Делаю новый станок из подручных материалов
Стартовать выше зоны резонанса, подобрать оптимальное ускорение, или загрузить оси паразитной нагрузкой.
еще вешают бублики из тяжелой толстой резины на двигатель - в результате частота собственного резонанса системы смещается(считай другой винт).
Если не секрет, для сравнения, сколько обошлись 20мм направляющие и винты-гайки?
Уже не вспомню сколько стоило, но говорили, что это дорого 😃
Стартовать выше зоны резонанса, подобрать оптимальное ускорение, или загрузить оси паразитной нагрузкой.
Стартовать выше резонанса можно, но рабочие скорости подачи бывают совершенно различные. При первых моих работах на станке я этого резонанса вообще не заметил, однако в процессе двухчасовой работы ноли на осях Z и Y на пару мм ушли.
В общем резонанс победил как раз паразитной нагрузкой - подтягиванием подшипникового узла. В итоге ось крутится более туго и пропуски шагов исчезли. Не знаю как это скажется на подшипниках, буду смотреть, тем более деталь эта доступная и дешевая 😃
to ReGet
если есть, попробуй микрошаг 1/4 или 1/8.
мои движки в шаге и полушаге на низких оборотах так трещали, что боялся лишнюю буковку вырезать. сейчас в 1/8 работаю - движги поют, все мягко. может поможет. 😃
Это поможет конечно, для этого ведь дробление шага и делается. Однако у меня максимум полушаг 😦
при круговой интерполляции G2-G3 скорость по конкретной оси меняется от 0 до заданной в программе, а потом обратно до 0, следовательно стартовать выше резонанса - заведомо ограничивать возможности ЧПУ только линейными кадрами, а насчет подтяжки подшипников - проверьте все-таки весь диапазон скоростей т.е. задайте полную окружность по G2 и повтор, погоняйте намного и проверьте потери шагов. Можно еще обратную связь по энкодеру ставить, мы такой контроллер делаем, и проблемм с потерями нет, даже если потеряем, система сама отследит и добавит. ПО для чпу тоже самописное.
а почему ты считаешь что это проблема двигателей ??? может это всетаки проблема контролера ?? что за контролер ??
я когда то брал “изделие” одного деятеля, не будем наывать ФИО и все известные данные… дык я его честно с окна выкинул… он даже летать нормально не захотел…
движки колбасило просто не по децки… вплоть до того что они могли стартовать вообще не в ту сторону в какую нада было… по этому совершенно не факт что дело в железе.
с другой стороны у тебя вроде были бронзовые гайки - насколько я понимаю - нихрена не айс. можно попробовать дополнительно загрузить винт - разжать немного гайку что бы обеспечить натяг. двигателю будет тяжелее стартовать, возможно станет лучше.
зы: завтра свой буду запускать… 😃
С этим контроллером работал на своем деревянном станке - никаких нареканий. Один минус - отсутствие дробления шага более 1/2.
Я так и сделал - загрузил винт, натянув подшипниковый узел. Пропуски шагов ушли, гонял 20 минут по G02, каретки вернулись точно в ноль.
😁
Из чего сделан вывод, что в реалиях именно так и выглядит? 😒
Представте ситуацию - гайка из пластика (в принципе не важно из какого) да думаю с бронзой будет так же, винт с конической головкой (тип в потай) толщина части гайки которую гнёте 10мм винт М4 - стягиваем - Вы стянете для выбора люфта ну максимум 2-3 десятки. Так то же самое будет и с распором - никакой разницы не наблюдаю 😎
А то, что сам винт как-то там гнётся -дак это никому не интересно - это естественно.
Но так как у вас нарисовано - это уж слишком брутально 😃
Марат: … ниасилил… можно по человечески, а то реально недогнал о чем вы…
в тему: вывод вобще мто простой - кинематика станка далеко не так проста как кажется. у пластиковых гаек на мой взгляд есть жирный плюс из за их упругости. можно (и гараздо проще) создать некоторый преднатяг.
ну и легкость ходя для шаговика - далеко не айс.
Марат: … ниасилил… можно по человечески, а то реально недогнал о чем вы…
Чё-то какой-то глюк…
Это был ответ на пост 109 😃
По поводу пластиковых гаек (естественно пластик пластику рознь) - их преимущество в том, что они как это не странно не изнашиваются.
