Бензиновый вертолет RJX 90 PUH с 30сс RCGF двухцилиндрованным двигателем
Кто-то может подсказать из какого пластика сделан shroud для охлаждения двигателя? Думаю,он называется кожух?Хочу сделать новый для 2х цилиндров
Кто-то может подсказать из какого пластика сделан shroud для охлаждения двигателя? Думаю,он называется кожух?Хочу сделать новый для 2х цилиндров
А тут вариантов “раз-два и обчёлся”. Делаешь болван и на нём вклеиваешь кожух из стеклопластика. Или есть идея, взять два для одноцилиндровых и из них склеить для твина?
Спасибо. Так и собираюсь сделать. Склеить два кожуха. Но хочу сделать дополнительно реактивные перегородки внутри. Для этого необходимо знать материал из которого сделаны кожухи.
Прикупил дорогую систему,которая дает возможность пускать по Google map до 200 точек на pастояние до 20 км.
конструкцию делаете для души, или для бизнеса?
Нет. Это для себя,не для бизнеса.
Так и никто не знает из какого пластика сделан воздуховод?
И клеиться ли он дихлорэтаном?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос надо - во первых быть специалистом в области пластмасс, а во вторых - иметь на руках этот воздуховод. Неужели сложно снять стружку и капнуть на неё дихлорэтан?
И следующий вопрос, а надо ли заморачиваться с этими реактивными перегородками. Мне кажется, они могут поднять эффективность обдува максимум на 10%. А если обдуву не хватает этих 10%, то нафиг он такой нужен. Тут надо копать в другую сторону. С начало надо завести движок с тем, что есть, а уж потом делать выводы об эффективности обдува.
Aбсолютно не сложно капнуть дихлорэтаном если он есть. В Канаде запрещено его продавать частным лицам,в связи с его ядовитостью. Поэтому его надо купить в России и отправить контрабандой. А потом окажеться,что он эту пластмассу не клеит…
И откуда такие цифры 10%? Я например,в самолетах устанавливал реактивные перегородки и разница была около 30 градусов на 3W 240 engine.
Даже в новой версии JR 260 они поменяли кожух,что снизило температуру до 40 град. Это их описание…
Aбсолютно не сложно капнуть дихлорэтаном если он есть. В Канаде запрещено его продавать частным лицам,в связи с его ядовитостью. Поэтому его надо купить в России и отправить контрабандой. А потом окажеться,что он эту пластмассу не клеит…
И откуда такие цифры 10%? Я например,в самолетах устанавливал реактивные перегородки и разница была около 30 градусов на 3W 240 engine.
Даже в новой версии JR 260 они поменяли кожух,что снизило температуру до 40 град. Это их описание…
Я написал-“Мне кажется…”. То есть чисто интуитивно. А если в новой версии кожуха JR резко упала температура движка, то это означает только одно - изначально он был безграмотно спроектирован. Когда припёрло, они начали шевелить мозгами.
По поводу перегородок, никакой клей их долго не удержит. Наверняка они будут работать в турбулентном потоке, а это значит высокочастотные вибрации.
Я бы сделал так: выложил внутри имеющегося кожуха пищевую плёнку и заполнил нутро гипсом или алебастрой и желательно с тряпкой для армирования. Сняв два таких слепка, можно сделать болван для твина. Причём, этот болван можно откорректировать под бОльший фен от подходящего электроинструмента. Шпаклюется строительной шпаклёвкой, красится водоэмульсионкой. Ну а имея болван выклеить ПРОЧНЫЙ кожух из стеклопластика уже не сложно.
Нет. Это для себя,не для бизнеса.
Так и никто не знает из какого пластика сделан воздуховод?
С большей долей вероятности это полиамид.
Всем Здравствуйте. Хотел спросить,может кто-то подскажет. Хочу сделать выхлопную трубу для вертолета для 2 цилиндрового двигателя 30сс. Вопрос,достаточно ли прочности у эпоксидной смолы,которая рассчитана на температуру максимум 220 градусов сельсия?Не расплавиться ли он?Спасибо
А почему на смоле? Неужели нельзя сделать варенный? В Торонто должен быть достаточно большой комюнити вертолетчиков, может найдеться сварщик/аргонщик который согласиться помочь.
