Лазерный гравер 3w
Я так и не попал в подсчитаные значения.
Не заморачивайтесь, главное, чтобы перемещались моторы. Если ток мал, то двигатель жужжит, пытается тронутся, но стоит на месте. Как мотор поехал корректно, такой ток и оставляйте. Тактильно пальчиком проверяем драйвер, чтобы не грелся. Если греется, то ток убавить. Ну или радиатор лепить. Конкретно на этой плате всё выставляется без них. Это не фрезер, нагрузки особой нет, большой ток не нужен.
Андрей, спасибо за дамп ардуинки! Сегодня перепрограммировал некоторые константы, и все стало перемещаться ровно на столько, на сколько просишь. А до этого была та же история что и у Вас. Просишь подвинуться на миллиметр, а девайс отрабатывает миллиметра три. После приведения в порядок этого бардака скорость перемещения по осям XY сильно упала.
По поводу температуры: как нибудь в долгую зимнюю ночь померяю, а пока даже и голову не забиваю себе этим. В даташите на мотор ток указан 0,33А. Без радиатора микросхемки вроде как терпят до 1 А. Так что поводов для беспокойства пока нет. Теперь надо найти концевички и сделать аппаратное ограничение перемещений по осям, а то шаговики гремят противно в упоре.
Хорошо, что получилось =))
Потом с лазером мощностью-скоростью играться будете ) Экспериментально установил, что лучше скорость повыше и бОльше проходов, если резать, нежели жечь напалмом 😆😆
И обдув сразу поставить - у меня кулерок от компа стоит, дым разгоняет, чтобы линзу не коптить. В идеале углекислоту дуть в зону реза, но она воняет, не для домашнего использования.
А у меня приехала ось Z!
Вот руки бы дошли приколхозить всё в кучу…
А у меня пока все отложено в долгий ящик. Времени нету и место надо подготовить для станка. Думаю как сделать вытяжку.
Мне видится некая коробка, которая сверху на станок ставится, с отверстием и кулером от компа. Ну и гофрошланг из магазина сантехники в форточку.
Именно такую конструкцию буду строить. Сбоку прорежу окошки, куда вставлю воздушные фильтры и сделаю вытяжку мощную на вентиляторе, который в ванных комнатах ставится. У кулера производительность маленькая. Вчера после колдовства и шаманства включил лазер. Дым идет!
Я тут прочитал автора поста, и задумался, как это лазер не режит потолочку? я для этой цели хотел попробовать, чтобы не возиться линейкой и ножом…
И второй вопрос, не дешевле будет, если комплектующие заказать с китая, а алюминиевые профиля купить где нить на рынке?
Я тут прочитал автора поста, и задумался, как это лазер не режит потолочку? я для этой цели хотел попробовать, чтобы не возиться линейкой и ножом…
И второй вопрос, не дешевле будет, если комплектующие заказать с китая, а алюминиевые профиля купить где нить на рынке?
никак не режет.
рассеивается свет от лазера и всё, просто как фонарик светит по ней. разве что в черный цвет красить.
если у вас на рынке продают XX профиль, то почему бы и не купить…
Понятно, а цвет лазера имеет значение?, красный лазер будет резать потолочку? или СО2 единственный вариант который без проблем порежет все кроме металлов?
СО2 потолочку тоже не очень хорошо режет, наиболее приемлемый рез получается на мощности примерно 15 Ватт и скорости 7 метров в минуту. Если скорость меньше, то рез оплавляется сильно, а если меньше мощность, то за счет рассеяния луча в материале не прорезает насквозь. Наверное можно было бы подобрать параметры и получше, но я особо не старался, ровные линии я и ножом по линейке сделаю, а криволинейные, проще вырезать лекало из тонкой фанеры или пластика и, опять же, ножом по лекалу резать…
Если стоит задача обязательно приколхозить ЧПУ, то имеет смысл резать потолочку тангенциальным ножом или девайсом типа выжигателя, только температурой пониже.
Ну читал что лазером можно акрил резать, а он вообще прозрачный и куда тверже потолочки…
Погуглив, так и не нашел ответа, куда не посмотрю везде синий лазер, а красного нету, мб красный лазер будет резать потолочку?
читал что лазером можно акрил резать, а он вообще прозрачный и куда тверже потолочки…
Ключевое слово тут - лазер…) Не китайская игрушка, а настоящий лазер. Большинство режущих лазеров - СО2 с длиной волны 1064 нанометра(ближний ИК) и многие прозрачные для глаза материалы для этой длины волны становятся непрозрачными. А твердость для лазера вообще пустой звук, гораздо важнее характеристики материала, связанные с теплом.