понял. извиняюсь. 😃
насчет пластиковых гаек - согласен. сначала сам думал что будут хуже латуни/бронзы. когда попробовал очень быстро переоценил 😃
насчет пластиковых гаек - согласен. сначала сам думал что будут хуже латуни/бронзы. когда попробовал очень быстро переоценил 😃
И что ещё интересно - с бронзой резонанс появляется быстрее и ярче выражен - сделал сначала бронзовые гайки, но что-то не понравилось, передел на пластик - назад к бронзе возвращаться не хочу 😃
не готов с вами спорить потому как свое “чудо-юдо” пока не запустил. в субботу проложил все кабеля, поставил кабель-каналы. присобачил все, а подключить не успел. ну и выходные блин… в среду буду весь в процессе - руки чешутся…
а по бронзе/пластику сталкивался на другом (ручном) оборудовании. пластик работает гараздо мягче. износ на нем есть, особенно с начала. когда гайка прирабатывается. потом когда все занимает свои места он практически останавливается. и очень мне понравилось что пластик под нагрузками страгивается гараздо мягше. бронзовые гайки на подъемниках например под нагрузкой бывает очень тяжко стронуть. особенно когда свет отрубают 😃 пластик гараздо мягче идет. и внимания меньше требует.
да и при том выборе пластиков что счас есть, для такого станка я бы в принципе не стал делать латунны/бронзовые гайки.
Первая успешная работа, выполненная на моем станке
Хотелось бы увидеть че-нить аналогичное, только с разменами 10х15 мм (из пластика например)
Первая успешная работа, выполненная на моем станке
Поздравляю! Выглядит симпатично. 😃 Огласите параметры работы (материал, фреза, время и т.д.).
Хотелось бы увидеть че-нить аналогичное, только с разменами 10х15 мм (из пластика например)
Пока мне некуда воткнуть маленькие фрезы 😦 Самая маленькая - шарик 5 мм
Поздравляю! Выглядит симпатично. Огласите параметры работы (материал, фреза, время и т.д.).
Фреза по дереву простая прямоугольная из набора для ручного фрезера, диаметром 12 мм. Дерево - дуб, чистовая обработка по стратегии “смещение” арткама заняла 2 часа. Размер буквы примерно 250х300, толщина 25 мм
Фреза по дереву простая прямоугольная из набора для ручного фрезера, диаметром 12 мм. Дерево - дуб, чистовая обработка по стратегии “смещение” арткама заняла 2 часа. Размер буквы примерно 250х300, толщина 25 мм
У буквы косой торец и так чисто вышло? Или это после ручной доработки?
Косой, под 80 градусов и скругленные углы. Без ручной доработки
Косой, под 80 градусов и скругленные углы. Без ручной доработки
Ну тогда вообще супер! Только я себе уявляю сколько там проходов было. Если поставить “правильную” фрезу, то можно существенно уменьшить время обработки.
УУУ!! Красиво! И за один чистовой проход 25 мм 😲
С каким шагом и какая подача?
А как буковка к столу крепилась??? Гвоздями?
…понял как крепилась, че-то протормозил я… ((
Могу попробовать подсказать как сделать быстрее, но у меня самого встречный вопрос, заготовка для буквы в виде чего? Прогнанной калиброваной доской или необработанная после сушки?
На текущий момент процесс выглядит так:
Имеется сухая и кривая дубовая доска толщиной 30 мм. Отрезаю кусок нужной длины, закрепляю, делаю большой фрезой плоскость. Беру кусок фанеры, на нее кладу свою дубовую заготовку плоскостью вниз и приворачиваю снизу заготовку к фанере саморезами (в тех местах, где после обработки будет буква). Саму фанеру соответственно закрепляю к столу станка.
Делаю черновой проход обычной прямоугольной (концевой?) фрезой D=12 мм, с шагом 10 мм и с припуском на чистовую обработку около 1 мм. Занимает около 15 минут, лишнее дерево после этого этапа убирается, остается только сама кривая черновая буква.
Затем этой же фрезой делаю чистовую обработку, но уже с шагом 0.2 мм. Пока остановился на стратегии “смещение” - фреза обводит контур буквы, начиная сверху и далее вниз. Все это делается на максимальных подачах по Х/Y 1300 мм/мин, по Z - 700 мм/мин и занимает два часа 😦 В плане более быстрых стратегий обработки буду рад любым советам
в плане стратегии все верно, если только чистовую делал “внутри вектора”, то есть внутри контура буквы, ускорение дальше возможно только за счет способностей станка. В плане чистоты и контрастности, чистовую делать лучше радиусной фрезой, не шарошкой, а именно радиусной, ну и при шаге 0.2мм можно использовать фрезу диаметром 2 мм, получается более контрастная деталь.