ЧПУ фрезер по цветмету (770х540х200мм)
Зря оторвали заливку.
Отфрезеровали бы поверхность и все. Ну, потрескалась (а она по любому потрескалась бы, если не сразу, как у вас, то потом, т.к. лишком толстая) и что с того? Сверху все равно плита с пазами будет.
А вообще, надо заливать слоями с прокладкой пропитанных составом листов толстой стеклоткани.
Или класть на поверхность ячеистую структуру типа той, что применяется для изготовления кубиков льда в морозильнике.
Непонятно, почему так толсто заливаете?
Если для того, чтобы набрать толщину для придания жесткости, то это ошибочный путь. Выровнять поверхность это, с натяжкой, я еще понимаю, но жесткость таким способом не набрать - будет ломаться и крошиться.
Это как подошву ботинок эпоксидкой клеить…
почему 25мм?
отвечаю:
во-1 для того чтобы можно было снять 10-15мм… может и не понадобится снимать так много но иметь запас считаю полезным.
во-2 вокруг этой области будет также заливаться такой же состав но под наклоном чтобы сделать перепад высот (хотя бы 10-15мм) в сторону сливного отверстия.
поэтому на выходе “эффективная” высота где-то и получится около 15мм… очень многое зависит от “наклонного слоя”. металлическая поверхность дна гуляет +/- 3 мм примерно поэтому заранее определить толщину “наклонного” слоя невозможно… только опытным путем. поэтому 25мм посчитал оптимальным запасом по высоте.
оторвал целиком тк не хотел впоследствии гадать “а отслоилась ли в этом месте или нет”… чтобы уж наверняка… переделывать - так переделыавть. полумерами тут не хотел ограничиваться
Трещины все равно будут и в них будет попадать влага.
В любом случае, вы никогда не будете уверенным, что заливка надежно прилипла по ВСЕЙ поверхности. Под слоем, где вы устроите уклон, металл будет ржаветь.
Я бы не заморачивался с уклоном, а под плиту с пазами положил лист пористой резины толщиной, скажем, 5…6 мм и равномерно, в несколько приемов, притянул бы ее к основанию. Плита жесткая и тяжелая, площадь большая, винтов много… будет нормально.
Кстати, если плита будет винтом (что очень даже может быть), то она потянет за собой весь каркас. А уж толстую заливку поломает точно.
Может быть в резьбовые точки прикрутить маяки нужной высоты.Их уже по месту отфрезеровать и к ним плиту.А уклоны,сливы,отливы переиграть по-другому.Про заливку думаю надо забыть.Раз уж в данной ситуации мнения участников форума разделились,то наверное технология слишком сырая,чтобы на ее основе продолжать строить станок.Даже при наличии аудиозаписи разговора с Эпиталом,видеозаписи процесса работы с материалом и других фиксирующих процесс шагов что либо доказать невозможно.Я верю что ты Швед все делал правильно по инструкции,но где-то не срослось.И чья это вина уже не важно.А Эпитал конечно за 4000р получил антирекламу,хотя возможно им это даже на руку(избавиться от лишних “кассонеобразующих” клиентов).Вообщем осадок остался.Может быть лучше было бы перед использованием состава, здесь на форуме, обсудить все шаги.Хотя я конечно тебя понимаю “они же профессионалы”…
Может кто подскажет какой длиной стандартный рельс 1м HG20. В табличке Стандартная длина L(n) 1к000 (17).
А по формуле L =(n-1) xP + 2 x E получается 940мм?
-----
И еще вопрос с чем связано что у большинства двигатели по Х находятся впереди станка?
получается 940мм
ilji 1060 mm
Доперло что занчит 17 в этой строчке - Количество отверстий. L(n) 1к000 (17).
L=(17-1)*60+2*20=1000. Значит действительно 1 метр фактическая длина метрового рельса, как не странно ))).
И еще вопрос с чем связано что у большинства двигатели по Х находятся впереди станка?
разницы принципиальной нет. вопрос только в компактности компоновки.
как правило Z вынесена вперед за каретки X. поэтому рельсы X при таком раскладе будут короче чем поверхность на которой они лежат. почему бы это место не использовать под размещение двигателей?
все же попробую загрунтовать еще раз и затем послойно налить состав (возможно тот же 179) но уже с наполнителем. может с кварцевым песком.
все же попробую загрунтовать еще раз и затем послойно налить состав (возможно тот же 179) но уже с наполнителем. может с кварцевым песком.
И обязательно армировать стеклотканью каждый слой.
Допустимо ли варить пазы при разнице между плоскостью металла и плоскостью шипа 2мм, см. картинку. Возможно так даже лучше метал будет затекать вниз, или нет?
Чем лучше варить аргонной или СО2 сваркой?
Лист с пазом 5 мм, шип из листа 3мм высота шипа 3мм, в итоге расстояние между плоскостями 2мм.
Швед, что за пластина у тебя между рельсом и порталом, вроди как фрезерованная. Для чего она нужна? Она отдельно крепиться к корпусу портала или совместно теми же винтами что сама рейка прикручивается к корпусу?
варить в аргоне лучше тк сварка чище. плюс некоторое охлаждение за счет аргона. плюс эстетика.
