Макет станка чпу
alex_ku: да видимо действительно не умею 😦 спасибо большое! после праздников загляну к ним!!!
hanter
Отпишитесь по ценам, интересно. Удлинитель и комплект цанг к нему 😃
У меня две новости… одна хорошая, одна плохая…
Купил блок питания и запитал три контроллера уже 28-ю вольтами. Это хорошая…
Один ШД (Y) стал неустойчиво крутится, как бы запинаясь. Что-то с драйвером( Снял, открутил радиатор - там жук А3977.
Пробовал подавать управляющие импульсы с других пинов… -точно то же самое.
Другой раз вообще крутить не хочет… а в основном крутит, только “торохтя” как-то…
Еще какая-то непонятно-странная вещь всплыла… -блок управления стал “биться” током… “на ощупь” вроде как ВЧ, на 50 Гц непохоже. “Вылечить” удалось перестановкой вилки в розетке, т.е. фазу поменял. Мегометром промерял сопротивление БП между корпусом и обеими штекерами вилки - бесконечность. Оказывается на земле сидит минус контроллеров.
Вот и не знаю чего делать и связано ли между собой все это…
Может микросхему новую купить и впаять? Правда такие еще ниразу не приходилось перепаивать, 44 ноги и близко так… Даже если предположить, что микруха сгорела - так оно ж все равно крутит! Торохтит, может половину шагов пропускает, но крутит… странно как-то сгорела… Думаю восстановить попробовать (хуже уже не будет) или сразу новый купить…
С импульсными блоками такое бывает, их нужно заземлять обязательно иначе часть фазноого напряжения через конденсаторы фильтра проходят на корпус блока. Короче вы должны соиденить с змлей одним проводом компютер, блок питания ШД, - выхода блока питания. Например использовать один удленитель для всего, заземлять нужно конечно но если земли нету то и так покатит (потенциалы всех устройств выровняет земляной провод удлинителя) но на корпусе может появлятся напряжение вплоть до 120В, так что лучше всетаки заземлить.
Посмотри если на выходе 3977 напряжение - на двух должен быть 0 а на двух - почти как напряжение питания. если есть - то она живая. там вроде видно еще attiny стоит. может в нем проблема ? 3977 на другой стороне ?
Да, на другой стороне. Кроме 3977 еще есть одна восьминогая микросхема (может быть генератор для независимого вращения, есть такая функция у драйвера когда подцепить переменное сопротивление можно крутить мотор и регулировать обороты),и три четырехногих скорей всего опторазвязка (Step, Dir, Enable); восемь диодов уже проверил - нормальные.
Прийду домой - померяю напряжение на выходах драйвера. (при подключеном ШД)
Померял, выделяются три устойчивых состояния на обмотке: плюс напряжения, минус напряжения и отсуствие напряжения. Когда на одной есть - на другой нету, хотя вроде были такие моменты что на обоих было… Сравнивал с рабочим контроллером - полностью аналогично ведет себя… Только на заведомо рабочем тестер показал 4 вольта, а на “хромом” 3 вольта.
Уже почти решился покупать новый контроллер, с этим наверно я не разберусь… микросхему нужно заказывать, потом перепаивать… и еще вероятность что не в 3977 дело.
Начал экспериментировать с дюралькой, 4 мм.
Получилось аж с третьего раза: первый раз патрон немного ослаб -и фреза начала врезаться вглубь. Хотя по идее ей легче было бы наоборот внутрь патрона влезть. А второй раз фрезу как бы обмотало стружкой и слиплась даже, сделал меньше обороты шпинделя и меньшую подачу - и нормально дошло.
По прежнему актуальна проблема кулачкового патрона: биение на расстоянии 10 мм от губок патрона на инструменте - 0.3 мм, это уже второй переходник. Первый переходник был на патрон с резьбой, тот что сейчас - на конус. Уже и не знаю что и делать 😃 Хотелось бы че нить поювелирней выточить менее тонкими фрезами… хотя с таким биением вряд ли выйдет.
Еще одна непонятка с деталькой дюралевой - в желтых кружочках показаны места где фреза не на одном уровне с прямой, все должно было бы быть на одной прямой…
Забудьте про кулачковый патрон как про страшный сон, так и будет, либо бъет, либо фрезу вытягивает. Могу только посоветовать купить удлинитель для фрез и его расточить под вал. Или как вариант выточить новый стакан и посадить его на подшипниках, привод или через муфту или ремнем.
