Второй станок, рабочее поле 620х320х140
А можно ссылку? Хотя бы в личку…
Интересный вариант алюминиевой плиты MIC-6 в качестве рабочей поверхности.
Хочу рассказать о граблях на которые наступал при изготовлении элементов станка. Самым сложным для меня оказалось - сверление дырок под каретки. Пластину Z я переделывал три раза. Все потому что не имел по этому вопросу опыта, даже не знал о существовании центровочного сверла. Да если б и знал , то всеравно нужны некоторые тонкости без которых правильно не получается. Вот сейчас сижу чешу репу, вроде на боковинах портала сверлил дырки правильно ( эти элементы я делал первыми ) а соосности кареток с одной стороны нет. И когда повесил оси Y и Z а это 15кг то каретка при перемещении стала рычать. Хорошо что базу сделал 200мм , теперь буду сверлить новые дырки в сторону уменьшения.
Теперь хочу рассказать о методике сверления этих дырок.
Делать разметку желательно штангельциркулем, придерживаясь ровной стороны элемента. Линейкой точно не сделать. Толщина двух сложенных элементов 36мм. и просверлить такую величину что б сверо не увело - не реально. Поэтому разбираем сложенные в двое для обработки элементы и чертим на одной половинке с внутренней стороны. Намечаем керном, центровочным сверлом. Далее очень важный момент. Сверлим дырку тонким сверлом ( я сверлил 3мм ) но не на всю глубину а гдето 5мм. Если сверлить на всю глубину 18мм сверло однозначно уведет в сторону. Сверло выбрать короткое, или спрятать как можно больше в патрон. Далее сверлом 4мм чуть поглубже. далее 5мм и до нужного диаметра. После чего сложить вместе просверленную и не просверленную пластины и последним сверлом за один проход сверлим вторую половину со стороны первой. Все.
Детали чертятся в любой программе, самыми тонкими линиями, в местах сверления рисуете крест из линий. Затем распечатываются на прозрачной пленке (надо учитывать, что проскальзывание пленки всегда есть, поэтому все детали рисовать в одном направлении). По краю детали примерно на 5мм, распечатываете и процарапываете линию и по ней укладываете пленку с чертежем, смочив ее смочив водой, чтобы не проскальзывала. В местах сверления под лупой иголкой ранее прокалываете отверстия. В эти отверстия на ошупь устанавливаете ударный кернер и пробиваете последовательно все отметки. Далее как и положено центровочным сверлом и ступенчатыми сверлами рассверливаете до нужных диаметров. Все это разжевано подробно на мастерките.
Теперь хочу рассказать о методике сверления этих дырок.
Я таким образом сверлю отверстия: (делал сразу в 2-х плитах по 10мм, т.е. общая толщина - 20мм). Сначала размечаю базовое отверстие, затем металлической линейкой и цифровым штангенциркулем от базового отверстия размечаю все остальные (расчерчиваю осевые). Затем “накалываю” центры отверстий острым шилом. В последнее время для установки шила в центр пересечения осевых использовал usb-микроскоп. Затем по “наколкам” керню отверстия. Сверлю начиная со сверла 2мм на сверлильном станке. Заготовки обязательно прижимаю к столику струбцинами (ни в коем случае не держу руками). Рассверливаю с шагом 1мм до требуемого диаметра. Отклонение размеров получается +/- 0.2мм, что при “ручном” исполнении считаю приемлемым.
PS Пробовал распечатывать чертежи на лазернике и потом кернить по чертежу - получается плохо, чертеж “ползет”, точность получается никакая.
usb-микроскоп.
А можно подробней - что это за штукенция.???
Да посмотрел dx.com/…/portable-usb-2-0mp-200x-digital-microscop… хорошая штучка. Да и удобная.
Да посмотрел … хорошая штучка. Да и удобная.
Поберегите деньги, это полное дерьмо, сам обжогся на таком.
Ну, не надо предъявлять к 25 долларовому гаджету сверхъестественных требований.У меня подобный и я не скажу что он" дерьмо полное"Свои задачи решает.Софт полезный имеется,можно измерять довольно точно,делать фото и видео.Интересно что за задачу такую вы решали что "обожглись"на нем?
хорошая штучка. Да и удобная.
Да, примерно такой. Жена мне заказывала на Тао. Два увеличения х50 и х200. Удобная штука, что дефекты на платах искать (микро-залипухи припоя видно), что детям мушек-дрозофил показать. В комплекте есть пленочка с разметкой для калибровки и софтинка для проведения измерений.
