Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
Эх…Произошёл у меня первый краш. Поломал обе лопасти и деталь из системы шлайбара, незнаю как называется. Теперь незнаю где покупать детали. Поискал-где-то лопастей нет (только деталь от флайбара), где-то вообще ничего.
Не подскажите пожалуйста инет-магазин с деталями для кинга 2, имеющий почтовую пересылку с наложенным (или наложным?) платежём.И ещё, в комплекте не было трубки под антенну=-( не подскажите куда провод крепить?
Заранее спосибо.
А Отрадное это где именно? Отрадное в Москве или подмосковье?
Вообще скорее всего надо будет оплачивать по безналу, например через сбербанк и ждать когда привезут, я знаю только 2 нормальных магаза который запчастями на кинг торгуют, но там везде предоплата.
Отрадное- Ленинградская область (надо как-то менять место проживания в профиле). А не напишети в личку что за магазины и как там оплачивать?
Пока жду запчасти, делаю всякие мелочи…Посмотрите пожалуйста, правильно я поставил антенну? Подойдёт ли такой вариант? Сорри за качество.
Да нормально вроде 😃 я себе еще вокруг самой трубочки намотал антену, но а в принципе тоже самое.
Переберал детали флайбара и заметил, что тяги (“рычаги”), идущие на флайбар при сильном затягивании весьма не сложно провернуть. Снял с детали шайбу и заметил, что винт (который вроде должен упираться в метал) упирается в пластик, поэтому деталь толком и не држться. Со второй тягой та же фигня. У всех так?
И вот ещё проблема (или так и должно быть?): почему-то весьма сильно греется пульт в районе кристала, так и должно быть?
Не пинайте новичка плиз, с классикой я пока совсем никак :/
Не подскажите пожалуйста инет-магазин с деталями для кинга 2, имеющий почтовую пересылку с наложенным (или наложным?) платежём.И ещё, в комплекте не было трубки под антенну=-( не подскажите куда провод крепить?
Заранее спосибо.
Не мучайся - в Питер ОТЛИЧНО работает доставка с ебэя и с ДилЭкстрима… Лопасти покупаю там вязанками по 10 пар, всякую фигню - тоже.
У всех так?
Ну, более или менее да, все же усилие не настолько пустяковое, чтобы мешать полету.
И вот ещё проблема (или так и должно быть?): почему-то весьма сильно греется пульт в районе кристала, так и должно быть?
Тоже да, пульт в районе кристалла греется.
не переживайте, будете летать - захочется нормальную аппаратуру, в 2,4 греющихся кристаллов нет 😃
Не мучайся - в Питер ОТЛИЧНО работает доставка с ебэя и с ДилЭкстрима… Лопасти покупаю там вязанками по 10 пар, всякую фигню - тоже.
Вы имеете ввиду заграничные магазины? К сожалению дебетную карту в банке мне делать не захотели, поэтому решил отложить затею заказывать издалека. А rebuf тоже хотел взять на rc711, да не смог и купил в СПБ.
Кстате, посмотрел я на свой АП, а он наклонен вперёд, а белые (“рычаги”:/) на 3-х сервах стоят не ровно,а с отклонением. Так вот, поснимал эти =(((рычаги=((( и поставил ровно, при этом подкрутил тяги. Теперь АП стоит ровно. Дополнительно также выдвинул аккум вперёд, соорудив под него прочную полку и приделав его на лепучку.
Как считаете, хуже не сделал? Просто верт толком и не летал, его шатало и я приложил его об стену, хотя до верта летал месяц в симе (APD). Надеюсь станет лучше.
Зря, очень удобно-заказал, на почте получил. Дебетовую визу сделает даже любой ПСБ-ВТБ и прочие банчки. Положения серв, тяг, развесовка - это как раз то, чему учишься на кинге. Мой первый кинг тоже пролетал секунды четыре, хотя я уже у тому времени виртуозно летал на живом сооснике… Аккумулятор у меня уже 1500 - достаточно увесистый, в сочетании с ESC как раз балансирует Кинга… В бощем на данный момент собирают карбонового Кинга, и восстанавливают оба “пластмассовых”…затягивает страшно, и без выхода на доставку ЗЧ - дело безнадежное
Как считаете, хуже не сделал?
