Второй станок, рабочее поле 620х320х140
Андрей, у Вас на станке под т-столом лежит лист. Какая его толщина, это Д16Т? Хочу купить такие же два листа, и уложить их на раму своего станка с обеих сторон. Но не уверен, как кривизна листов отразится на раме. У вас были с этим проблемы, как решали. Может есть смысл брать просто Д16 без Т?
снова примеряю
Классно получается!!!
под т-столом лежит лист
Там 6мм, и лежит он на уголках, если не изменяет память Д16АТ, какой был…в принципе можно и тоньше, он только для СОЖ планировался, что бы образовать совместно с уголками “корыто”. А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
А зачем Вам второй снизу? думаю одного достаточно 2-3мм, если на него еще стол с Т-пазом будет.
Поперечины (профиль 80х50х4) идут с зазором, таким образом получается, что каждая поперечина сама по себе. Отсюда и все прелести с вибрацией и дребезжанием. Правда пока дело не дошло до обработки, но думаю что эти проблемы у меня впереди. Мне представляется так, если закрепить два листа с обеих сторон, дополнительно проклеив эпоксидкой, жесткость стола по идее должна улучшиться. Другой вариант купить плиту 20мм Д16Т и закрепить ее сверху. Но скорее всего при размере плиты 860х500 рассчитывать на ее ровную поверхность не приходится. На текущий момент получается так, что портал в сборе весит раза в два-три больше станины, что наверно не есть хорошо.
На оси Y основную опору ШВП поставил не той стороной. Или можно по разному.??? Переделывать не хочется, дырки лишние.
Стоит брать такой профиль в качестве Т-стола? Смущают выступы, на которые будет ложиться деталь.
А можно ссылку? Хотя бы в личку…
А можно ссылку? Хотя бы в личку…
Интересный вариант алюминиевой плиты MIC-6 в качестве рабочей поверхности.
Хочу рассказать о граблях на которые наступал при изготовлении элементов станка. Самым сложным для меня оказалось - сверление дырок под каретки. Пластину Z я переделывал три раза. Все потому что не имел по этому вопросу опыта, даже не знал о существовании центровочного сверла. Да если б и знал , то всеравно нужны некоторые тонкости без которых правильно не получается. Вот сейчас сижу чешу репу, вроде на боковинах портала сверлил дырки правильно ( эти элементы я делал первыми ) а соосности кареток с одной стороны нет. И когда повесил оси Y и Z а это 15кг то каретка при перемещении стала рычать. Хорошо что базу сделал 200мм , теперь буду сверлить новые дырки в сторону уменьшения.
Теперь хочу рассказать о методике сверления этих дырок.
Делать разметку желательно штангельциркулем, придерживаясь ровной стороны элемента. Линейкой точно не сделать. Толщина двух сложенных элементов 36мм. и просверлить такую величину что б сверо не увело - не реально. Поэтому разбираем сложенные в двое для обработки элементы и чертим на одной половинке с внутренней стороны. Намечаем керном, центровочным сверлом. Далее очень важный момент. Сверлим дырку тонким сверлом ( я сверлил 3мм ) но не на всю глубину а гдето 5мм. Если сверлить на всю глубину 18мм сверло однозначно уведет в сторону. Сверло выбрать короткое, или спрятать как можно больше в патрон. Далее сверлом 4мм чуть поглубже. далее 5мм и до нужного диаметра. После чего сложить вместе просверленную и не просверленную пластины и последним сверлом за один проход сверлим вторую половину со стороны первой. Все.
Детали чертятся в любой программе, самыми тонкими линиями, в местах сверления рисуете крест из линий. Затем распечатываются на прозрачной пленке (надо учитывать, что проскальзывание пленки всегда есть, поэтому все детали рисовать в одном направлении). По краю детали примерно на 5мм, распечатываете и процарапываете линию и по ней укладываете пленку с чертежем, смочив ее смочив водой, чтобы не проскальзывала. В местах сверления под лупой иголкой ранее прокалываете отверстия. В эти отверстия на ошупь устанавливаете ударный кернер и пробиваете последовательно все отметки. Далее как и положено центровочным сверлом и ступенчатыми сверлами рассверливаете до нужных диаметров. Все это разжевано подробно на мастерките.
