-speed (Дениса) был - что надо подключить на выход для сервы. В таком случае как это будет работать при подключении на выход для сервы? Постоянное вращение?
Или я что-то не так понимаю!? Не силён в этом деле.
Можно было бы подключить на ESC паралельно двигателю, но тогда на холостых без движения мотор как бы “спит” - не натурально как то!?
Может кто реализовывал что-то подобное с данным звуковым блоком!?
Спасибо!
Да, получил кое какие аксессуарчики!
Во первых огромнейшее спасибо Эдуарду за вот это чудо -
Шедевр!!!
Ну и вот причандалы под ГСМ:
да наклеечку на приборную панель, именно Ураловскую (правда “ГДР-овский вариант”, т.к. заказывал у немцев).
Бочка хорошая, с откручивающимся дном, мне это дело очень подходит, т.к в неё планирую спрятать на кузове дымогенератор.
Интересно где ни будь продаются отдельно к нему колеса?
Интересно где ни будь продаются отдельно к нему колеса?
Конкретно эти вот:
lili-modellbau.de/…/Stahl-Felgen-Beadlock-1-9--Ura…
Отдельно диски:
www.ebay.com/itm/…/151947449466
ну и на подобие покрышки:
…rc4wd.com/FlashPoint-19-Military-Offroad-Tires_p_…
(не реклама)
Спасибо за подсказку нашел для краза lili-modellbau.de/…/Reifen-1-9--Variante-3--KC6-.h…
Кто заказывал с этого сайта?
По звуковой модулю… Звуки, которые даны в стандарте Урала, примитив. Поэтому у меня в этом блоке для Маза я записал свой в mp формате. Так вот, чтобы добиться, так называемой " перегазовки"', воздух “ресивера” и Т.п. нужно писать свои звуки. Для этого на диске программа дополнительная. Вставляя в последовательности звуки можно что угодно воссоздать. Пример-На 1 передачу, при отклонения стика сначала идёт “перегазовка”, звук " включения передачи" и затем " завывание двигателя" при трогании с места, затем 2 передача- “обороты падают”, опять звук “включения передачи” и звук двигателя другой уже и так до бесконечно. Примерно такой алгоритм. Затем в обратной последовательности, но звуки по " уменьшению". Прислушаться к своей машине. Задний ход - завывание другое. Звуки нарезать на 0,5-1 секунды. И утверждать что это звук например урала- лукавого. В примерах дан общий звук, кто-то постоял с микрофоном. А вот поведение машины совсем другое. Плюс функции доп звуков, в блоке, которые работают без стика и программируются самостоятельно. Это визг тормозов, хлопки бортами, хруст подвески, скрипы кузова кабины работают в зависимости от времени пока нажат стика или на нажат. Инструкция в помощь. Читать по немецки или по английски, шучу. Вообще от блока в восторге, стоят навсегда авто. Очень гибкий, пробовал разные. Даже английские судомодельные не те.хотя на кораблике изумительно работают с массой звуков
Спасибо Константин! Но Это не совсем решает те проблемы которые я прописал в посте- 42.