Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Антифриз NORD, зеленый, в 1л упаковке, по описанию его разбовлять не надо, так что поже не концентрат.
У меня автоопределение не проходит, и кроме сопротивления обмоток, надо еще параметров 5 вбить. Меня и в обычном режиме все устраивает 😃 На холостых при 100гц гонял с полчаса вообще без воды, был чуть-теплый (градусов 25), с охлаждением, на 18000 оборотах при резке дерева (липа) конусной фрезой 6мм, на глубину 15мм, через 6 часов нагрелся до 35гр. Ток на холостых в районе 1.1-1.3А, под нагрузкой больше 2.5А-2.7А не поднимался. Так что 2.2КВт это по моему избыточно 😃 Хотя может кому нужен ER20.
Насколько знаю, рекомендуют в начале гонять шпиндели по 30мин. сначала на малых оборотах, потом поднимая по 50гц и на каждой частоте еще по 30мин, и так до максимальных.
Заказал смазку SKF LGLT2, хочу промыть подшипники и заново смазать.
После частичной разборки пытаюсь вытащить ротор, но его верхний конец плотно сидит во внутренней обойме подшипника. Выпресовывать или выбить медной оправкой?
Выпресовывать или выбить медной оправкой?
Я открутил винт с левой резьбой и легко стукнул через алюминиевую проставку по торцу ротора и тот легко вышел вниз вместе с нижней крышкой крепления и нижними подшипниками.
На валу шагового двигателя имеются две взаимно перпендикулярные фаски для фиксации муфты. Правильно ли будет сделать такие же фаски на ШВП. Или оставить круглыми.??? Склоняюсь больше к первому варианту.
Или оставить круглыми.???
Правильно сделанная муфта держит очень крепко.
Если сделать плоскости на валу ШВП, то при аварии есть опасность свернуть шейку ШВП.
Лучше пусть муфта сломается/провернётся, чем ШВП сломается.
Я открутил винт с левой резьбой и легко стукнул через алюминиевую проставку по торцу ротора и тот легко вышел вниз вместе с нижней крышкой крепления и нижними подшипниками.
Удалось полностью разобрать. Возможно будет интересно, тем кто покупал подобный шпиндель у вышеупомянутого продавца на Ebay. Верхний подшипник сидел очень плотно. Под подшипником около 6 колец (прокладок), ниже стальной диск около 6мм толщиной с установленными в нем 8-10шт. пружинами. Смазка верхнего подшипника достаточно обильная, консистенция смазки полужидкая (белого цвета).
Нижние подшипники парные, закрыты прорезиненными крышками. Отметка в виде галочки на подшипниках нанесена заводским способом. Количество смазки как мне показалось крайне мало. Консистенция смазки идентична верхнему подшипнику. Нижние выпресовывал съемником (из магазина автозапчастей). Ротор и посадочные места под подшипники в отличном состоянии. Промыл в бензине (Голоша), смазал SKF LGLT2 (белого цвета, по консистенции как вазелин) по 1мл на подшипник. Собрал, поменяв все болты М4 (сомнительного качества) погонял на 50гц 1 час, затем на 300гц 0,5 час. Полет нормальный, посторонние звуки пропали, подшипники не греются. Показалось что работать стал несколько тише. Мне вспомнилось про аналогию с автомобилем, как его помоешь, кажется что вроде бы и быстрее машина стала ехать, да и приемистой 😃
Подскажите пожалуйста, какие фрезы по Д16Т лучше брать (обработка без СОЖ)?:
www.ebay.com/itm/…/180992618457
www.ebay.com/itm/…/170933027261
www.ebay.com/itm/…/181012079536
Подскажите какие размеры траков для проводов указываются в магазине. Внешние или внутренние.???
Внешние или внутренние.???
Обычно сечение, т.е. внутренние.
Подскажите пожалуйста, какие фрезы по Д16Т лучше брать (обработка без СОЖ)?:
www.ebay.com/itm/…/180992618457 эти брал у него, сам пользуюсь, очень нравятся! только вот так чуть дешевле 😃
3х заходными пока не пробовал. Однозаходками хорошо по оргстеклу, брал похожие.
только вот так чуть дешевле
при длине рабочей части 18мм, можно делать контурную обработку с заглублением более 18мм?
заглублением более 18мм?
Только в несколько проходов и с СОЖ, чтобы не задиралось.
в несколько проходов и с СОЖ
пока если только с ручной подачей (WD40) 😃
Да можно и без СОЖ, если Д16Т, а вот если другой то без СОЖ налипает и фрезе каюк.
Когда делаю контурную, если глубина больше 2/3 рабочей части фрезы, задаю два прохода по горизонтали со смещением, что бы ширина “канавки” была на 1-2мм шире фрезы, в VisualMILL это удобно сделано.
если только с ручной подачей
Да, этого вполне хватит.
Как уже написали- чтобы гладкая часть не задирала/затирала пройденное.
снова примеряю. Буду выставлять паралельности и перпендикулярности.[ATTACH][/ATTACH]
Андрей, у Вас на станке под т-столом лежит лист. Какая его толщина, это Д16Т? Хочу купить такие же два листа, и уложить их на раму своего станка с обеих сторон. Но не уверен, как кривизна листов отразится на раме. У вас были с этим проблемы, как решали. Может есть смысл брать просто Д16 без Т?
снова примеряю
Классно получается!!!
под т-столом лежит лист
Там 6мм, и лежит он на уголках, если не изменяет память Д16АТ, какой был…в принципе можно и тоньше, он только для СОЖ планировался, что бы образовать совместно с уголками “корыто”. А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
Поперечины (профиль 80х50х4) идут с зазором, таким образом получается, что каждая поперечина сама по себе. Отсюда и все прелести с вибрацией и дребезжанием. Правда пока дело не дошло до обработки, но думаю что эти проблемы у меня впереди. Мне представляется так, если закрепить два листа с обеих сторон, дополнительно проклеив эпоксидкой, жесткость стола по идее должна улучшиться. Другой вариант купить плиту 20мм Д16Т и закрепить ее сверху. Но скорее всего при размере плиты 860х500 рассчитывать на ее ровную поверхность не приходится. На текущий момент получается так, что портал в сборе весит раза в два-три больше станины, что наверно не есть хорошо.
На оси Y основную опору ШВП поставил не той стороной. Или можно по разному.??? Переделывать не хочется, дырки лишние.
Стоит брать такой профиль в качестве Т-стола? Смущают выступы, на которые будет ложиться деталь.