Макет станка чпу
Импортные двигатели прекрастно работают на завышеных частотах влоть до 200 Гц, сам проверял, практически все насосы с асинхронниками гоняют на 150Гц, но момент на валу падает очень сильно так как напряжение для таких режимов нужно в двое больше. А если у вас одна фаза на входе то вообще пипец, вы даже с теругольником при 100Гц получите ничтожный момент. Также не берите отечественные асинхронники, у них плохое железо и на большых частотах будет сильно грется.
Если из дешевых и отечественных поплся мне двигаатель асинхронный www.motorzavod.com/production/emotor.html?product=… (УАД -70) очень добротный никаких люфтов вала не заметил, 70Вт реальной мощности (будет побольше китайского того что у вас стоял) на рынках мона поискать валяется куча. А главное что он асинхронник и его можно к частотнику думаю без проблем 100Гц (6000 об) потянет.
Нашол у себя двигатель асинхронный, 75 Вт, звезда треугольник, 380/220В, вал диаметр где-то 6-7 мм, завтра померяю. Хотел бы его использовать как привод.
Как зафиксировать на нем патрон? Что бы без биений?
Даже не знаю чем отличается цанговый патрон от кулачкового ( И какой лучше мне в данной ситуации ставить (
В нашем деле лучше цанговый патрон, так как биение меньше , да и на оборотах больше 6000 простой кулачковый использовать нельзя, только цанга. Сначала вам нуно найти цанговый патрон со сменными цангами. Это очень дорогая вещь. Если не найдете на рынке подешевке то единственное что я нашел это проксон, но там цена…
Далее есть два способа, делать подшипниковый узел в котором закрплен вал с патроном потом муфтой или например ремнем (мона редутор замутить)с двигателем это по правильному. По неправильному выточить у знакомого токаря переходник который бы одевался на вал двигателя и фиксировался а с другой стороны на цанговый патрон. Тогда все нагрузки пойдут на подшипники двигателя, на что они наверно не расчитаны.
А лучше сделайте как все купите крес, я вот недавно преобрел, главное чтоб вам он поместился. Правда цанги на 3мм найти тяжело. На 6 и 8мм без проблем.
если хотите сделать что-то более менее рабочее, посмотрите вот на такие штуки:
www.maritool.com/p124/ER16-3/…/product_info.html
засадить эту штуку в подшипники, привод от вашего мотора ремнем и будет как настоящий шпиндель.
ага… гдеб ее еще купить в России… 😃 удилинители подобные на фотках е первый раз попадаюца. а вот в реале найти к сожалению пока не смог 😦
видимо не умеете или не хотите пользоваться поисковиками.
один запрос в яндексе:
www.annway.ru/main/collet-chuck-for-ER.php
Спасибо! Буду что-то думать.
А вообще я больше всего не ожидал такого подвоха от привода ) Слов нету… станок есть, нету чем пилить 😃
Только что глянул на цанговый патрон с 9-ю цангами от проксона… так написано там Цена: 326.28 EUR 😃
alex_ku: да видимо действительно не умею 😦 спасибо большое! после праздников загляну к ним!!!
hanter
Отпишитесь по ценам, интересно. Удлинитель и комплект цанг к нему 😃
У меня две новости… одна хорошая, одна плохая…
Купил блок питания и запитал три контроллера уже 28-ю вольтами. Это хорошая…
Один ШД (Y) стал неустойчиво крутится, как бы запинаясь. Что-то с драйвером( Снял, открутил радиатор - там жук А3977.
Пробовал подавать управляющие импульсы с других пинов… -точно то же самое.
Другой раз вообще крутить не хочет… а в основном крутит, только “торохтя” как-то…
Еще какая-то непонятно-странная вещь всплыла… -блок управления стал “биться” током… “на ощупь” вроде как ВЧ, на 50 Гц непохоже. “Вылечить” удалось перестановкой вилки в розетке, т.е. фазу поменял. Мегометром промерял сопротивление БП между корпусом и обеими штекерами вилки - бесконечность. Оказывается на земле сидит минус контроллеров.
