Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
Не подскажите пожалуйста инет-магазин с деталями для кинга 2, имеющий почтовую пересылку с наложенным (или наложным?) платежём.И ещё, в комплекте не было трубки под антенну=-( не подскажите куда провод крепить?
Заранее спосибо.
Не мучайся - в Питер ОТЛИЧНО работает доставка с ебэя и с ДилЭкстрима… Лопасти покупаю там вязанками по 10 пар, всякую фигню - тоже.
У всех так?
Ну, более или менее да, все же усилие не настолько пустяковое, чтобы мешать полету.
И вот ещё проблема (или так и должно быть?): почему-то весьма сильно греется пульт в районе кристала, так и должно быть?
Тоже да, пульт в районе кристалла греется.
не переживайте, будете летать - захочется нормальную аппаратуру, в 2,4 греющихся кристаллов нет 😃
Не мучайся - в Питер ОТЛИЧНО работает доставка с ебэя и с ДилЭкстрима… Лопасти покупаю там вязанками по 10 пар, всякую фигню - тоже.
Вы имеете ввиду заграничные магазины? К сожалению дебетную карту в банке мне делать не захотели, поэтому решил отложить затею заказывать издалека. А rebuf тоже хотел взять на rc711, да не смог и купил в СПБ.
Кстате, посмотрел я на свой АП, а он наклонен вперёд, а белые (“рычаги”:/) на 3-х сервах стоят не ровно,а с отклонением. Так вот, поснимал эти =(((рычаги=((( и поставил ровно, при этом подкрутил тяги. Теперь АП стоит ровно. Дополнительно также выдвинул аккум вперёд, соорудив под него прочную полку и приделав его на лепучку.
Как считаете, хуже не сделал? Просто верт толком и не летал, его шатало и я приложил его об стену, хотя до верта летал месяц в симе (APD). Надеюсь станет лучше.
Зря, очень удобно-заказал, на почте получил. Дебетовую визу сделает даже любой ПСБ-ВТБ и прочие банчки. Положения серв, тяг, развесовка - это как раз то, чему учишься на кинге. Мой первый кинг тоже пролетал секунды четыре, хотя я уже у тому времени виртуозно летал на живом сооснике… Аккумулятор у меня уже 1500 - достаточно увесистый, в сочетании с ESC как раз балансирует Кинга… В бощем на данный момент собирают карбонового Кинга, и восстанавливают оба “пластмассовых”…затягивает страшно, и без выхода на доставку ЗЧ - дело безнадежное
Как считаете, хуже не сделал?
Это вряд-ли лечится “по телефону”. Положение тарелки перекоса должно быть горизонтальным, если правая ручка передатчика стоит в центре. и питание включено. Если до перестановки рычагов все было правльно, то теперь неправильно.
А если раноше было неправильно - то теперь все неизвестно как 😃
Я не очень запутано?
Идея такая:
При отключенном моторе (!), включенном режиме IDLE и ручке газа ровно посередине шкалы рычаги на сервах должны быть максимально горизонтальны и тареска перекоса должна стоять ровно.
его шатало и я приложил его об стену
Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Почему?
Левая крутилка отвечает за шаг лопастей
при максимальном шаге может не хаватить производительности хвовстового винта и вертолет будет вращать…
все завист от настороек конкретного экземпляра
Это вряд-ли лечится “по телефону”. Положение тарелки перекоса должно быть горизонтальным, если правая ручка передатчика стоит в центре. и питание включено. Если до перестановки рычагов все было правльно, то теперь неправильно.
А если раноше было неправильно - то теперь все неизвестно как 😃Я не очень запутано?
Идея такая:
При отключенном моторе (!), включенном режиме IDLE и ручке газа ровно посередине шкалы рычаги на сервах должны быть максимально горизонтальны и тареска перекоса должна стоять ровно.
У меня щас так: в обычном режиме при опущенной ручке “газа” сервы горизонтально. И абсолютно так-же в IDLE при положении ручки “газа” в центре…Кстати, висеть будет чуть проще, если левую крутилку на торце пульта выкрутить в самый плюс.
Тоесть НЕ В IDLE, если при включенном моторе и положении левой ручке внизу, а правой-посередине АП не должен стоять ровно?😦
У меня щас так: в нормальном режиме при спущенном “газе” положение серв горизонтально. Точно так-же в IDLE при положении “газа” на 50%.
