Большой фрезер по цветмету (1000х800х300)
а я считаю что сделать прямоугольники из фанеры с углами ровно в 90 град ничего не мешает при наличии поверочных угольников. с “ромбом” проблем не ожидаю.
прогиб фанеры или мдф решается ребрами жесткости установленными перпендикулярно сверху.
а горизонт по 4 точкам сделать не проблема. брусковый уровень 300мм имеется. в общем пока смотрю с оптимизмом.
если фанера или мдф не понравятся всегда можно лазером из стальных листов сделать аналог.
в общем в основе всего инструментария лежит создание конструкций в 3 перпендикулярных плоскостях
Вам нужно обеспечить погрешность непараллельности две сотки. При размере станка в метр это 5-й знак после запятой. О какой фанере вы говорите?
Ее от изменения влажности поведет куда сильнее, да и с обработкой непонятно - вы ее шабрить чтоли будете? 😃
Рез лазера насколько я помню обеспечивает ± 0.1мм на сторону, т.е. это уже ближе но все-равно на один порядок не дотягивает до требуемой цифры.
А куда деваются фотографии из ваших тем? Не получается просмотреть нормально ни эту ни прошлую…
фотки видимо умерли вместе с сервером хостера - с этим я поделать ничего не могу.
лазер режет очень даже хорошо. и что самое главное с хорошей повторяемостью.
шабрить фанеру я не собираюсь ибо горизонт фанеры меня не интересует. меня интересует ее размеры по периметру в который я могу упереться рельсами. помимо фанеры есть еще МДФ, есть пластики. итд. я привел это как пример листового материала.
Читая про хорошую повторяемость вспоминаю нашего двоечника на защите диплома. Его спрашивают - какие характеристики имеет аналогово-цифровой преобразователь в вашем проекте? Он заминается и выдает - да хорошие характеристики!..
Давайте уже инженерный подход, надо цифрами оперировать. Передовой проект форума, так сказать, болеем 😃
Почитал внимательно каталоги производителей рельс, для установки рельс без боковой базовой поверхности первый рельс обкатывают по поверочной линейке, а второй по первому, как писал выше CINN.
Но для металлообрабатывающих нагрузок устанавливать рельсы без упора неправильно, болт не должен работать на сдвиг. Обкатав точно рельсы можно налить сбоку полимера и таким образом сформировать упор. Затем закрепить рельсу окончательно поджав болтами сбоку к этому упору.
Т.е. последовательность действий на мой взгляд следующая.
- Поверочной линейкой шириной не менее ширины рельса формируем горизонтальные базовые плоскости, выставляя линейку по уровню и заливая полимер. Одновременно получается один базовый боковой упор.
- Устанавливаем одну рельсу, поджимаем ее к этому упору.
- Устанавливаем на рельсу каретки и стойку с индикатором, достающую до второго рельса.
- Кладем на сформированную горизонтальную поверхность линейку и обкатывая ее индикатором добиваемся параллельности первой упорной поверхности.
- Заливаем полимер и формируем второй базовый упор.
- Устанавливаем вторую рельсу.
Самое слабое звено в этом методе это жесткость индикаторной стойки.
Вопрос, а как правильно сформировать поверхность из полимера без механической обработки? Полимеры так же как жидкость имеют тенденцию принимать форму линзы (выгнутой или вогнутой) при заливке. Так чтобы не использовать формы для отливки. Возможно ли это если возможно то как получить точную поверхость?
залить ванну полимером и установить рельс или его модель (предварительно покрытую разделительным составом оч тонким слоем). после полимеризации и извлечения рельса (или модели) обнаружите твердый полимер полностью повторивший форму рельса (или модели). механически обрабатывать ничего не нужно. ну кроме внешних (нерабочих) краев из эстетических соображений.
именно так я и делал и намереваюсь и впредь.
основная задача - точно установить рельс (модель). это является основной сложностью подхода.
обнаружите твердый полимер полностью повторивший форму рельса
а если рельс кривой? серпом, винтом и т.д. и т.п.
Ну как тут на форуме пишут судя по всему китайские рельсовые направляющие все кривые даже хайвин.
Следовательно с начала рихтуем. Тоесть я так понимаю полимером создается полка для упора рельса? И какие смолы лучше брать?
Турецко-польские максимум через 3 года начинают сыпатся. Эд-20 вообще непонятная смола качество отвратительное в последнее время…
ruh2100:
“полностью повторивший форму рельса” = полностью повторит форму рельса.