Извините,не написал,что хочу сделать глушитель из углеткани.Дам один слой из гибрида(углеткани и кевлара)для прочности.
Температурные характеристики
Самой углеткани хорошие,а в эпоксидке сомневаюсь или достаточно??Не знаю температурный режим внутри резонансной трубы. У меня стоит на GSR 260 японская резтруба с глушителем внутри…
Переделывал родной элайновский глушитель (от калильного мотора, на двух точках крепления) на бензиновый (G26), так этот глушитель пополам сломало. Температура стала больше (конечно и объём двигателя стал побольше), алюминий и не выдержал (бензиновые “версии” подобных глушителей имеют большую толщину стенки) и вибрация видно его окончательно доканала.
Нашел компанию,которая делает.
www.escomposites.com/prod01.htm
Но про температуру нет никакой информации.
Тема не “моя”, но и сюда залезу 😃
Тоже захотелось стать владельцем двухцилиндрового бензинового вертолёта. Есть конверсия 700-ки, двигатель зенох (кто как его называет) 26 кубовый. Всё хорошо, но охлаждения ужасное. Комплект видно старой модификации (сейчас они внесли изменения в систему охлаждения), поэтому при температуре воздуха за +20 градусов двигатель грелся (хотя температуру не замерял, но родной термодатчик со светодиодом иной раз горел фиолетовым, а сам датчик стоял на краю рёбер охлаждения). Да и тем более “остался” бесхозным двигатель от проекта “бензиновый коптер” (надо ж было таким заняться 😃 ) дле-40. Потихоньку решил его приспособить на свой верт.
Сегодня часов 6-ть сверлил коленвал двигателя и нарезал в нём резьбу (будет крепиться заводная “дёрголка” ручка). Да, что что а рессору сверлили (со знакомым) а каленвал никогда. Материал просто “сама крепкость”, сверлил на токарном станке (рассказываю, может кому то пригодиться) на оборотах 25 об/мин, кобальтовым сверлом (под резьбу М5) с маслом. Самое интересное, думал, где взять “кобальтовый” метчик, но есть опытные люди, подсказали. В итоге всё сделал, нарезал резьбу. Надо резать с жиром, и не просто крутить с силой метчик (сразу сломает), а поступателно-вращателными движениями по единицам градусов, туда-сюда и важно, заход резьбы делать только на токарном станке (не включая мотор) вручную. Дальше надо будет заказывать крыльчатку охлаждения, собирать мотор в блок итд.
Надо быть готовым к проблемам с “дёргалкой”. Резьба может не удержать “дёргалку”, особенно на горячем моторе, вспышку при запуске, даже с фиксатором резьбы. Такие вещи, как правило, делают на конусе со шпонкой.
По хорошему резьба со шпонкой было бы конечно лучше, на моторе вал короткий (в заподлицо с торцом подшипника). По идее, при заводке двигателя, болт будет “вкручиваться” в калевал (возможно болт сделать с конусной “шляпкой” или болт и сама часть с выступами, упорами для заводки, будет одним целым). И отверстие в картере будет увеличено до диаметра внешней обоймы подшипника (~12мм), что бы максимально уменьшить нагрузки на излом (хотя и так будет только вращательная нагрузка, по идее). Вопрос по двигателю, нужно ли ставить сальники на каленвал ? Двигатель “дорабатывается” (надеюсь не портится), передний второй подшипник срезан (иначе по высоте не влезет), в вертолётном варианте он даром не нужен, а вот ставить ли вместо него (в родном варианте, закрытые подшипники и выполняют роль сальников) сальник не понятно, и со стороны “заводилки” такой же вопрос.
Понятно, что при запуске резьба будет затягиваться. Речь идёт о моменте вспышки. В этот момент резьба будет испытывать откручивающий момент, особенно если момент инерции “заводилки” будет существенным. Т.е. в системе будет знакопеременная нагрузка. А это значит, что рано или поздно, она отвернётся. И ещё, 5мм резьба может не выдержать момент заводки движка. Я, 70сс движок завожу через шкив диаметром 50мм. Когда движок холодный, приходится тягать двумя руками, да ещё и спиной помогать. Как один из вариантов выхода из данной ситуации, сделать в торце коленвала шлиц глубиной 5-8мм и крутящий момент передавать по шлицевому соединению.
Александр спасибо, способ простой но действенный !