В нормале при нулевом газе рычаги серв смотрят вниз.
Они горизонтальны в IDLE при среднем положении ручки газа.
Эти два положения разные.
Ибо в IDLE при среднем газе угол атаки лопастей 0, а в NORMAL при минимальном газе -2
Строго по мануалу кинга.
А еще есть такая ссылка: tinfor.ru/faq/index.html#mrangels
Фатальная бабочка… Поменял межосевой вал…Все равно осталась бабочка, причем при стабильном ГАЗЕ торцевой крутилкой кручу - бабочка резко меняет характеристики - от идеальных лопастей до 3 см между их концами. Проверил все винтики - подтянуты… заменил тяги, заменил комплект лопастей…
Что остается?
Основной вал?
Или еще деталька “направляющая” над тарелкой с парой тонких проволочек, смотрящих вниз.
Фатальная бабочка… Поменял межосевой вал…Все равно осталась бабочка, причем при стабильном ГАЗЕ торцевой крутилкой кручу - бабочка резко меняет характеристики - от идеальных лопастей до 3 см между их концами. Проверил все винтики - подтянуты… заменил тяги, заменил комплект лопастей…
Что остается?
Основной вал?
Или еще деталька “направляющая” над тарелкой с парой тонких проволочек, смотрящих вниз.
Уже рассказывал про такую деталь:
Ball Control Arm Set
Если она у вас пластиковая, то стоит проверить оси ее центральной части (через которую проходит ось флайбара).
Если одна из осей повреждена (бывает даже после легкого краша), то это может быть причиной “неустранимой” бабочки 😁
Есть ещё одна причина, которая действительна только при установленном алюминии. Может отвинтиться или погнуться рычаги миксера, которые стоят на держателе флайбара и привинчиваются к держателю винтиком М2 сквозь подшипник и латунную втулку. Нагрузки, особенно при краше, значительные и винтик разбалтывается или банально гнётся. Достаточно совсем чуть-чуть и бабочка обеспечена.
Уже рассказывал про такую деталь:
Ball Control Arm Set
Если она у вас пластиковая, то стоит проверить оси ее центральной части (через которую проходит ось флайбара).
Если одна из осей повреждена (бывает даже после легкого краша), то это может быть причиной “неустранимой” бабочки 😁
С П А С И Б О !!! Это было ОНО!!! (я то грешным делом думал что ТАКИЕ люфты - это для системы стабилизации зачем-то нужны) А теперь тогда возник еще вопрос - как эту деталь вынуть из FEK1-0280 central hub & spindle set?
развинтил, но раздвинуть деталь не удается…надо вынимать подшипнички??? Если да, то как? Подцепить никак - внтури мешат обломки той пластиковой детали…
С П А С И Б О !!! Это было ОНО!!! (я то грешным делом думал что ТАКИЕ люфты - это для системы стабилизации зачем-то нужны)
В свое время тоже самое сказал про себя товарищам с забугорного форума, которые до этого допетрили 😃
А теперь тогда возник еще вопрос - как эту деталь вынуть из FEK1-0280 central hub & spindle set? развинтил, но раздвинуть деталь не удается…надо вынимать подшипнички??? Если да, то как? Подцепить никак - внтури мешат обломки той пластиковой детали…
Да, те подшипнички придется вынимать. Причем делать это аккуратно, стараясь подцепить за кромку. Если сильно нажать не на самый край, можно продавить защитное колечко, и подшипник потеряет кондицию. Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
. Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Я страаашно хитрый - заказал двух кингов (правда по ошибке:)). В результате хочу чтобы один был всегда полностью готовым, второй - “после полетов” (только ESC c “гувернером” и “черную” гиру перецепить). Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий? Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Самый лучший вариант - переходить на алюминий, ибо эта пластиковая ось будет часто срезаться при крашах.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав), во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Собственно в двух та самая деталька и была одинаково разбита - поэтому и не заметил, т.к. одинаково люфтило у обоих вертов. Уже закупил мешок всех запчастей ( особенно тех самых - которые ломаются), и собираю третий - в карбоне и аллюмнии, но как то заказал не все и вот никак не собрать целиком - жду еще пару деталей. Имеет ли смысл без карбона аллюминий?
А какая связь между карбоном и алюминием ?