Теперь хочу рассказать о методике сверления этих дырок.
Я таким образом сверлю отверстия: (делал сразу в 2-х плитах по 10мм, т.е. общая толщина - 20мм). Сначала размечаю базовое отверстие, затем металлической линейкой и цифровым штангенциркулем от базового отверстия размечаю все остальные (расчерчиваю осевые). Затем “накалываю” центры отверстий острым шилом. В последнее время для установки шила в центр пересечения осевых использовал usb-микроскоп. Затем по “наколкам” керню отверстия. Сверлю начиная со сверла 2мм на сверлильном станке. Заготовки обязательно прижимаю к столику струбцинами (ни в коем случае не держу руками). Рассверливаю с шагом 1мм до требуемого диаметра. Отклонение размеров получается +/- 0.2мм, что при “ручном” исполнении считаю приемлемым.
PS Пробовал распечатывать чертежи на лазернике и потом кернить по чертежу - получается плохо, чертеж “ползет”, точность получается никакая.
usb-микроскоп.
А можно подробней - что это за штукенция.???
Да посмотрел dx.com/…/portable-usb-2-0mp-200x-digital-microscop… хорошая штучка. Да и удобная.
Да посмотрел … хорошая штучка. Да и удобная.
Поберегите деньги, это полное дерьмо, сам обжогся на таком.
Ну, не надо предъявлять к 25 долларовому гаджету сверхъестественных требований.У меня подобный и я не скажу что он" дерьмо полное"Свои задачи решает.Софт полезный имеется,можно измерять довольно точно,делать фото и видео.Интересно что за задачу такую вы решали что "обожглись"на нем?
хорошая штучка. Да и удобная.
Да, примерно такой. Жена мне заказывала на Тао. Два увеличения х50 и х200. Удобная штука, что дефекты на платах искать (микро-залипухи припоя видно), что детям мушек-дрозофил показать. В комплекте есть пленочка с разметкой для калибровки и софтинка для проведения измерений.
Ну а чтобы оставаться в теме ветки: С помощью аналогичного устройства “Умник” (наш бывший коллега по форуму) делал центроискатель для своего фрезера. Подробности у него в блоге на Чипмейкере: www.chipmaker.ru/blog/2/entry/757/ . (да и здесь это вроде пробегало)
Наконец то удалось выставить соосность кареток применив дополнительные элементы - дырявые линейки ( нерж 180*15*4). Причем на одной линейке снимал с торца 0.15мм с одной стороны, потому что каретки не одинаковые по ширине. Не одинаковые и на портале но там нагрузка сверху на нее.
Хочу задать вопрос. У меня одна из кареток передвигается по направляющей не одинаково . В одну сторону легко, в другую с натягом. Такое ощущение как будто вакумный тормоз. Описываю каретку ни к чему не закрепленную, свободную. Что может быть. ???
Шарики видимо при движении в разную сторону каретки больше прижимаются к разным частям обоймы… Как-то в этом направлении… Возможно приработаются. Погоняйте.
Пробовал распечатывать чертежи на лазернике и потом кернить по чертежу - получается плохо, чертеж “ползет”, точность получается никакая.
Печатать надо на прозрачной пленке. Она есть и для лазерника и для струйника. Пленку надо смочить, после этого она намертво липнет к заготовке. Кернить ударным кернером, установив его в прокол. Это можно делать одной рукой даже с закрытыми глазами. Но пленка при печати проскальзывает немного. Это надо учитывать. Уж пару десяток точности на коленке такая технология обеспечивает.
Но пленка при печати проскальзывает немного.
А если до печати по кроям на пленку что-нить наклеить тонкое и не склизкое? . Может просто шкуркой края пленки пошершавить! Сам не пробовал, но вот идея возникла. Может проскальзывание уменьшится! Если будете пробовать, отпишитесь.
У меня было проскальзывание пару мм на страницу. Дешевый Cannon. Располагал детали так, чтобы эти размеры не влияли. Пленка бывает с приклеенной бумажной полоской для старых принтеров, не распознающих начало пленки. После сборки станок не потребовал никакой настройки. Так и работает.