Покритикуйте проект станка.
deen - не понял если честно, где это… профиля на которые Y рельсы крепятся? И где там пластину ставить?
это место видно только на 8 картинке. поставить в распор профелям, на которых у рельсы стоят.
Пардон, а гайка к задней пластине каретки Y как крепиться будет? Не поставишь там пластину.
ТАм спереди и так пластина уже есть.
не могу рисовать, с телефона я.
не катетку усиливать, а крепление профилей.
Профиль крепится к боковине. Передняя пластина крепится к боковине. ПРофиль и передяя пластина скреплены между собой. Куда еще?
То есть, рельсы и профиль, такие как в проекте можно уже заказывать и не бояться никаких радикальных переделок?
Настоящие индейцы сначала проектируют ВСЕ, включая последний болтик, концевики, пути прокладки кабелей, систему смазки станка, шпиндель и декоративные элементы, если таковые имеются, опоры, отсос и защиту от стружки, составляют смету, а потом уже тратят деньги.
Поверь на слово, если сделаешь именно так, то избежишь великого множества проблем. Пару недель задержки с рельсами и профилем не играют никакой роли. Тут важно быть настоящим индейцем. Тогда Великий Бог Тецкатлипока будет доволен и благословит. И станок выйдет на славу.
Ок, стучу в бубен, жгу священный костер, молюсь духам.
Какие будут дальнейшие пророчества по станку, о, великий жрец?
Хотелось бы услышать критику остальных элементов конструкции.
Господа, хотелось бы услышать комментарии по поводу станка в целом, а не отдельных его узлов.
Многие из тех, кто дают советы, уже сделали свои станки. И делятся опытом, который есть сын ошибок трудных, если верить АС Пушкину. Есть смысл внимать. И смиренно вопрошать.
Примерно так, только с другой интонацией:
А как вы собираетесь сквозь эту пластину увидеть уже просверленные дырки в торцах боковин, чтобы по ним точно высверлить крепежное отверстие?
На вопрос “А как”, boldive , как мне кажется, был бы рад ответить, если правильно спросить.
Г-н boldive абсолютно прав, советуя прикрепить нижнюю пластину в торцы.
Так же стоит изменить конструкцию вокруг профилей и рельсов У. Последний рис. Вертикальные детали должны быть одинаковые по высоте, горизонтальные - по ширине.
И не надо наждачки. Надо ориентироваться на высшие стандарты, у тебя же не фанерный станок. Для фанеры один инструмент, для металла другой.
И еще, дырки, они в …, а у нас отверстия!!!
Последний рис. Вертикальные детали должны быть одинаковые по высоте, горизонтальные - по ширине.
Если я правильно понял, то задняя пластина каретки Y должна крепиться не в торец верхней и нижней горизонтальных пластин, а наоборот, крепиться к ним своими торцами??
“Коробку” на У переработайте, переднюю стенку как и заднюю сделайте внахлест, что бы плавающий разнос рельс компенсировать, профиль то не акти какой. И думать что он идеальный большое заблуждение 😃 Что бы была база, его нужно обрабатывать по плоскости, снимая около 0,4 на сторону, полки реально кривые и на разных уровнях. Вот так уплыли 0,8 мм и что? Как собирать будете существующий вариант? Он раком встанет, к гадалке не ходи. Так что начинайте с одного конца, попутно внося изменения в чертежи.
Такое же замечание к траверсе по Х. Головой думаем, как будем собирать, что бы допуски на мех обработку компенсировать.
Или же другой вариант, собираем все как есть, все работает, все крутится, только почему то перемещения идут не прямолинейно, а описывая дугу или зигзаг. Устраивает? Живем и не паримся.
Посмотрите внимательно на “коробку” по Y и скажите, как можно переднюю стенку сделать так же как и заднюю?
Может быть наоборот? передняя и задняя одной высоты, а верхнюю и нижнюю пластины привинчивать в торцы вертикальных пластин?
а как будет происходить соединение двигатель - ось, как будете бороться с несоосностью?
насчет пластины - и собирать будет удобнее
а как будет происходить соединение двигатель - ось, как будете бороться с несоосностью?
Все будет зависеть от того, насколько точно будут расположены крепежные отверстия подшипникового узла и двигателя. Плюс муфта в какой-то степени копменсирует несоосность.
насчет пластины - и собирать будет удобнее
это вы о чем?
Коробку стоит проработать.
Вертикальные и горизонтальные лучше сделать одной высоты и ширины соответственно.
Проблемы остаются при любом решении. Если сделать вертикальные высокими, а горизонтальные узкими, тогда нужно пересмотреть крепление мотора. Если сделать наоборот, то все неточности изготовления вертикальных деталей прямо нагрузят рельсы и профиль. В ту или иную сторону.
Если оставить как есть, то слишком много допусков влияют на конструкцию.
Я бы этот узел вообще пересмотрел.
Еще замечание, нужно предусмотреть возможность регулирования гаек вверх - в сторону. Можно взять за пример решения Господина Графа.
Я в своем станке изначально не сделал этого, понадеялся на точность изготовления своих деталей.
При всей точности, намучился. Пришлось дорабатывать некоторые детали.
Вертикальные и горизонтальные лучше сделать одной высоты и ширины соответственно.