если рельсы кривые то и углубления будут кривые пуля-в-пулю.
обеспечение ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ рельса является другой задачей.
// к сожалению фотки в теме “Фрезер 800х600х200” умерли. ранее я показывал как при заливке на рельс надевал кучу кареток упор-в-упор и привинчивал их все к 4мм тавру чтобы избежать провисания.
grafix: рихтовать смысла никакого нет ибо рельс ГНЕТСЯ. не пластилин конечно же но прогибы есть. мехобработка бессмысленна.
главная задача это сделать жесткое и ровное посадочное место для рельса. потом все жестко фиксируется болтами и никаких проблем нет.
что касается полимеров то ранее в теме “Фрезер 800х600х200” я уже писал о том что использовал Лео-Полимер.
Ну у нас как то нет такого в продаже например…Есть Loctite (германия), турция, дешевый китай, польша, российская Эд-20…и все в общем то…Loctite хорошо конечно…но дорого и что то в последнее время перешли на заказ. Раньше полно было банок от 1кг и выше…с выбором туго.Просто хочу тоже собрать станочек. Если Лео-Полимер сравнивать с Loctite какой из линейки подойдет из Loctite?
я не специалист по локтайту посему ничего сказать не могу.
Лео-Полимер это специальный металлополимер. для станка я использовал “сталь”. опыта ради игрался с “алюминием”.
попробовал из алюминиевой пудры и эпоксидной смолы сделать что-то подобное. результат отрицательный. оч сложно перемешать пудру со смолой из-за плохой смачиваемости. поэтому оказалось проще купить лео.
по своему опыту скажу что лучше дольше готовиться и чуть больше вложить в качественные комплектующие/расходники чем колхозить что-то на коленке тк потом придется 100 раз все переделывать.
Чтобы отформовать в полимере прямое основание под рельсу нужно использовать поверочную линейку или плиту. Прикручивать кривой рельс к кривому уголку нет никакого смысла…
согласен. смысл имеет прикручивать рельс к более-менее ровному профилю. уголок исключается.
Да не мучайте вы рельсы и профиля. Они кривые по определению. Если не верите отдайте ваш профиль в лабораторию на поверку или хотя бы прокатитесь по нему имеющимся уровнем и составьте карту неровностей его.
Найдите лучше б/у линейку это не так уж дорого. Я недавно видел у нас на барахолке линейку на 600мм за 1500руб… За ее прямизну конечно тоже никто не отвечает ибо неизвестно как ее хранили, но это все-равно лучше чем какой-то профиль…
Можно использовать строительные уровни
Можно использовать строительные уровни
Нельзя.
основная задача - точно установить рельс (модель). это является основной сложностью подхода
Все таки не понятно с задачей. Точно установить рельс? Или вывести базовую поверхность под рельс под “0”?
Все таки не понятно с задачей. Точно установить рельс? Или вывести базовую поверхность под рельс под “0”?
Что же непонятно? Задача полимера заполнить промежуток между станиной и базовой поверхностью, в качестве которой может выступить сам рельс (его нижняя поверхность), выпрямленный любым способом. После застывания полимера, он образует ровную плоскость к которой рельс окончательно притягивается.
Думаю можно сделать например вот так. И выставлять все по уровню
Сообщение от ruh2100 Все таки не понятно с задачей. Точно установить рельс? Или вывести базовую поверхность под рельс под “0”? Что же непонятно? Задача полимера заполнить промежуток между станиной и базовой поверхностью, в качестве которой может выступить сам рельс (его нижняя поверхность), выпрямленный любым способом. После застывания полимера, он образует ровную плоскость к которой рельс окончательно притягивается.
Ну это в идеале. Если же рельс кривой на малом участке, то таким макаром никак не получится его выпрямить. Для этого необходимо чтоб была подготовленная опорная и упорная поверхность.
Думаю можно сделать так… Заменив установку рельса с большим количеством кареток. На установку такой детали смазанной разделителем (что бы клей не прилипал) После того как площадка будет отформована. Устанавливаем рельсы. Верхняя пластина (желтый цвет) тощиной не менее 20-50 мм, что позволит при ширине станка получить в дальнейшем парралельные площадки для рельсов. Выступы думаю не обязательны если упор нужен один. Думаю по одному упору для каждой рельсы с внешней стороны хватит.