можно варить и утопленные пазы. но лучше чтобы они были на одном уровне - тогда проварка будет несколько лучше при меньшем нагреве.
что под рельсами?
под рельсами - металлополимерная подушка. металлополимер заливается поверх кривой сварной конструкции и становится одним целым. пока состав не застыл ему нужно придать будущую ровную форму. при низкой или вовсе нулевой усадки металлополимера на выходе получаем твердое и прочное основание как раз в размер рельса. бортики этой подушки нужны чтобы рельс встал ровно туда куда положено. а дальше работа за болтовым креплением.
Загрунтовал рабочее поле заново.
На фото - “одетые” в парафин болты вкручены в монтажные отверстия.
Поверхность была очищена от остатков предыдущей неудачной заливки (компаунд, грунт, фосфатный слой) грубой насадкой на болгарку. Затем металлической щеткой затерта в труднодоступных местах. В завершении - по всей поверхности прошелся этой щеткой еще раз чтобы создать дополнительную шероховатость. Затем очистка, обезжиривание и грунтование… Снова ждем-с.
Да, наполнитель помог бы…
заливать собираюсь послойно (3-4мм) тем же составом с добавлением кварцевого песка (1:1) и армированием (сначала метал. сетка, на верхних слоях стеклоткань).
еще до денежного конфликта с эпиталом в разговоре по исправлению ситуации рекомендовали заливать послойно: один слой 3-4 мм, затем подождать пока пройдет экзотерма и до момента полного отверждения нижнего слоя приступать к заливке последующего.
если это тоже лишь их некомпетентная догадка из разряда “пальцем в небо” то при таком способе по крайней мере будет возможность отслеживать ситуацию в реальном времени и вносить коррективы. плюс кварцевый песок должен будет осесть вниз и тем самым уменьшить разницу коэффициентов расширения в пограничном слое металл-смола. ну и экзотерму уменьшить.
Да не бюджетное это дело станки строить. Рельсы с каретками дороже самого корпуса целиком выходят. Вот что мне озвучили в одной нижегородской конторе.
Здравствуйте. Каретка HIWIN HGW20CCZAC - стоимость 1810
Направляющая рельсовая HIWIN HGR20 - 4160
Срок поставки 5-7 дней
В московской фирме на 500-1000 дешевле. Уже 40 тысяч набегает.
Может кто подскажет вариант подешевле, например не могу найти где купить цилиндрические направляющие на опоре со склада, у всех под заказ. Говорят они подешевле будут.
ну ценники на hiwin тут явно задраны.
даже у purelogic’а они ниже хотя тоже нельзя назвать бросовыми: HGR20 = 3290 руб,
HGH20CA = 1785 руб
purelogic.ru/…/profilnye_relsovye_napravlyayuwie/
цилиндрические рельсы уступают профильным. если станок первый и “учебный” то наверное и можно круглые поставить… наиграться, поднакопить деньжат и в след раз уже взять взрослые вещи…
вообще комплектуха и обработка/работы - основная часть затрат. это нормально.
сегодня купил новую порцию материалов, приехал в мастерскую с намерением сделать новую заливку… но грунтовка еще не до конца подсохла (машалось все в прежней пропорции, подготовка та же за исключением травления кислотой). решил подождать еще 1 день.
чтобы время не терялось даром решил немного облагородить хотя бы раму станка:
(белая полуматовая и черная гладкая краски по ржавчине)
Швед на портале боковые вертикальные стенки и нижняя стенка из какой толщины?
Можно поподробней про ось Z:
1)Каретки которые сверху на рисунке прикручены к плите через промежуточные железки это для удобства, конструктивная необходимость?
2) Двигатель ходит по z верх вниз зачем? Не получается конструктивно двигатель оставить неподвижно, а гайку ШВП прикрутить к листу к которому прикручены рельсы и фрезер?
Xes: на портале боковые стенки из стали 5мм, низ и верх 4 мм.
насчет оси Z: то изображение которое вы прикрепили к своему сообщению не имеет отношения к обсуждаемому в данной теме станку. это что называется “из раннего” творчества одна из промежуточных сырых версий. тем не менее отвечу:
(1) каретки на осях Y и Z фактически находятся друг над другом. прикрутить их к одной единственной площадке крайне затруднительно. поэтому в той версии была такая компоновка “с кондуктором”.
в конечном итоге отказался от такой конструкции в том числе и из-за потенциальной сложности ровной установки всех 4 кареток Z.
отказался в пользу одной фрезерованной детали где все посадочные места выведены (см. текущий станок).
(2) тоже очень ранняя сырая экспериментальная версия. подсмотрел кажется у Графа подобное решение. понравилось что габариты по сравнению с традиционной компоновкой уменьшаются.
впоследствии отказался в пользу традиционной. именно той о которой вы говорите.
Швед выложи пожалуйста побольше картинок оси Z с каретками от Y. Лень фантазировать с нуля, легче посмотреть и согласиться с твоей конструкцией, либо оттолкнуться от уже имеющегося и разработать свое.
прямая ссылка: s16.radikal.ru/i190/1211/aa/e6a95bf6b92b.jpg