Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Я открутил винт с левой резьбой и легко стукнул через алюминиевую проставку по торцу ротора и тот легко вышел вниз вместе с нижней крышкой крепления и нижними подшипниками.
Удалось полностью разобрать. Возможно будет интересно, тем кто покупал подобный шпиндель у вышеупомянутого продавца на Ebay. Верхний подшипник сидел очень плотно. Под подшипником около 6 колец (прокладок), ниже стальной диск около 6мм толщиной с установленными в нем 8-10шт. пружинами. Смазка верхнего подшипника достаточно обильная, консистенция смазки полужидкая (белого цвета).
Нижние подшипники парные, закрыты прорезиненными крышками. Отметка в виде галочки на подшипниках нанесена заводским способом. Количество смазки как мне показалось крайне мало. Консистенция смазки идентична верхнему подшипнику. Нижние выпресовывал съемником (из магазина автозапчастей). Ротор и посадочные места под подшипники в отличном состоянии. Промыл в бензине (Голоша), смазал SKF LGLT2 (белого цвета, по консистенции как вазелин) по 1мл на подшипник. Собрал, поменяв все болты М4 (сомнительного качества) погонял на 50гц 1 час, затем на 300гц 0,5 час. Полет нормальный, посторонние звуки пропали, подшипники не греются. Показалось что работать стал несколько тише. Мне вспомнилось про аналогию с автомобилем, как его помоешь, кажется что вроде бы и быстрее машина стала ехать, да и приемистой 😃
Подскажите пожалуйста, какие фрезы по Д16Т лучше брать (обработка без СОЖ)?:
www.ebay.com/itm/…/180992618457
www.ebay.com/itm/…/170933027261
www.ebay.com/itm/…/181012079536
Подскажите какие размеры траков для проводов указываются в магазине. Внешние или внутренние.???
Внешние или внутренние.???
Обычно сечение, т.е. внутренние.
Подскажите пожалуйста, какие фрезы по Д16Т лучше брать (обработка без СОЖ)?:
www.ebay.com/itm/…/180992618457 эти брал у него, сам пользуюсь, очень нравятся! только вот так чуть дешевле 😃
3х заходными пока не пробовал. Однозаходками хорошо по оргстеклу, брал похожие.
только вот так чуть дешевле
при длине рабочей части 18мм, можно делать контурную обработку с заглублением более 18мм?
заглублением более 18мм?
Только в несколько проходов и с СОЖ, чтобы не задиралось.
в несколько проходов и с СОЖ
пока если только с ручной подачей (WD40) 😃
Да можно и без СОЖ, если Д16Т, а вот если другой то без СОЖ налипает и фрезе каюк.
Когда делаю контурную, если глубина больше 2/3 рабочей части фрезы, задаю два прохода по горизонтали со смещением, что бы ширина “канавки” была на 1-2мм шире фрезы, в VisualMILL это удобно сделано.
если только с ручной подачей
Да, этого вполне хватит.
Как уже написали- чтобы гладкая часть не задирала/затирала пройденное.
снова примеряю. Буду выставлять паралельности и перпендикулярности.[ATTACH][/ATTACH]
Андрей, у Вас на станке под т-столом лежит лист. Какая его толщина, это Д16Т? Хочу купить такие же два листа, и уложить их на раму своего станка с обеих сторон. Но не уверен, как кривизна листов отразится на раме. У вас были с этим проблемы, как решали. Может есть смысл брать просто Д16 без Т?
снова примеряю
Классно получается!!!
под т-столом лежит лист
Там 6мм, и лежит он на уголках, если не изменяет память Д16АТ, какой был…в принципе можно и тоньше, он только для СОЖ планировался, что бы образовать совместно с уголками “корыто”. А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
Поперечины (профиль 80х50х4) идут с зазором, таким образом получается, что каждая поперечина сама по себе. Отсюда и все прелести с вибрацией и дребезжанием. Правда пока дело не дошло до обработки, но думаю что эти проблемы у меня впереди. Мне представляется так, если закрепить два листа с обеих сторон, дополнительно проклеив эпоксидкой, жесткость стола по идее должна улучшиться. Другой вариант купить плиту 20мм Д16Т и закрепить ее сверху. Но скорее всего при размере плиты 860х500 рассчитывать на ее ровную поверхность не приходится. На текущий момент получается так, что портал в сборе весит раза в два-три больше станины, что наверно не есть хорошо.
На оси Y основную опору ШВП поставил не той стороной. Или можно по разному.??? Переделывать не хочется, дырки лишние.
Стоит брать такой профиль в качестве Т-стола? Смущают выступы, на которые будет ложиться деталь.
А можно ссылку? Хотя бы в личку…
А можно ссылку? Хотя бы в личку…
Интересный вариант алюминиевой плиты MIC-6 в качестве рабочей поверхности.
Хочу рассказать о граблях на которые наступал при изготовлении элементов станка. Самым сложным для меня оказалось - сверление дырок под каретки. Пластину Z я переделывал три раза. Все потому что не имел по этому вопросу опыта, даже не знал о существовании центровочного сверла. Да если б и знал , то всеравно нужны некоторые тонкости без которых правильно не получается. Вот сейчас сижу чешу репу, вроде на боковинах портала сверлил дырки правильно ( эти элементы я делал первыми ) а соосности кареток с одной стороны нет. И когда повесил оси Y и Z а это 15кг то каретка при перемещении стала рычать. Хорошо что базу сделал 200мм , теперь буду сверлить новые дырки в сторону уменьшения.
Теперь хочу рассказать о методике сверления этих дырок.
Делать разметку желательно штангельциркулем, придерживаясь ровной стороны элемента. Линейкой точно не сделать. Толщина двух сложенных элементов 36мм. и просверлить такую величину что б сверо не увело - не реально. Поэтому разбираем сложенные в двое для обработки элементы и чертим на одной половинке с внутренней стороны. Намечаем керном, центровочным сверлом. Далее очень важный момент. Сверлим дырку тонким сверлом ( я сверлил 3мм ) но не на всю глубину а гдето 5мм. Если сверлить на всю глубину 18мм сверло однозначно уведет в сторону. Сверло выбрать короткое, или спрятать как можно больше в патрон. Далее сверлом 4мм чуть поглубже. далее 5мм и до нужного диаметра. После чего сложить вместе просверленную и не просверленную пластины и последним сверлом за один проход сверлим вторую половину со стороны первой. Все.
Детали чертятся в любой программе, самыми тонкими линиями, в местах сверления рисуете крест из линий. Затем распечатываются на прозрачной пленке (надо учитывать, что проскальзывание пленки всегда есть, поэтому все детали рисовать в одном направлении). По краю детали примерно на 5мм, распечатываете и процарапываете линию и по ней укладываете пленку с чертежем, смочив ее смочив водой, чтобы не проскальзывала. В местах сверления под лупой иголкой ранее прокалываете отверстия. В эти отверстия на ошупь устанавливаете ударный кернер и пробиваете последовательно все отметки. Далее как и положено центровочным сверлом и ступенчатыми сверлами рассверливаете до нужных диаметров. Все это разжевано подробно на мастерките.