Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Фоты результата (процесс):
прикольно красиво. полетный контроллер есть вариант PX4 Pixhawk Lite . виброразвязка не правильная. правильная с 45гр уклоном вида goodluckbuy.com/universal-apm-flight-controller-ny… вы какрас можете напечатать себе
прикольно красиво
Спасибо,
да, виброразвязка я в курсе, в принципе они (дырки) не соосны, просто меньше, чем 45 градсов.
Мне показалось так более правильно, с учетом того, что я на эту же развязку еще нагрузил (там еще камера, GPS и будет OSD), это нерасчетный вес. Я видел где-то рассуждения, что в этом случае преднапряжение надо убирать.
Вообще это немного сомнительный момент, надо тестировать результат. Возможно, другую развязку брать.
PX4 конечно надо лайт, тем более у этого сенсоры стоят черти знает где и они не по центру мягко говоря получаются (хотя это и вполне терпимо, но некрасиво).
Но что есть то есть.
Вибрации - результаты лучше среднего.
… вообще я тут еще потестировал, вибрации заметно лучше среднего.
Так что в целом я внутренне крайне одобрил идею объединять камеру + мозги + мелочи на одной платформе (если компоновка позволяет и если именно эта камера планируется для съемок, например Sony вот эта 60 грамм Action Cam тоже так же надо ставить).
и не подумал бы что алюмин профиль 15*15*1,5 прочнее карбон трубки 16мм
По-моему, вы путаете прочность и жесткость. На картинке прогибы показаны - они жесткость характеризуют, а не прочность. Прочность - это способность противостоять разрушению.
Учтите также, что в случае консольной балки прогиб пропорционален нагрузке и кубу длины. При увеличении длины вдвое прогиб увеличится в 8 раз.
коллеги никто не видел нормальных PDB для 400-500х коптеров?
Единственное что видео - от rctimera
Все терзают мысли сделать такой финт 😃
Пропы 10е. длина лучей 250мм
Максимально зажмутся получается на 3см лучи…
Максимально зажмутся получается на 3см лучи…
Нормально… Я за 25 мм зажимаю лучи под 12" пропы…
Эх, померил другая проблема. 10мм луч не влезет между отверстиями. 9.5 получается расстояние если использовать м3 винты. А если м2 то надо будет шайбы да и хлябать может. Хотя сейчас новая вышла версия
banggood.com/Diatone-ZMR250-V2_1-PCB-Board-For-ZMR…
там 10мм квадрат влезет…
хотя 0.5мм можно и рассверлить
А если м2
А если М2.5?
Решил начать осваивать эпоксидную смолу, углеткань, а заодно соты арамидные.
(оригинал фото по клику)
вакумного насоса нет. пока все ручками клею. качество минимально допустимый уровень) решил складную раму сделать 650мм для возможности мой долголет с 17 дюймовыми пропами в рюкзак запихивать.
винтики эт так для фиксации. я там суперклеем с содой выступы для фиксации труб сделал, но круглый профиль так и наровит вылезьт под тяжестью моторов. надо бы помощней засчелки и профиль угловатый в том месте.
а вот ноги приделал и усиленные боковины с возможностью если что акум подвешивать к ним снизу или другой большой груз.
ноги естесно разборные. что характерно эти части удобней было приклеивать суперклеем+сода. заполняются пустоты и оч. быстро, в отличие от смолы, клеить.
акум наверно сверху будет. моторы на резинках. всякие крышки от дождика. опять же все на клею. где т +30гр наверно добавится крышек, пенопласта.
вообще по расчетам (эт методика )rcopen.com/forum/f123/topic345331/2191 итоговый аппарат FPV меньше часа летать не должен будет) можно даже подвес какой прикрутить или еще чего. посмотрим…
во народ какой оптер сделал www.airnamics.com
…fbcdn.net/…/12143096_896502247051905_689824562609…
билайн какой-то. Покрасит его в желто-черную зебру 😃
dmih, вы на что печатаете пла, у меня не хочет держаться. экструдер я победил - переделал тепловую развязку стало теперь печатать нормально, но не держитьс, часто слезает. абс я мажу столик этилацетатом, а здесь чем?
коллеги, кто думает о “ногах” для коптера - есть мысль, которая не покидает: Смысл их делать красивые или упорные??? при падении даже жесткий алюм гнётся в дугу. Предложение - делать ноги для мягкой посадки, чтобы выдержали… при падении ноги не удерживают НИЧЕГО.
Предложение - делать ноги для мягкой посадки, чтобы выдержали.
Так и делаю. Ноги из карбонового прутка 5мм, закреплены к лучам нейлоновыми стяжками. При жёсткой посадке - рвутся стяжки, гася энергию удара.
dmih, вы на что печатаете пла
Вооще с одной стороны оффтопик, с другой не совсем, потому что детали конкретно рам коптеров пипец большие (в районе максимум принтера), что имеет свою специфику, поэтому отвечу здесь.
Лично мне не нравятся всякие химические либо одноразовые способы такие как пиво, скотч и так далее, поэтому я освоил печать на стекле. К стеклу отлично всё прилепает с учетом трех условий - 1) чистота стекла, 2) высокая температура подложки, 3) правильная настройка высоты стола, естественно.