Вот и не знаю чего делать и связано ли между собой все это…
Может микросхему новую купить и впаять? Правда такие еще ниразу не приходилось перепаивать, 44 ноги и близко так… Даже если предположить, что микруха сгорела - так оно ж все равно крутит! Торохтит, может половину шагов пропускает, но крутит… странно как-то сгорела… Думаю восстановить попробовать (хуже уже не будет) или сразу новый купить…
С импульсными блоками такое бывает, их нужно заземлять обязательно иначе часть фазноого напряжения через конденсаторы фильтра проходят на корпус блока. Короче вы должны соиденить с змлей одним проводом компютер, блок питания ШД, - выхода блока питания. Например использовать один удленитель для всего, заземлять нужно конечно но если земли нету то и так покатит (потенциалы всех устройств выровняет земляной провод удлинителя) но на корпусе может появлятся напряжение вплоть до 120В, так что лучше всетаки заземлить.
Посмотри если на выходе 3977 напряжение - на двух должен быть 0 а на двух - почти как напряжение питания. если есть - то она живая. там вроде видно еще attiny стоит. может в нем проблема ? 3977 на другой стороне ?
Да, на другой стороне. Кроме 3977 еще есть одна восьминогая микросхема (может быть генератор для независимого вращения, есть такая функция у драйвера когда подцепить переменное сопротивление можно крутить мотор и регулировать обороты),и три четырехногих скорей всего опторазвязка (Step, Dir, Enable); восемь диодов уже проверил - нормальные.
Прийду домой - померяю напряжение на выходах драйвера. (при подключеном ШД)
Померял, выделяются три устойчивых состояния на обмотке: плюс напряжения, минус напряжения и отсуствие напряжения. Когда на одной есть - на другой нету, хотя вроде были такие моменты что на обоих было… Сравнивал с рабочим контроллером - полностью аналогично ведет себя… Только на заведомо рабочем тестер показал 4 вольта, а на “хромом” 3 вольта.
Уже почти решился покупать новый контроллер, с этим наверно я не разберусь… микросхему нужно заказывать, потом перепаивать… и еще вероятность что не в 3977 дело.
Начал экспериментировать с дюралькой, 4 мм.
Получилось аж с третьего раза: первый раз патрон немного ослаб -и фреза начала врезаться вглубь. Хотя по идее ей легче было бы наоборот внутрь патрона влезть. А второй раз фрезу как бы обмотало стружкой и слиплась даже, сделал меньше обороты шпинделя и меньшую подачу - и нормально дошло.
По прежнему актуальна проблема кулачкового патрона: биение на расстоянии 10 мм от губок патрона на инструменте - 0.3 мм, это уже второй переходник. Первый переходник был на патрон с резьбой, тот что сейчас - на конус. Уже и не знаю что и делать 😃 Хотелось бы че нить поювелирней выточить менее тонкими фрезами… хотя с таким биением вряд ли выйдет.
Еще одна непонятка с деталькой дюралевой - в желтых кружочках показаны места где фреза не на одном уровне с прямой, все должно было бы быть на одной прямой…
Забудьте про кулачковый патрон как про страшный сон, так и будет, либо бъет, либо фрезу вытягивает. Могу только посоветовать купить удлинитель для фрез и его расточить под вал. Или как вариант выточить новый стакан и посадить его на подшипниках, привод или через муфту или ремнем.
Связываться с ремнем или муфтой не очень хочется… и габариты и трение получается… А вот на вал непосредственно переходник на цанговый патрон - то я бы с удовольствием! Только как? И какой тип мне подойдет: у меня вал диаметром 16 мм и длиной 13 мм. Это нужно такое как в сообщении №72?
(просто не знаю что такое удлинитель для фрез)
патрон немного ослаб -и фреза начала врезаться вглубь.
Поменяй направления реза, что бы не вытягивала.
убьете подшипники на моторе эксперементируя с дюралью, это же не шпиндель, аксиальные нагрузки долго не выдержит.