Само собой, некоторые волоконные и твердотельные лазеры тоже могут что то резать, но в основном это тонкий цветмет. Диодные лазеры тоже бывают, но диоды там занимаются только накачкой. К тому же, в самом чахлом диодном лазере выходная мощность всего 10 Ватт, а в накачке стоят 6 диодов по 30 Ватт и охлаждаются водой.
Сегодня нашел еще один интересный проект, сделанный на Laser Web. Это производитель “школьных лазерных установок” из Австралии (так они себя позиционируют). На их сайте есть чуть-чуть информации по материалам, которые можно обрабатывать лазером. Для чайников типа меня может оказаться полезным.
Cмотреть Emblaser и Emblaser2.
Коллеги, а можно ли в Laser Web генерить G-код так, чтобы мощность лазера менялась в зависимости от цвета линии векторного чертежа? Ну чтобы как у взрослых - красная линия - 100% мощности. Зеленая - ну скажем 20%.
И еще: сталкивался ли кто-нибудь с тем, что лазер с мощностью в несколько Ватт выдает на выходе не точку, а сильно вытянутый прямоугольник? Или только мне так повезло? И кто как борется с падением напряжения на проводах/выключателях/разъемах? У меня по дороге к лазеру теряется 1 Вольт. Слышно даже как вентилятор охлаждения меняет обороты.
Заработало. На цвета линий тоже реагирует. Мощность меняется.
[ATTACH][/ATTACH]
вот купил я гравер с такой вот платой и отдельно лазер с платой-драйвером. попыталься запустить в программе benbox работать вообще не хочет. залил с помощью проги xloader прошивку grbl 0.9 запустил прогу Engraver Master шаговики началь отрабатывать то что надо. начал разбиратся с лазером поключил его к ttl разъему (крайний левый на фото) питание лазера свое , платы на гравере свое. при включении лазера он начинает работать на полную и жечь дырки в столе. измерил напряжение на раъеме (я так понимаю должно быть 5 в на выключение лазера а 0 на включение) так напряжения нет и не вклюячается при запуске программы на выжигание фото. попытался подключить к соседнему разъему( d11 ±) к d11 и - (на d11 есть напряжение(прошивка grbl 0.8) и оно не исчезает при запуске программы) помогите запустить правильно лазер для работы на резку и выжигание.
Я пользуюсь Laser Web, это просто другая программа. Но в любом случае надо смотреть на установки программ, которые разрешают включать/выключать лазер и управлять его мощностью посредством ШИМа. В GRBL тоже есть команды управления лазером. Более того - эти команды общие для управления двигателем фрезера, который в нашем случае отсутствует. Поэтому вначале разрешаем использовать ШИМ и прописываем число, соответствующее максимальной мощности лазера в настройки GRBL. Нужно курить инструкцию для GRBL, там много полезной информации. Я заставил свой лазер работать именно таким способом.
я так понимаю должно быть 5 в на выключение лазера а 0 на включение
Строго наоборот.
Я не знаю, поддерживает ли эта плата ШИМ. Скорее всего что да. Тогда нужно смотреть, меняется ли напряжение на выходе ТТЛ на плате при подаче команд изменения мощности лазера. Лазер должен быть выключен, если на выходе 0 В. При напряжении на выходе 5 В лазер должен работать на полной мощности.
Обнаружил интересную штуку. при подаче питания на лазер при отсоединенном от компьютера usb проводе лазер работает не в на 100% (ничего не выжигает) а при соединении usb с компьютером сразу начинает жечь. значит на ttl поступает напряжение при присоединении usb. как исправить в прошивке arduino nano данный косяк?
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с тем, что по оси Х рез получается не прямой, а “как бык поссал”? То-есть в виде волнистой линии? Проблема скорее всего в каретке оси Х или ее роликах. Ибо при попытках их переставлять меняется характер “волны”. Куда копать? В моем варианте поставки ролики не Вконические. Наружная поверхность выполнена в виде полусферы. В подшипниках присутствует заметный люфт. Принимаю любые советы?
Куда копать?
В натяжение ремня и в сюда
В подшипниках присутствует заметный люфт.
Разберите один и посмотрите из-за чего люфт. Может и сам подшипник люфтить, но, чаще всего, китайцы проваливают посадочные размеры. То есть, либо ролик на подшипнике болтается, либо подшипник на оси, либо и то и другое вместе… Если зазор между роликом и подшипником, можно капнуть туда краски или локтайта, примерно отцентровать, оно само растечется как надо, дать высохнуть.
Если подшипник болтается на оси, то во взрослых лазерах там стоит пружинная шайба, которая придавливает обойму подшипника к фланцу… Если непонятно написал, могу нарисовать схематично…