В домашних условиях, практически на "коленке"...

Питерский

“…Параллельно ставится - за счет сделанных приспособ…”
Выдаю секрет. Никаких дополнительных приспособ при сверлении не использовалось, кроме обычных для сверлильного станка. Две станины, на которых крепятся крепления валов Х, сначала свинчиваются вместе, затем в этой закрепленной конструкции сверлятся отверстия для крепления валов. Отверстия сверлились диаметром 4.7-4.8мм, затем разворачивались разверткой 5.0мм. В итоге отверстия получились “одно в одно”, соответственно валы потом установились паралельно и никакой микрометр не понадобился! Аналогично со станинами оси У.

fleshget
Constantine:

Все зависит от задач, если прессформы вырезать это одно, а если нервюрки - это другое.

Думаю до прессформ не дойдет 😁 При 20-ти мм направляющих длиной метр плюс не очень жосткая конструкция - прогиб по центру будет около миллиметра 😉
Дерево грызть только! В самого 20-ка стоит по Х, длиною метр 😁 Когда люминий фрезерую - то им прямо тилипает))

Constantine
Питерский:

“…Параллельно ставится - за счет сделанных приспособ…”
Выдаю секрет. Никаких дополнительных приспособ при сверлении не использовалось, кроме обычных для сверлильного станка.

Это неправильно и то что получилось более ли менее - вам только кажется.
Представьте вам надо просверлить два короба Х, поперечину которая по ним ездит (сверлом другого диаметра) и надо чтобы расстояние между направляющими и в одном и в другом случае было одно и то же.

То что можно сделать - вырезать из МДФ блоки сложить из них угол в который вставляются детали прикрутить. Использовать проставки равные планируемому расстоянию между отверстиями, естественно нужен нормальный сверлильный станок - без особых люфтов и хорошие острые сверла.
После чего - сверлите деталь, ставите проставку, сверлите второе отверстие - и так по одной и той же приспособе - сколько угодно раз какими угодно сверлами какие угодно детали.
А потом можно сложить вместе и развернуть боковые крепления а также другой разверткой сделать то же самое в поперечине которая ездит (ибо станок тем лучше чем жестче заделка и точнее он сделан).

Rionet
fleshget:

При 20-ти мм направляющих длиной метр плюс не очень жосткая конструкция - прогиб по центру будет около миллиметра

Ну а собственно кто просит по центру работать? ) Железочку небольшую но красивую можно выпилить в углу, там все гораздо жестче получается.

Насчет точного сверления рукой для меня все-равно загадка. Да, по упорам можно где-то две десятки получить, но там же много отверстий?.. И они не по одной оси расположены… А потом углы скрутить у портала так чтобы высота направляющих была одинаковая слева и справа с точностью 0.1?..
И как измерить перекосы портала?

Питерский

“…Дерево грызть только!..”
Вы абсолютно правы. Этот станок и разрабатывался только для пиления дерева и фанеры. Из своего более 40-летнего авиамодельного опыта могу сказать, что для постройки современных авиамоделей надо лишь иметь возможность “автоматизировано пилить” З-4мм фанерку или бальзу по периметру фрезами 0.8-1.2мм… Для этого большой жесткости и точности станка и не надо. Кстати, согласно технологической документации крепежные отверстия на ШД и креплениях валов имеют допуск до 0.2мм. Так что в рамках этих допусков все и собиралось…

"…То что можно сделать - вырезать из МДФ блоки сложить из них угол в который вставляются детали прикрутить. Использовать проставки равные планируемому расстоянию между отверстиями, естественно нужен нормальный сверлильный станок - без особых люфтов и хорошие острые сверла…!
Есть и другие “дедовские” достаточно точные способы. Сначала размечаешь и сверлишь отверстия тоненьким сверлом в одной детали, затем к ней привинчиваешь другие детали и сверлишь дальше, использую 1-ю деталь как кондуктор. Естественно надо брать новые (свежие) сверла и не раздолбанный сверлильный станок. Затем, пока все в монолите, “разворачиваешь” отверстия разверткой до необходимого диаметра. Точность диаметров отверстий получается не хуже чем в “технологической документации” используемых деталей!
Точность местонахождения отверстий тоже можно “вручную” обеспечить до 0.2мм, надо лишь иметь нормальный штангельциркуль и уметь им работать…

“…И как измерить перекосы портала?..”
А так-ли сильно это для практики надо?

