Второй станок, рабочее поле 620х320х140

orio55
ШВЕД:

(1) обязательно делать узел разборным? может просверлить на сверлилке отверстие и с одной стороны проточить паз?

извините о каком пазе идет речь ?

ШВЕД:

фиксировать верх буду гнутой листовой (0.6-0.8мм) сталью:

Гибкая пластина будет стремится вывернуть болты. Вектор силы направлен в сторону - что для алюминиевого основания не гуд.

Evgeniy-Msk
orio55:

Фрезером наверно не получится.

Почему не получится, Вы имеете ввиду по глубине обработки? так можно в два прохода с обеих сторон

orio55
Evgeniy-Msk:

Вы имеете ввиду по глубине обработки? так можно в два прохода с обеих сторон

Так как конструкция будет из двух деталей (наличие соответствующего материала - пластины 50мм ) предполагаю что обработку полу-отверстия шпинделя провести в полном объеме , а внешние грани и отверстия на глубину ( сколько позволит фреза ). Потом обрежу и досверлю дрелью и пилой. Ну а верхнюю часть переверну и фрезой.

serj991
orio55:

Так как конструкция будет из двух деталей (наличие соответствующего материала - пластины 50мм ) предполагаю что обработку полу-отверстия шпинделя провести в полном объеме , а внешние грани и отверстия на глубину ( сколько позволит фреза ). Потом обрежу и досверлю дрелью и пилой. Ну а верхнюю часть переверну и фрезой.

Отверстие под шпиндель целесообразнее делать на токарном станке, время и качество

orio55
serj991:

Отверстие под шпиндель целесообразнее делать на токарном станке, время и качество

Я не токарь , поэтому не представляю как это можно сделать. Если не трудно. Просветите как это сделать.

serj991

Две половинки паруются(соединяются), далее зажимается в патрон, сверлится и растачивается посадка под шпиндель. Бочины тоже можно пройтись там.

serj991

Не совсем, нижние два кулачка будут ближе нежели у Вас на рисунке и будут упираться в бока заготовки, поэтому нижняя подкладка лишняя.
Идеальный вариант это когда кронштейн имеет форму куба, тогда все будет как по маслу.

Возможно подойдет вариант, если один кулачек запихнуть раньше остальных на виток (два), тогда возможно отпадет необходимость в подкладках, и нижний кулачек на рисунке встанет на плоскость кронштейна.

orio55

[IMG][/IMG]
Что-то по моему не правильно.

serj991

Кулачки располагаться на одном диаметре, и центр совпадет с центром отверстия, все верно у Вас.
Только я бы развернул кулачки и попробовал сдвинуть кулачек.
А Вы сами будете растачивать? и может есть к токарнику планшайба?

orio55
serj991:

А Вы сами будете растачивать? и может есть к токарнику планшайба?

Станок есть токаря пока нет. Буду точить когда у меня будет шпиндель в руках. Может к этому времени появится токарь. А что такое план шайба ?

mahno

Может быть применить 4-х кулачковый патрон? Позволяет весьма точно выставить деталь. Как выше сказано можно применить

serj991:

и может есть к токарнику планшайба?

Планшайба

BorysP

Вполне работоспособная конструкция получается и цилиндрическая.
Необходимо только залить опорную поверхность эпоксидной смолой с наполнителем (молотый кварц, окись титана и т. п.).
Лучше всего получается при применении металлонаполненной эпоксидки, в крайнем случае взять “холодную сварку”.
Металлонаполненными композитами ремонтируют станины станков и прокатных станов.
У меня закреплен подобным образом шпиндель 700 Вт.

George164

Я один раз попробовал и бросил все эти глупости с металлическим кронштейном, если нет оснастки. Делаешь простую конструкцию из фанеры 12-20мм и держит намертво. Фанера на сжатие работает. Если нет ничего, то лобзиком временный, потом на нем уже постоянный.
Вот на этом фото видно.

BorysP

Согласен. Только у меня показанное кольцо стоит в фанерном корпусе оси Z. Есть возможность точить.

George164

Клеенная фанерная деталь при таких размерах получается жестче, чем опоры на валах или дюралевый портал.

BorysP

Действительно на фанерном станке валы прогибаются сильно при незаметной деформации портала.
Для описания придется создавать отдельную тему.

orio55

Уважаемые гуру. Прошу ответить на два вопроса.
1- Концевики и СТОП должны быть нормально замкнутые - ? или можно нормально разомкнутые , и в настройках изменить (поставить галочку) - где - ? .
2- СТОП должен быть с фиксированными положениями - ? или достаточно временно разомкнуть чтоб программа остановилась

orio55

И еще один вопрос. Почему минус питание не посажен на корпус . В этом есть какая-то хитрость. Ведь проще - меньше проводов ( особенно концевики). Кто как делал-?

George164
orio55:

Уважаемые гуру. Прошу ответить на два вопроса.

C таким обращением вам никто не ответит. Кроме гуру. 😃

  1. Концевики не нужны. ИМХО. Как-то живу без них и не вспоминаю. У них точность недостаточная для фиксации начальной точки тем более, что точка постоянно разная. По заготовке. Ноль по фрезе устанавливается не концевиками.
  2. Стопы принято ставить на размыкание. Кнопка должна быть такой, чтобы по ней вдарить со всей дури. Для МАЧ3 достаточно разомкнуть, но стандартная с фиксацией. Программа среагирует и на кратковременное размыкание, но если на ней висит что-то менее умное, то должна быть фиксация.