Горизонтальные у меня не то что одной ширины - они копии друг друга (только по контуру). А ширина горизонтальных и вертикальных одинакова. Только высота передней вертикальной и задней вертикальной разная.
А почему вы так настойчиво советуете делать одной высоты и ширины? ПОдразумеваете, что детали будут обрабатываться одновременно, что обеспечит точность?
Да… и еще важный вопрос - я смотрю все замечания касаются только моментов, обеспечивающих точное сопряжение деталей.
А по конструкции как таковой больше замечаний нет? Меня беспокоит жесткость станка. Есть ли у него слабые места? Например боковины каретки X - сомневаюсь насчет толщины.
Потому что если коробка сделана из одинаковых парных деталей, то на сборку влияет два допуска, а если делать как у тебя, уже три. И так везде.
Конструкция должна быть проработана в принципе, а потом уже толщина деталей. Если надо будет, ты на Х поставишь 20 мм плиту, и это окажет влияние только на пару деталей. А если все неграмотно спроектировано, какая нафиг разница, толстая или тонкая деталь, все будет хромать в других местах.
Специально для вас померял профиль не скромно именуемый как станочный, размером 100*100 мм. С краев размер от 99,95-100,00 в местах полок куда крепят рельс 99,50-99,56. т.е. в поперечном сечении идет прогиб корытом. Да, полки могут гнутся, если что вдавятся или выгнутся вместе с рельсом, в зависимости от того куда уйдут размеры ваших деталей. Траверсу Х с профилем на У за одну установку торцевать будете? Нет, значит еще один косяк данной конструкции. Я еще не смотрел как вы будете убирать несоосность винтов и гаек, это все должно плавать в пределах допусков. Еще один серьезный косяк, куда ставите муфты? Даже если она простая разрезная втулка, жесткой заделки нет, винт вместе с ротором мотора плавать дудут, услилие определит лишь пружинная шайба в моторе, он по своей конструкции не расчитан на осевые нагрузки. Сыро, еще очень сыро. Читаем, смотрим, дорабатываем.
По жесткости смотря что и как обрабатывать. На вскидку 3-кой, 4-кой на малых подачах с небольшим съемом дюраль грызть будет. На больших может не вписаться в желаемую точность. Выкиньте профиль со стола, толку от этой хляби мало, а грохоту добавит много. Либо цельная плита из Ал, либо текстолита.
Я еще не смотрел как вы будете убирать несоосность винтов и гаек, это все должно плавать в пределах допусков.
Только не смейтесь, ОК? У меня не инженерное образование, а медицинское.
Детали обещали изготовить на ЧПУ. Вроде как, человек говорил, что сверление отверстий в 5 мм получается с точностью 0.05-0.1 мм.
Возьмем скажем боковины каретки X. Соосность в этом случае будет определяться точностью расположения отверстий крепежа шагового двигателя и отверстий крепежа подшипника. При условии, конечно, точности изготовления двигателя и подшипника. Так вот собственно вопрос, если сверло, сверлящее крепежные отверстия будет позиционировать ЧПУ с указанной выше точностью, приемлем ли будет результат?
Да, кстати - какие допуски то мне указывать на чертеже для крепежных отверстий движка и подшипника, если я хочу получить хорошую соосность?
Либо цельная плита из Ал, либо текстолита.
охх… скокож будет стоить отфрезеровать плиту 440х420х20 мм? На какую сумму то хоть рассчитывать, если материал свой?
Далее:
Еще один серьезный косяк, куда ставите муфты? Даже если она простая разрезная втулка, жесткой заделки нет, винт вместе с ротором мотора плавать дудут, услилие определит лишь пружинная шайба в моторе, он по своей конструкции не расчитан на осевые нагрузки.
Предлагаете ставить второй подшипник? Это конечно хорошо, но вот если в моем случае несоосность компенсируется разрезной муфтой, то если я два подшипника поставлю, а отверстия получатся несоосны, тогда как?
По поводу вертикальных пластин - так?
Ну и вот низ в догонку. Это то, о чем вы говорили?
Если у вас есть шаговый двигатель, то он выставляется не по крепежу, в котором кстати должен плавать, а по проточенной цилиндрической части на переднем фланце. Две боковины надо обрабатывать в сборе и растачивать под двигатель и вторую опору, получится соосно. Так же вместе сверлить отверстия под профиль и каретки, аналогия с парными деталями по Х. Если крепеж под каретки М5 например, сверлим 5.4, но никак не 5! Это перекрывает допуск на группу отверстий в 0.1 мм. Гайка по У должна уметь перемещатся по высоте и горизонтали, что бы вы могли ее выставить относительно вашего уже соосного винта. Назначение светлой детали в которой сидит подшипник? Его сразу нельзя в стойку загнать? Зажать крышками притянуть винт гайкой и простая опора готова.
Винт можно и консольно ставить, но я бы не советовал. У вас нет жесткой заделки винта ни справа ни слева. Что будет его удерживать в осевом направлении? Для этого ставят опору на двойном радиально-упорном подшипнике. Ее в моторе нет. Работать будет, но на Ал. чистота поверхности будет низкая, т.к. нет жесткости.
А делать стол из профиля на много дешевле? Не делайте пазы, а насверлите в столе просто сетку отверстий с нужным шагом, нарежете резьбу. Минус профиля в том, что не будет монолитного стола.