Ну а чтобы оставаться в теме ветки: С помощью аналогичного устройства “Умник” (наш бывший коллега по форуму) делал центроискатель для своего фрезера. Подробности у него в блоге на Чипмейкере: www.chipmaker.ru/blog/2/entry/757/ . (да и здесь это вроде пробегало)
Наконец то удалось выставить соосность кареток применив дополнительные элементы - дырявые линейки ( нерж 180*15*4). Причем на одной линейке снимал с торца 0.15мм с одной стороны, потому что каретки не одинаковые по ширине. Не одинаковые и на портале но там нагрузка сверху на нее.
Хочу задать вопрос. У меня одна из кареток передвигается по направляющей не одинаково . В одну сторону легко, в другую с натягом. Такое ощущение как будто вакумный тормоз. Описываю каретку ни к чему не закрепленную, свободную. Что может быть. ???
Шарики видимо при движении в разную сторону каретки больше прижимаются к разным частям обоймы… Как-то в этом направлении… Возможно приработаются. Погоняйте.
Пробовал распечатывать чертежи на лазернике и потом кернить по чертежу - получается плохо, чертеж “ползет”, точность получается никакая.
Печатать надо на прозрачной пленке. Она есть и для лазерника и для струйника. Пленку надо смочить, после этого она намертво липнет к заготовке. Кернить ударным кернером, установив его в прокол. Это можно делать одной рукой даже с закрытыми глазами. Но пленка при печати проскальзывает немного. Это надо учитывать. Уж пару десяток точности на коленке такая технология обеспечивает.
Но пленка при печати проскальзывает немного.
А если до печати по кроям на пленку что-нить наклеить тонкое и не склизкое? . Может просто шкуркой края пленки пошершавить! Сам не пробовал, но вот идея возникла. Может проскальзывание уменьшится! Если будете пробовать, отпишитесь.
У меня было проскальзывание пару мм на страницу. Дешевый Cannon. Располагал детали так, чтобы эти размеры не влияли. Пленка бывает с приклеенной бумажной полоской для старых принтеров, не распознающих начало пленки. После сборки станок не потребовал никакой настройки. Так и работает.
Народ, а во сколько примерно обходится такой станочек? И какое место на столе занимает? Мне как раз стол под него делать, не прогадать бы с размером.
День добрый.
У меня вопрос к Валерию.
Валерий, подскажите, пожалуйста, в каких частях НФС такие профиля? Копался в отечественном Ukon www.u-kon.ru/napravlyayushhie.html, 5мм не видел.
По поводу покраски. А почему не порошковой? Выгнет? Температура 180
и третье. Каким образом Вы крепите профиля с торца? Через уголок?
У меня вопрос к Валерию.
Такие профиля делает фирма " Алюмил." Ее представительства во многих странах. Наберите в поисковике название фирмы и найдете то что ищите. Я использовал профиль М8512 но есть и другие размеры , и больше и меньше. На снимке профиля с торца отчетливо видны места куда вкручивается крепежные винты. По стандарту они расчитаны на размер 5,5 *45 шурупы нерж. Я нарезал резьбу под размер 6мм. По окраске. конечно лучше порошковая. Насчет выгнет или нет экспериментов не проводил. Думаю что будет норма.
Я использовал профиль М8512 но есть и другие размеры , и больше и меньше.
M8512 не нашел.
90*44 - M500085 он?
Интересно, продадут пару хлыстов мне. В упаковке их 24
Смущает меня несколько то, что винт закручивать в разрезную плоскость. Если продадут - померяю нагрузку на вырыв
Народ, а во сколько примерно обходится такой станочек? И какое место на столе занимает? Мне как раз стол под него делать, не прогадать бы с размером.
Все зависит от электроники и шпинделя можно уложиться в 100к.
Размер если с выступающими моторами 950х650, а если по столу то достаточно 830х530
Все зависит от электроники и шпинделя можно уложиться в 100к.
Размер если с выступающими моторами 950х650, а если по столу то достаточно 830х530
Шпиндель планирую в водяным охлаждением, на 2,2кВт. Электронику - пока не знаю, буду рыть на ебее. Просто прикидываю, купить китаезу (2-3к$ в китае) и не парится или собрать самому и приобрести опыт, лучше понимать его работу.