Конкретно при печати на стекле ОБЫЧНО температура верхнего слоя стекла градусов на 10-20 может быть ниже, чем сенсор, поэтому советы в стиле печатать PLA столом 50 градусов бессмысленны, надо брать 70-75. Совет немного сомнительный, потому что ТЕОРТИЧЕСКИ это будет сильнее крутить модель при печати (так пишут), хотя сам лично я никаких трудностей с этой стороны не наблюдал, увеличивая температуру стола вплоть до ненормальных. В целом, чем теплее, тем лучше липнет.
Короче говоря, ключевое - это IMHO надо научиться стеклом, потом всю жизнь будет проще, и стол потеплее. Стол чистить иногда, хотя это и не особо важно. Если ABS, то ставьте тупо максимум (больше 110, сколько там есть у вас? 120-130?). В целом, большую модель всё равно вести будет. Чтобы не вело, надо уже не наскоком принтер настраивать, а по науке - тестировать градусы с шагом каким-то, делать обязательно охлаждение делати (обдув) и так далее. В принципе у коптеров детали достаточно плоские и это не обязательно. А вот стол грейте сильнее.
UPDATE: - да, если принтер настраивать лень, то большие и одновременно высокие детали можно печатать таким образом - примерно на 10-м слое понижать температуру стола. Как это делается, зависит от слайсера, в целом обычно надо просто посмотреть команду на изменение температуры стола в префиксе печати, и вставить её с правильным параметром в g-код. Например, начинать печатать PLA можно при 80, тогда приклеет намертво, а потом снизить до 55, потому что при 80-ти это слишком печка для него. Это не самый удобный метод, плюс, могут появится видимые изменения характера слоев в момент изменения температуры (т.к. неминуемо меняется температура всей модели, в чем собственно и смысл). Но для коптера это не важно.
Вот такие пружинки изготовил экспромтом из обычных булавок к популярной раме…может,такие уже кто-то делал,но я не встречал.
Не нужно искать дополнительные точки крепления - всё уже есть.И ещё один нюансик - пазы под шпильки выполнены не параллельно боковой плоскости луча,а под острым углом.Работают,как клинья - надёжно фиксируют луч,исключая люфты и шатания!😈
Вот такие пружинки изготовил экспромтом из обычных булавок к популярной раме…может,такие уже кто-то делал,но я не встречал.
Не нужно искать дополнительные точки крепления - всё уже есть.И ещё один нюансик - пазы под шпильки выполнены не параллельно боковой плоскости луча,а под острым углом.Работают,как клинья - надёжно фиксируют луч,исключая люфты и шатания!
О! А я уже месяц ломаю голову что бы такое придумать… Надоело каждый раз барашки крутить, а без жесткого крепления не нравится.
В качестве финального отчета про dmih.ru/p/DSC_0293.JPG
На выходных полетал эту 3D раму. С точки зрения радиоэффективности компоновка никуда не годная - у меня аппаратура средней мощности, ближе к высокой (модем 0.5 Вт 450 мГц и видео 0.8 Вт 900 мГц), всё это забило GPS напрочь и друг друга тоже. Надо разносить.
Плюс в том, что ноги у нас на раме теперь радиопрозрачные!, поэтому следующий проект такой - лупим туда диполи во всю длину, размер как раз примерно такой, должно получиться хорошо, можно даже под углом на разные ноги (который 450 мГц), например на 450 диполь спереди на обе ноги, а 900 - на одну из задних ног (или тоже на обе, надо расчеты антенны конкретнее смотреть).
В отсутствие надежно работающей GPS и связи, полетал ну хоть акробатику немного. Летает очень хорошо, резвая штука, 8x4 пропы 3 лопасти - очень отлично, рулить приятно, рекомендую. По моим наблюдениям, это примерно соответствует по эффективности 10x4.5, при этом заметно резвее, компактнее, стабильнее.
Расчетные параметры также выполняются - на батарее ~3000 3s, 15+ минут висит, дружественнен к доп. нагрузке около 300 грамм, и так далее, так что для FPV хотя и далеко не идеал, но для компактного и не так уж стыдно.
В конце из-за отказа радиолинка (в 10 метрах от себя 😉 при быстрых меневрах раздоблил об землю, метров с 7 примерно, можно сказать, плашмя (просто отключился газ). Сломались винты половина (ну они вообще там “от удара об траву” ломаются) и одна рука, а именно, треснуло рядом с основным корпусом тот луч, что ближе к центру, и держалка GPS (ну там вообще сомнительная конструкция). Зато всё остальное на 100% цело.
Хорошо это или нет, я пока не понял, одного раза мало для вывода, но в целом например что батарея не прошлась по всему коптеру замешивая компоненты, уже хорошо.
При перересовывании надо продумывать компоновку лучше, например, полнорармерный PX4 поперек - это скорее всего неудачная идея, надо думать иначее, плюс надо сразу правильно думать, куда и как разносить радио.
Ну и GPS надо ставить на 5-10 см выше.
ИТОГО, следующая реалистичная цель очень понятна и достижима - ~ 140 грамм 3D рама (эта была ~165) на полетный вес почти точно 1 кг, ПРАВИЛЬНО продумать и сразу интегрировать в неё крепеж аппаратуры, с учетом диполей во всех ногах и подвода сигнала сразу к ним. В целом, текущий вариант и схема сборки очень ОК.
(когда нарисую, запостю; зимой не летаю, так что это не прямо вот скоро)
Подскажите плз, для самодельной рамы, какой текстолит использовать лучше? жёлтый-стеклотекстолит или коричневый текстолит?
жёлтый-стеклотекстолит или коричневый текстолит?
коричневый, вы нашли советские запасы именно текстолита, стеклотекстолит предпочтительнее.