Это вряд-ли лечится “по телефону”. Положение тарелки перекоса должно быть горизонтальным, если правая ручка передатчика стоит в центре. и питание включено. Если до перестановки рычагов все было правльно, то теперь неправильно.
А если раноше было неправильно - то теперь все неизвестно как 😃
Я не очень запутано?
Идея такая:
При отключенном моторе (!), включенном режиме IDLE и ручке газа ровно посередине шкалы рычаги на сервах должны быть максимально горизонтальны и тареска перекоса должна стоять ровно.
его шатало и я приложил его об стену
Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Почему?
Левая крутилка отвечает за шаг лопастей
при максимальном шаге может не хаватить производительности хвовстового винта и вертолет будет вращать…
все завист от настороек конкретного экземпляра
Это вряд-ли лечится “по телефону”. Положение тарелки перекоса должно быть горизонтальным, если правая ручка передатчика стоит в центре. и питание включено. Если до перестановки рычагов все было правльно, то теперь неправильно.
А если раноше было неправильно - то теперь все неизвестно как 😃Я не очень запутано?
Идея такая:
При отключенном моторе (!), включенном режиме IDLE и ручке газа ровно посередине шкалы рычаги на сервах должны быть максимально горизонтальны и тареска перекоса должна стоять ровно.
У меня щас так: в обычном режиме при опущенной ручке “газа” сервы горизонтально. И абсолютно так-же в IDLE при положении ручки “газа” в центре…Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Тоесть НЕ В IDLE, если при включенном моторе и положении левой ручке внизу, а правой-посередине АП не должен стоять ровно?😦
У меня щас так: в нормальном режиме при спущенном “газе” положение серв горизонтально. Точно так-же в IDLE при положении “газа” на 50%.
В нормале при нулевом газе рычаги серв смотрят вниз.
Они горизонтальны в IDLE при среднем положении ручки газа.
Эти два положения разные.
Ибо в IDLE при среднем газе угол атаки лопастей 0, а в NORMAL при минимальном газе -2
Строго по мануалу кинга.
А еще есть такая ссылка: tinfor.ru/faq/index.html#mrangels
Фатальная бабочка… Поменял межосевой вал…Все равно осталась бабочка, причем при стабильном ГАЗЕ торцевой крутилкой кручу - бабочка резко меняет характеристики - от идеальных лопастей до 3 см между их концами. Проверил все винтики - подтянуты… заменил тяги, заменил комплект лопастей…
Что остается?
Основной вал?
Или еще деталька “направляющая” над тарелкой с парой тонких проволочек, смотрящих вниз.
Фатальная бабочка… Поменял межосевой вал…Все равно осталась бабочка, причем при стабильном ГАЗЕ торцевой крутилкой кручу - бабочка резко меняет характеристики - от идеальных лопастей до 3 см между их концами. Проверил все винтики - подтянуты… заменил тяги, заменил комплект лопастей…
Что остается?
Основной вал?
Или еще деталька “направляющая” над тарелкой с парой тонких проволочек, смотрящих вниз.
Уже рассказывал про такую деталь:
Ball Control Arm Set
Если она у вас пластиковая, то стоит проверить оси ее центральной части (через которую проходит ось флайбара).
Если одна из осей повреждена (бывает даже после легкого краша), то это может быть причиной “неустранимой” бабочки 😁
Есть ещё одна причина, которая действительна только при установленном алюминии. Может отвинтиться или погнуться рычаги миксера, которые стоят на держателе флайбара и привинчиваются к держателю винтиком М2 сквозь подшипник и латунную втулку. Нагрузки, особенно при краше, значительные и винтик разбалтывается или банально гнётся. Достаточно совсем чуть-чуть и бабочка обеспечена.