Первое дает более прочную раму, второе - более прочный и точный механизм ОР.
IMHO, второе важнее, чем первое, т.к. пластиковая рама у Кинга ломается сравнительно редко, хотя после нескольких крашей моторная площадка может и отвалиться. А карбоновая хвостовая балка вовсе бесполезна - легко ломается, родную алюминиевую можно выпрямлять неоднократно практически в ноль.
IMHO, не стоит вкладывать серьезные средства в Кинг - он больше годится для первоначального обучения, и имеет смысл апгрейдить только явно слабые места (коллекторный мотор, ОР). А моторную площадку пластиковой рамы можно упрочнить чем-нибудь, например, пластинкой из текстолита, и жить такая рама будет довольно долго.
Т.е. купить еще один комплект аллюминиевой “головы” для “пластикового” верта?
Убедились, что пластиковая держалка флайбара - слабое место - вам и решать.
Может, вы без крашей на Кинге с пластиковым ОР летать будете 😃
Лично я после этого сразу заказал алюминий на голову, правда, у меня в наличии только один Кинг.
Во первых, это не алюминий, а силумин (хрупкий ломкий сплав),
А вы сами держали эти детали в руках ?
Я бы не сказал, что это похоже на силумин, скорее, какой-нибудь упрочненный алюминиевый сплав. Однако термин “алюминий” - общепринятый, его используют и производители, и продавцы, и здесь на форуме, так что извините.
во вторых посмотрите на фото что рычаги управления флайбаром так же сделаны очень хрупко, литых деталей нет, все держится на малюсеньких винтиках.
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы, а нужен этот апгрейд для жесткости при агресивном пилотировании, а не для того что бы падать и оставаться невредимым, чудес не бывает! 😉
Это не так, в данной модели в ОР металл не будет ломаться так, как пластик.
У меня после замены пластика на алюминий в ОР ничего серьезно не ломалось, замена деталей не требовалась. Единственное слабое место - алюминиевые ножки с шариками у цапф, они могут срезаться, но я их заменил на винты с шариками из комплекта Белта, и теперь при крашах в ОР соскакивают тяги, гнется межлопастной вал и сервоось - все. Ну и то, что выше MPetrovich говорил про посадочные места винтиков у качалок - правда, только это надо крашиться очень хорошо, чтобы подойти к тому моменту.
Насчет агрессивного пилотирования - я вас умоляю😁, посмотрите, из чего выполнен ОР у более серьезных вертов TRex 450 (600), Хироба, Микадо и проч. - из пластика (из более качественного, конечно, чем у Кинга). И ничего, летают профи на тех вертах агрессивно 😁
Чудес не бывает, расколотить можно и конструкцию из карбона и алюминия, но при разумном подходе затраты на ремонт можно и подсократить.
А вы сами держали эти детали в руках ?
Так с чего ж я фотоки делал то???😃 Обозвать можно как угодно, хоть тинаниум-аллюминиум:), может у алайна и гауи там деиствительно аллюминиий, но у еская силумин, причем не хорошего качества.
Это не так, в данной модели в ОР металл не будет ломаться так, как пластик.
У меня после замены пластика на алюминий в ОР ничего серьезно не ломалось, замена деталей не требовалась.
Ни чего не могу сказать по этому поводу, крашей тьфу тьфу тьфу не было на металле, но при установке металла возникли след. проблемы:
- Винт , который крепит хвостовой механизм на балке сразу стал прокручиваться в резьбе, пришлост ставить гайку (где прочность???😃)
- Автомат перекоса и рычаги выше него стали задевать (бить) планку в которой ходитавтомат перекоса. (где точность???😃)
- Хорошо заметил, шарик в одном рычаге болтается, хотя все локтайтил, попытался закрутить, а там вобще резьбы не осталось!!! (где прочность???)
Поэтому я сделал вывод, что на металле падать дороже, такая же хлипкая конструкция, если металл будешь туда сюда крутить после крашей он долго не продержится, а пластмаску снял да выкину поставил новую, сам жду когда появится в магазинах пластиковый набор для флайбара, поставлю обратно пластиковую башку, оставлю тока автомат перекоса с рычагами и хвост, ну это лично мое мнение!