Rionet

Ну если буковки из ПВХ резать то не надо )
а так алюминиевую плиту будете фрезеровать, с одной стороны будет 6.8 мм а с другой 7.2мм… Плюс прогибы-перекосы… Неудобно перед заказчиком. Обычно стараешься делать так чтобы штангелем погрешность не обнаруживалась.
Ну или там когда надо чтобы одна деталь в другую вставилась, получится что одним боком лезет а другим нет, или циллиндр на 90 градусов повернул и уже не лезет…

Питерский

Согласен, что если заниматься нормальным производством, да еще с “металлом”, то этот станок, конечно, слабоват! Но цель вполне конкретная - фанерные шпангоуты, бальзовые нервюры, ну и т.д.!

Constantine
Rionet:

Ну если буковки из ПВХ резать то не надо )
а так алюминиевую плиту будете фрезеровать, с одной стороны будет 6.8 мм а с другой 7.2мм… Плюс прогибы-перекосы… Неудобно перед заказчиком. Обычно стараешься делать так чтобы штангелем погрешность не обнаруживалась.

Для этого стол к которому прижимают деталь - фрезеруют этим же самым станком.
Не парьтесь так, начните делать, а потом будете выставлять (обеспечьте естественно возможность подгонки).
В хобби - обычно всего хватает и все куда надо вставляется. Сделать станок для железа - в любом случае сложнее и дома на коленке не получится (придется привлекать другие фрезерные станки).

14 days later
Питерский

Ну вот и следующий станок “пошел”! Тоже для моделистов, по дереву. Валы по осям по 16мм диаметром, примерное рабочее поле 380х270х75мм. Втулки для скользящих подшипников в этот раз изготовил с помощью знакомого токаря - из капролона. Станок планируется в качестве настольного, вес со всеми “прибамбасами” ожидается до 8-10кг.

Constantine

опять все те же ошибки
переверните поперечины на оси Х - и либо сэкономите 2-3см поля либо улучшите жесткость.

Ставьте свои кронштейны (втулки) снаружи а не внутри - чтобы они не сьедали рабочий ход.

Питерский

Константин, я думал насчет этого, но решил, что настольный станочек должен быть еще и эстетичным…

Constantine

Из этих материалов сделать эстетичный станок практически невозможно.
Что за трубы вы пилили? Возможно из нераспиленных труб получится и красивее и лучше?
Возможно стоит заменить определенные детали и сделать лучше, я бы по крайней мере занялся именно этим (не нравится мне этот профиль, уж больно он картонный).
Перед тем как заморачиваться эстетикой лучше сначала сделать хороший.

В плане эстетики, посмотрите станок Графа для моделистов, вот это - эстетичный станок.

Питерский

Пока нет еще, Арткам никак не могу установить. Но Мач3 вроде установил, все оси уже крутятся. Потом перед майскими праздниками на все плюнул и уехал на дачу!

Constantine

Нарисуйте из головы - забейте в G-коды, и выпилите.
Вырежьте круг, квадрат.
В самом маче - есть примеры в таб файле с гравировкой (runner и т.п.).

Питерский

Коллеги, спасибо, за внимание! Но иногда таким образом я отдыхаю от всех дел, включая хобби. Просто оставляю все как есть на рабочем столе и отдыхаю! Сейчас как раз такой период и наступил… Так что немного подождите, все “новое” обязательно буду выкладывать на этой ветке!

1 month later
Питерский

Ну вот станок и запущен. Получилось так, что 2-й станок доделал первым, а у 1-го стол еще в доработке!

3 months later
Питерский

Ну вот все два станка и доделаны окончательно! Перешел на китайский контроллер, т.к. в американском комплекте 2 драйвера сгорели, несмотря на предожранители…

pro

А как китайский контроллер работает? А то сам тоже хочу заказать, да прочитал отзывы и что то не решусь.Направляющие везде на 20?

BorysP
pro:

А как китайский контроллер работает? А то сам тоже хочу заказать, да прочитал отзывы и что то не решусь.Направляющие везде на 20?

Купил на eBay 3 4-осевіх контролера - 2 работают на пенорезах (1 у товарища), 1 на фрезере.
Питание только от одного источника. (развязку по источнику питания не проверял - схемы нет)
Настроили по инструкции.
Работают без замечаний. Не перегреваются.
Тока удержания до 3А вполне достаточно для ШД станков моделиста.
Китайцы в последних версиях добавили регулировку переключателями тока удержания.

Питерский

Оси везде по 16мм, хотя на большом станке желательно на ось Х и больший диаметр поставить. Однако я только дерево хочу резать, поэтому для меня достаточно. А вот на малом станке, я думаю, можно и металл потихоньку “грызсть”!К китайским контроллерам вроде претензий нет, у меня они все по приложенным инструкциям и МАЧу начинали крутиться.Советую обратить внимание на установленный шпиндель на большом станке, у него мощность около 200вт, предельное напряжение до 36в. Когда он работает, его практически не слышно, ШД значительно громче шумят!