Связываться с ремнем или муфтой не очень хочется… и габариты и трение получается… А вот на вал непосредственно переходник на цанговый патрон - то я бы с удовольствием! Только как? И какой тип мне подойдет: у меня вал диаметром 16 мм и длиной 13 мм. Это нужно такое как в сообщении №72?
(просто не знаю что такое удлинитель для фрез)
патрон немного ослаб -и фреза начала врезаться вглубь.
Поменяй направления реза, что бы не вытягивала.
убьете подшипники на моторе эксперементируя с дюралью, это же не шпиндель, аксиальные нагрузки долго не выдержит.
А тут нашел цанговые удлинители
Кстати - есть модель с диаметром хвостовика 16 мм, как у меня вал, от меня останется только переходную втулочку 16мм выточить и все.
Вот и думаю как лучше…
Да не все так просто. У вас увеличивается вылет, нагрузка на подшипники растет. Если еще все это бить будет шпиндель быстро кончится. Ищите удлинитель с хвостовиком больше 16 мм, напр.
www.maritool.com/…/product_info.html
Или как на вашей ссылке есть с хвостовиком 22 мм. Его расточить тоже можно. Нужен хороший токарь, что бы в оправке расточил, а не в патроне “на отвяжись”.
Но я склоняюсь к такому варианту:
www.students.tut.fi/~kontkant/jv2.php.html (ближе к концу страницы)
Трение на ремень не аргумент, у вас тупая фреза его больше создает 😃
Впервые обрабатывал пластик: обороты не угадал - немножко сплавился, нужна теперь ручная доработка.
А больше всего я так и не понял почему когда сверлил - то только сверло подходит к позиции - оно немножко подымается вверх, а потом вниз сверлит. В арткаме ниче вроде такого не выставлял.
Смотрю на этот кулачковый патрон с его полмиллимитровым биением и на душе печально становится. Цанговый пока не приобрел.
Все что делал - выполнял на заниженных оборотах в два-три раза.
Интересная статья. Как станок поживает?
Два месяца назад заплатил за шпиндель под цангу ER20, жду… Че-то так долго идет… Я бы его пешком уже принес с Италии 😃
Планирую заменить направляющие по Х с 500 мм на 1000 мм, рабочее поле должно увеличиться в три раза. Y и Z оставить как есть. Только вот 20-ка наверно прогнется( Посмотрим… По дереву должно хватить.
Надо было в австралии брать, оттуда до питера за три недели идет))
…Двигатель тот что по Y - крепится к стальной пластине, так он не очень гарячий, а к остальные двум рукой не дотронешся… нужно что-то делать… или вентиляторчики крепить, или радиатор может приклеять…
Как движки, греются??
Проэктирую подобный аппарат, выбераю двигатели, по своему опыту, что посоветуете??
Перегревается только на Z. Нужно ставить вентилятор (или ставить на металлическую пластину вместо капролона)
По Х - два мотора включенные параллельно и запитаны от одного контроллера, негарячие оба.
- Делать металлическую конструкцию.
- Лучьше использовать направляющие 25 мм.
Кстати, на каких контроллерах остановились?
Я планирую конструкцию выполнить из текстолита, (гайки тоже), может тоже проблема с перегревом присутствовать(
Насчет двух моторчиков по оси Х читал, что это не лучшее решение (моторчик может шаги пропускать вроде), а воде лучше зубчатый ремень поставить. Каково Ваше мнение?
В электронике не шарю, набираюсь информации, там решиться.
Я б не ставил на Z вентилятор, в техописании двигателя написано: для обеспечения теплоотвода двигатель крепиться на алюм пластину 125х125х5. Вот этим путем надо и идти - делать радиатор.
Насчет двух моторчиков по оси Х читал, что это не лучшее решение (моторчик может шаги пропускать вроде), а воде лучше зубчатый ремень поставить.
После двух часов работы на глаз ничего не сместилось.
Еще делал так: вручную провернул вал одного ШД на 180° - потом включаю станок - и он нормально работает.
После двух часов работы на глаз ничего не сместилось.
Еще делал так: вручную провернул вал одного ШД на 180° - потом включаю станок - и он нормально работает.
Это же какие там люфты?! Винт с шагом 4 мм? Выходит одна сторона съехала относительно другой на 2 мм и ездит?