Самопальный бензиныч (100%)
Плата электроники в обще и целом готова. На бело-зелёные провода питания не обращайте внимания. После всей сборки определюсь с длинной шлейфа, и тогда поставлю нормальные какие и положено провода. Но уже сейчас мне эта система не нравиться. Получается слишком длинный шлейф питания зажигания.
В последующем планирую киллсвич разделить. Контроллер с оптопарой оставить на “пауэр-боксе”, а сам свич будет закреплён на акку, рядом с блоком зажигания. Контроллер со свичём будет соединяться экранированной парой. Сейчас такая система получилась из-за того, что хотел использовать импульсы с блока зажигания для говернёра. В новой системе буду использовать штатный датчик Холла. Ну а пока надо попробовать то что есть. Может ещё какие косяки вылезут.
Подключил электронику, начал разбираться с CGY 750 и сразу вопрос - какой тип автомата перекоса должен стоять в передатчике H=1 или HR3(120) если в CGY 750 стоит HR3(120)?
какой тип автомата перекоса должен стоять в передатчике
Для CGY750 в передатчике всегда H1, независимо от того, что в CGY750 (и вертолёте).
Александр, это описано в Instruction Manual. Думаю что Вам необходимо воспользоваться этим документом, и обязательно версии совпадающей с прошивкой. 750-я не самая простая в настройке система. Ковыряясь с ней мне даже пришлось распечатать инструкцию, чего я обычно не делаю. Просто очень часто приходится в нее заглядывать.
Вчера, вечером, начал разбираться с настройками. Мануал на русском нашёл на питерском форуме. Первым делом надо было запустить систему, пробежался по диагонали, этого момента(по поводу типа АП на передатчике не нашёл). Когда всё зашевелиться, буду ковырять тонкости.
Контейнер для акку борта Li-Po 2S сделан из кабель-канала 20х40. Их будет 2 симметрично слева и справа по обеим сторонам. Один бортовой, другой для “полезной нагрузки”.
Шасси. Рессоры набранны из стеклотекстолита 2мм. Крепятся к отогнутым “ушам” рамы. Надо будет ещё сделать “ботиночки” для стыковки рессоры с трубкой лыжи. Чтобы рессоры не разъезжались, они перемкнуты дюралевой перемычкой.
Перспектива общего вида безбожно искажёна. Издержки объектива "“мыльницы”.
Ну в общем как-то так.
Конструкция шасси кажется не очень продуманной. Не хватает хотя бы распорки в верхней точке. При жесткой посадке будет страдать рама. Я бы сделал шасси как у большинства моделей отдельной деталью и желательно проверить под нагрузкой. Обидно когда вертолет при жесткой посадке заваливается из-за слабого шасси и ломает лопасти. Что бывает и у фирменных аппаратов. А Ваша модель достаточно тяжелая.
Над местом загиба “ушей” будет стоять распирающая втулка, которая не позволит сыграть раме. Ну а при жёсткой посадке уже ничего не поможет. Делать отдельное шасси это значит ещё увеличивать вес.
Какой сейчас вес с лопастями?
Около 12 кг сухой вес. но ещё полкило всякой хрени может набежать( типа недостающий крепёж, хомуты, задний костыль ну и т.д.)
А Ваша конструкция шасси будет пружинить? При таком весе, конструкция шасси должна быть отработана.
Да, пружинит, так что есть вероятность словить резонанс земли. Ну так я её и отрабатываю на собственном опыте методом проб и ошибок. Не всё, что оптимально, возможно реализовать на коленке.
На собранной голове вижу китайские гомн-винты крепления цапф к межлопастному валу. Крайне необходимо заменить их на качественные калёные.
Иначе цапфы оборвёт на раз.
Все говновинты, что на фото, стоят исключительно из ситуации “что было под рукой” на период предварительной сборки. На выходе, во всех ответственных узлах, стараюсь применять качественный крепёж, в том числе и калёный.
На гидроабразиве вырезали “штиблеты” для рессор шасси. На фото этапы от заготовки до конечного результата. На том же фото ключ для электронного выключателя. Сделан из свича с “материнки”, шайбы и термоусадки. Теперь его удобно вставлять и не потеряется, привязан шнурком к раме.
На след. фото “стремя” для запуска движка. Ногой наступаешь на деревяшку и верт уже не дёргается, когда шмаляешь его стартёром (двумя руками).
Ну и ещё пару конкретных видов. Топливный бак притянут липучками типа “репейник” и усиливающие распорки на шасси.
P.S. Последнее фото какое-то “гинекологическое” получилось.
Потихоньку начал дёргать движок. Запускается вроде нормально, но не с полтыка. Но это в порядке вещей, надо понять характер движка. На первых запусках новая муфта сцепления схватывала только на полном газу. На фото как раз этот момент. Сделал её помягче, сейчас схватывает где-то на 4000 об. Малый газ сейчас (на слух) поболее 2000. Послушал какие обороты на малом газу у бензопил - еле-еле стрекочут, наверно меньше 1000. В планах понизить обороты малого газа и начала работы муфты сцепления.
Александр! Сделайте маленький ролик, пожалуйста!. Не томите, Вы проделали такой большой путь. Сам сейчас раскладываю-складываю всякие разные деталюшки под подобный проект. Покажите в ролике как он работает, понятно, что настроек-перенастроек будет ещё много, но никакие буквы не заменят видюху. Думаю, многим на форуме будет очень интересно!!!
Ну потерпите, с муфтой сцепления разберусь, хвост приставлю, пару лопастей надену, тогда и отснимем. А сейчас что снимать? Будет тоже что на фотке + рёв движка.
Александр, именно тоже что на фотке и рев двигателя -это гораздо информативнее. Если даже Вам вывалят кучу советов ниочем, наверняка кто-нибудь высмотрит что-либо полезное. Да и Вам самому даже технологическое видео промежуточных испытаний при нескольких просмотрах вскроет мелочи или не даст о них забыть. ИМХО. А так , конечно, потерпеть придется!
Затык у меня какой-то с питанием эл. зажигания. Futab-овская 4х-элементная NiCd батарея в мороз как-то не очень.
Купил 2 элемента 3200мАч Li-Ion(Protected) и зарядку к ним. Теперь ломаю голову, как это дело собрать в батарею так, чтобы контакты были с обеих сторон подпружинены и элементы можно было извлекать для зарядки. Основная проблема: как сделать пружинные контакты ???
А может надо было собрать пайкой обычную (не protected) батарею на 2s, с балансировочным проводом и заряжать обычной зарядкой?