В домашних условиях, практически на "коленке"...
“…Дерево грызть только!..”
Вы абсолютно правы. Этот станок и разрабатывался только для пиления дерева и фанеры. Из своего более 40-летнего авиамодельного опыта могу сказать, что для постройки современных авиамоделей надо лишь иметь возможность “автоматизировано пилить” З-4мм фанерку или бальзу по периметру фрезами 0.8-1.2мм… Для этого большой жесткости и точности станка и не надо. Кстати, согласно технологической документации крепежные отверстия на ШД и креплениях валов имеют допуск до 0.2мм. Так что в рамках этих допусков все и собиралось…
"…То что можно сделать - вырезать из МДФ блоки сложить из них угол в который вставляются детали прикрутить. Использовать проставки равные планируемому расстоянию между отверстиями, естественно нужен нормальный сверлильный станок - без особых люфтов и хорошие острые сверла…!
Есть и другие “дедовские” достаточно точные способы. Сначала размечаешь и сверлишь отверстия тоненьким сверлом в одной детали, затем к ней привинчиваешь другие детали и сверлишь дальше, использую 1-ю деталь как кондуктор. Естественно надо брать новые (свежие) сверла и не раздолбанный сверлильный станок. Затем, пока все в монолите, “разворачиваешь” отверстия разверткой до необходимого диаметра. Точность диаметров отверстий получается не хуже чем в “технологической документации” используемых деталей!
Точность местонахождения отверстий тоже можно “вручную” обеспечить до 0.2мм, надо лишь иметь нормальный штангельциркуль и уметь им работать…
“…И как измерить перекосы портала?..”
А так-ли сильно это для практики надо?
Ну если буковки из ПВХ резать то не надо )
а так алюминиевую плиту будете фрезеровать, с одной стороны будет 6.8 мм а с другой 7.2мм… Плюс прогибы-перекосы… Неудобно перед заказчиком. Обычно стараешься делать так чтобы штангелем погрешность не обнаруживалась.
Ну или там когда надо чтобы одна деталь в другую вставилась, получится что одним боком лезет а другим нет, или циллиндр на 90 градусов повернул и уже не лезет…
Согласен, что если заниматься нормальным производством, да еще с “металлом”, то этот станок, конечно, слабоват! Но цель вполне конкретная - фанерные шпангоуты, бальзовые нервюры, ну и т.д.!
Ну если буковки из ПВХ резать то не надо )
а так алюминиевую плиту будете фрезеровать, с одной стороны будет 6.8 мм а с другой 7.2мм… Плюс прогибы-перекосы… Неудобно перед заказчиком. Обычно стараешься делать так чтобы штангелем погрешность не обнаруживалась.
Для этого стол к которому прижимают деталь - фрезеруют этим же самым станком.
Не парьтесь так, начните делать, а потом будете выставлять (обеспечьте естественно возможность подгонки).
В хобби - обычно всего хватает и все куда надо вставляется. Сделать станок для железа - в любом случае сложнее и дома на коленке не получится (придется привлекать другие фрезерные станки).
Ну вот и следующий станок “пошел”! Тоже для моделистов, по дереву. Валы по осям по 16мм диаметром, примерное рабочее поле 380х270х75мм. Втулки для скользящих подшипников в этот раз изготовил с помощью знакомого токаря - из капролона. Станок планируется в качестве настольного, вес со всеми “прибамбасами” ожидается до 8-10кг.
опять все те же ошибки
переверните поперечины на оси Х - и либо сэкономите 2-3см поля либо улучшите жесткость.
Ставьте свои кронштейны (втулки) снаружи а не внутри - чтобы они не сьедали рабочий ход.
Константин, я думал насчет этого, но решил, что настольный станочек должен быть еще и эстетичным…
Из этих материалов сделать эстетичный станок практически невозможно.
Что за трубы вы пилили? Возможно из нераспиленных труб получится и красивее и лучше?
Возможно стоит заменить определенные детали и сделать лучше, я бы по крайней мере занялся именно этим (не нравится мне этот профиль, уж больно он картонный).
Перед тем как заморачиваться эстетикой лучше сначала сделать хороший.
В плане эстетики, посмотрите станок Графа для моделистов, вот это - эстетичный станок.
Что нибудь выпилили на нем уже?
Пока нет еще, Арткам никак не могу установить. Но Мач3 вроде установил, все оси уже крутятся. Потом перед майскими праздниками на все плюнул и уехал на дачу!
Нарисуйте из головы - забейте в G-коды, и выпилите.
Вырежьте круг, квадрат.
В самом маче - есть примеры в таб файле с гравировкой (runner и т.п.).
Коллеги, спасибо, за внимание! Но иногда таким образом я отдыхаю от всех дел, включая хобби. Просто оставляю все как есть на рабочем столе и отдыхаю! Сейчас как раз такой период и наступил… Так что немного подождите, все “новое” обязательно буду выкладывать на этой ветке!
Ну вот станок и запущен. Получилось так, что 2-й станок доделал первым, а у 1-го стол еще в доработке!
Ну вот все два станка и доделаны окончательно! Перешел на китайский контроллер, т.к. в американском комплекте 2 драйвера сгорели, несмотря на предожранители…
А как китайский контроллер работает? А то сам тоже хочу заказать, да прочитал отзывы и что то не решусь.Направляющие везде на 20?
А как китайский контроллер работает? А то сам тоже хочу заказать, да прочитал отзывы и что то не решусь.Направляющие везде на 20?
Купил на eBay 3 4-осевіх контролера - 2 работают на пенорезах (1 у товарища), 1 на фрезере.
Питание только от одного источника. (развязку по источнику питания не проверял - схемы нет)
Настроили по инструкции.
Работают без замечаний. Не перегреваются.
Тока удержания до 3А вполне достаточно для ШД станков моделиста.
Китайцы в последних версиях добавили регулировку переключателями тока удержания.
Оси везде по 16мм, хотя на большом станке желательно на ось Х и больший диаметр поставить. Однако я только дерево хочу резать, поэтому для меня достаточно. А вот на малом станке, я думаю, можно и металл потихоньку “грызсть”!К китайским контроллерам вроде претензий нет, у меня они все по приложенным инструкциям и МАЧу начинали крутиться.Советую обратить внимание на установленный шпиндель на большом станке, у него мощность около 200вт, предельное напряжение до 36в. Когда он работает, его практически не слышно, ШД значительно громче шумят!
Опять руки зачесались - решил 3-й станок “залудить”! Для начала сделал и оборудовал станины под ось Х. На них установлены 4-ре фланцевые крепления под валы диаметром 16мм, расстояние между валами 300мм, т.е. рабочая зона по оси У ожидается несколько меньше этого размера мм на 50. Длину рабочей зоны по оси Х планирую 500-600мм, хотя длину валов можно выбрать и больше, т.к. конструкция станка позволяет это. На станинах также установлен узел крепления двигателя НЕМА-23, в дальнейшем останется его только прикрутить, и опорный подшипник с внутренним диаметром 8мм.
Также изготовлены заготовки под порталы оси У.
Это конечно ваше дело, но зачем вам столько станков, не проще ли было сразу сделать нормальный по длинне и по материалам?
Это конечно ваше дело, но зачем вам столько станков, не проще ли было сразу сделать нормальный по длинне и по материалам?
Человек в поиске , не сбивайте его. Есть такое слово хобби.
Его пытаются не СБИТЬ а НАПРАВИТЬ на путь истинный.