Уже рассказывал про такую деталь:
Ball Control Arm Set
Если она у вас пластиковая, то стоит проверить оси ее центральной части (через которую проходит ось флайбара).
Если одна из осей повреждена (бывает даже после легкого краша), то это может быть причиной “неустранимой” бабочки 😁
С П А С И Б О !!! Это было ОНО!!! (я то грешным делом думал что ТАКИЕ люфты - это для системы стабилизации зачем-то нужны) А теперь тогда возник еще вопрос - как эту деталь вынуть из FEK1-0280 central hub & spindle set?
развинтил, но раздвинуть деталь не удается…надо вынимать подшипнички??? Если да, то как? Подцепить никак - внтури мешат обломки той пластиковой детали…
С П А С И Б О !!! Это было ОНО!!! (я то грешным делом думал что ТАКИЕ люфты - это для системы стабилизации зачем-то нужны)
В свое время тоже самое сказал про себя товарищам с забугорного форума, которые до этого допетрили 😃
А теперь тогда возник еще вопрос - как эту деталь вынуть из FEK1-0280 central hub & spindle set? развинтил, но раздвинуть деталь не удается…надо вынимать подшипнички??? Если да, то как? Подцепить никак - внтури мешат обломки той пластиковой детали…
Да, те подшипнички придется вынимать. Причем делать это аккуратно, стараясь подцепить за кромку. Если сильно нажать не на самый край, можно продавить защитное колечко, и подшипник потеряет кондицию. Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
. Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Я страаашно хитрый - заказал двух кингов (правда по ошибке:)). В результате хочу чтобы один был всегда полностью готовым, второй - “после полетов” (только ESC c “гувернером” и “черную” гиру перецепить). Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий? Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав), во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий?
А какая связь между карбоном и алюминием ?
Первое дает более прочную раму, второе - более прочный и точный механизм ОР.
IMHO, второе важнее, чем первое, т.к. пластиковая рама у Кинга ломается сравнительно редко, хотя после нескольких крашей моторная площадка может и отвалиться. А карбоновая хвостовая балка вовсе бесполезна - легко ломается, родную алюминиевую можно выпрямлять неоднократно практически в ноль.
IMHO, не стоит вкладывать серьезные средства в Кинг - он больше годится для первоначального обучения, и имеет смысл апгрейдить только явно слабые места (коллекторный мотор, ОР). А моторную площадку пластиковой рамы можно упрочнить чем-нибудь, например, пластинкой из текстолита, и жить такая рама будет довольно долго.
Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Убедились, что пластиковая держалка флайбара - слабое место - вам и решать.
Может, вы без крашей на Кинге с пластиковым ОР летать будете 😃
Лично я после этого сразу заказал алюминий на голову, правда, у меня в наличии только один Кинг.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав),
А вы сами держали эти детали в руках ?
Я бы не сказал, что это похоже на силумин, скорее, какой-нибудь упрочненный алюминиевый сплав. Однако термин “алюминий” - общепринятый, его используют и производители, и продавцы, и здесь на форуме, так что извините.
во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Это не так, в данной модели в ОР металл не будет ломаться так, как пластик.
У меня после замены пластика на алюминий в ОР ничего серьезно не ломалось, замена деталей не требовалась. Единственное слабое место - алюминиевые ножки с шариками у цапф, они могут срезаться, но я их заменил на винты с шариками из комплекта Белта, и теперь при крашах в ОР соскакивают тяги, гнется межлопастной вал и сервоось - все. Ну и то, что выше MPetrovich говорил про посадочные места винтиков у качалок - правда, только это надо крашиться очень хорошо, чтобы подойти к тому моменту.
Насчет агрессивного пилотирования - я вас умоляю😁, посмотрите, из чего выполнен ОР у более серьезных вертов TRex 450 (600), Хироба, Микадо и проч. - из пластика (из более качественного, конечно, чем у Кинга). И ничего, летают профи на тех вертах агрессивно 😁
Чудес не бывает, расколотить можно и конструкцию из карбона и алюминия, но при разумном подходе затраты на ремонт можно и подсократить.