Насчет агрессивного пилотирования - я вас умоляю😁, посмотрите, из чего выполнен ОР у более серьезных вертов TRex 450 (600), Хироба, Микадо и проч. - из пластика (из более качественного, конечно, чем у Кинга). И ничего, летают профи на тех вертах агрессивно 😁
Ну правильно на кинге пластик полное г… ломкий, ну для начала эт нормально, метал то жалко бить!
Так с чего ж я фотоки делал то???😃 Обозвать можно как угодно, хоть тинаниум-аллюминиум:), может у алайна и гауи там деиствительно аллюминиий, но у еская силумин, причем не хорошего качества.
Не буду говорить точно, какой именно это сплав, но на практике большой разницы между ескаевским алюминием и элайновским пока не заметил 😃 И то и другое в целом нормально выживает при крашах, а все прочее, IMHO, несущественно.
Ни чего не могу сказать по этому поводу, крашей тьфу тьфу тьфу не было на металле, но при установке металла возникли след. проблемы:
- Винт , который крепит хвостовой механизм на балке сразу стал прокручиваться в резьбе, пришлост ставить гайку (где прочность???😃)
Видимо, вам не повезло, лично у меня такого не было. На форумах не советуют затягивать винты в металл с большим усилием, дабы не сорвать резьбу. Достаточно локтайта и затяжки с разумным усилием, и все должно быть нормально.
Под прочностью подразумевалась крашеустойчивость.
- Автомат перекоса и рычаги выше него стали задевать (бить) планку в которой ходитавтомат перекоса. (где точность???😃)
Планка авторотации не входит в апгрейд от Esky, хотя такую тоже можно найти, экстримовскую. Возможно, с ней будет все хорошо, но я не пробовал.
Под точностью подразумевалась точность управления, а не изготовления.
- Хорошо заметил, шарик в одном рычаге болтается, хотя все локтайтил, попытался закрутить, а там вобще резьбы не осталось!!! (где прочность???)
Про шарики говорил выше - действительно, слабое место, но их можно заменить на обычные винты с шариками от Белта.
Поэтому я сделал вывод, что на металле падать дороже, такая же хлипкая конструкция, жду когда появится в магазинах пластиковый набор для флайбара, поставлю обратно пластиковую башку, оставлю тока автомат перекоса с рычагами и хвост, ну это лично мое мнение!
ОК, у меня по результатам эксплуатации Кинга сложилось противоположное мнение - алюминиевый апгрейд ОР в целом себя оправдывает.
Ну правильно на кинге пластик полное г… ломкий, ну для начала эт нормально, метал то жалко бить!
С этой мыслью в принципе согласен…
А в общем - что ж вы хотите от верта ценой в районе 100 уе. (без доставки )?
И в более дорогих и качественных моделях бывают чудные косяки типа доставания качалкой сервы главной шестерни и т.д.
Спор по-моему ни о чём. Металл, любой, даже самый мягкий, по своим характеристикам несоизмеримо лучше пластика при испольовании в силовых элементах с большими локальными напряжениями.
Резьба меньше, чем М2,5, в силу своих геометрических показателей, не годится для затяжки сравнительно большим моментом. Для фиксации винтовых соединений при использовании резьбы менее, чем М2 больше подходит анаэробный герметик (локлайт), чем использование самоконтрящих свойств резьбового соединения. Это уже давно учтено в модельном хобби.
Разрушающее усилие, необходимое для поломки металлических элементов гораздо выше, чем для пластиковых (если, конечно, речь не идёт об упругих элементах конструкции). Предел прочности пластика на изгиб, разрыв и кручение значительно ниже, чем у металла. Это можно порверить в любом справочнике по сопромату.
И напоследок. Материал, используемый в апгрейдах (даже самых поганых) аналогичен алюминиевому сплаву Д16. Для интересующихся: можно легко найти характеристики этого плава в сети.
Ну чтож теория звучит красиво и заманчиво!!! Будем подтвержть или опровергать на практике!😉
Так что делайте вывод, металл ломаться будет точно так же при крашах, только цена ремонта увеличится в разы
А где брали? На ebay? Могу вас поздравить - у вас 100% подделка, т.к. у оригинального апгрейда если смотреть сверху на бошку есть винтик. Небольшое сравнение гитайского апгрейда есть у буржуев.
И стоит такой апгрейд баксов 35 с доставкой из Гонконга. Соберите пластиковую бошку целиком по зап. частям - может получится дороже…