Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
При попытке затянуть труба треснет.
Если поставлю такую же проставку снизу, то результат будет тот же (при затяжке труба треснет)?
В таком варианте только просверленный цилиндрик внутри трубы.
Если поставлю такую же проставку снизу, то результат будет тот же (при затяжке труба треснет)?
Нет. Получиться обычная клипса крепления, только большая и тяжёлая. Если печатаете - проверяйте форму плоскости прилегания к трубе, оно должна точно повторять форму трубы, если где то будет зазор - опять же - треснет.
Насколько целесообразным будет такое крепление мотора MN3508 KV580 болтами M3 к карбоновой трубе диаметром 16 мм? Проставки из пластика.
Все уже придумано.
hz.aliexpress.com/item/…/32647918022.html
Или вы хотите самостоятельно сделать все?
Все уже придумано.
hz.aliexpress.com/item/…/32647918022.html
Или вы хотите самостоятельно сделать все?
С таких именно и начинал. Верх из стеклотекстолита, проставки из пластика и стальные болты с гайками M3. Хотел что-то другое попробовать, но это проба превратилась в изобретение велосипеда. В итоге оставлю старый тип мотормаунтов как по ссылке.
Хотел что-то другое попробовать, но это проба превратилась в изобретение велосипеда
Чтобы трубу не сплющило, можно внутрь вставить люминевое кольцо, они тоже продаются.
Это конкурс на самую сложную конструкцию мотор маунтов?
Тогда вот еще стремный вариант, из личного
- Какие можете посоветовать недорогие и одновременно хорошие ESC 35A для квадрокоптера, рассчитанные на 3S-4S, можно и Slim?
- Стоит ли брать ESC с силой тока больше, чем нужно? Например возьму на 40, а в пике будет только 35?
- В каких случаях используют Slim ESC, кроме как спрятать в трубе луча?
Например возьму на 40, а в пике будет только 35?
Имеет смысл, если по весу-размерам-цене нет большой разницы, ну т.е. эти лишние амперы вам достанутся нахаляву (что вряд ли).
Какие можете посоветовать недорогие и одновременно хорошие ESC 35A для квадрокоптера, рассчитанные на 3S-4S
Эти. До 40А в пике.
Эти. До 40А в пике.
Непрерывный ток: 28A
Ток срабатывания: 40А (10 секунд)
Слабоват по постоянному току
28x4 = 112 ампер.
Слабоват по постоянному току
Ничего себе, что за сетап интересно.
Мне вот тоже интересно где люди берут такие токи? Я лично не понимаю, как с мотора с максимальным током 14А можно получить 20-30-35 А…) Ладно бы, речь шла о рейсерах с их безбашенными режимами, но тут идет речь об обычном коптере…
З.Ы. Я обычно, на моторы типа 2212-920 ставлю регули 12-18А, а то и 10. Ни один пока не сгорел…)
Возможно загнул с данными по неопытности. На сколько бы поставили ESC для T-Motor MN3508 KV580 и АКБ 3S 8000mAh или АКБ 4S 8000mAh?
По спеке у них макс. ток 18А.
Та даже 15А на мотор вам вряд ли удастся выжать
На сколько бы поставили
Пропы какие? Например на 4S батарейке с пропами 1455 такой мотор будет потреблять 145-150 Ватт при тяге в 1 килограмм. Нетрудно посчитать, что это 10-11 ампер. Соответственно достаточно регуля на 20 ампер. При четком понимании задач можно обойтись и 12 амперными. Ну это, типа, не летать в ветер, не летать на 100500 километров, не нагружать коптер больше рекомендованной нагрузки и так далее…
При прочих равных я бы рекомендовал системы m4/3, потому что они самые компактные.
Поправочка: Nikon 1 еще чуть поменьше.
hz.aliexpress.com/item/…/32841264373.html
Имеет смысл выбирать самые тонкие (10 мм). Других рекомендаций не дам, поскольку идея эта мной так и не реализована.
Никому не рекомендовал бы колхозить крепление подвеса на фотоаппаратном байонете.
Имел неоднократный опыт самопроизвольного отстегивания с фотаппарата кэноновского объектива 24-70 при съемке на ходу с машины на бездорожье. Один раз в итоге расколол самопроизвольно отсоединившуюся и вылетевшую за борт линзу.
Дело в том что фотоаппаратные байонеты не предназначены работать в условиях постоянных вибраций в плоскости хода замка, а ход запирающего штифта байонета всего лишь около миллиметра. От вибраций он болтается в канале туда-сюда и рано или поздно отпустит.
ИМХО фотоаппаратный байонет имеет смысл использовать только как быстроразъем электроконтактов, но в таком случае при дополнительном запирающем механизме исключающем проворачивание байонета. Штатный запирающий штифт - ненадежен.
Как это сделать - сам голову ломаю не первый год.
Пока что использую крепеж камеры в виде самодельно фрезерованных пластин типа “ласточкин хвост” с болтовым поперечным фиксатором, однако это не очень удобно и имеет приличный вес
амопроизвольного отстегивания с фотаппарата кэноновского объектива 24-70
😕 а вы уверены что при этом не цепляли пальцем кнопку фиксатора ???
ИМХО для быстрого крепления легкого подвеса использовать можно … как с контактами так и без …
Пока что использую крепеж камеры в виде самодельно фрезерованных пластин типа “ласточкин хвост” с болтовым поперечным фиксатором, однако это не очень удобно и имеет приличный вес
а может тогда стоит поискать готовые быстросЪёмные площадки типа таких как используют на штативах ???
а вы уверены что при этом не цепляли пальцем кнопку фиксатора ???
Исключено, ибо этой техникой я работаю ежедневно многие годы. Вопрос в том что размер байонетной защелки крайне мал.
готовые быстросЪёмные площадки типа таких как используют на штативах
Есть два серьезных стандарта штативных площадок - тип Arca там как правило нет фиксатора и соединение за счет затяга прецезионного “ласточкина хвоста” винтом. Впрочем с фиксатором затяга Fliplock тоже бывают, но я их вживую не видел уже много лет.
и manfrotto с поворотной лапкой с фиксатором - готовые я бы наверное не стал использовать из-за нередких люфтов, а вот что то подобное отфрезеровать самому - идею можно обдумать
В общем идея интересная, нужно помозговать )
поделюсь последней сборкой на раме 300мм
Делал такую складную раму на трубе
пропы планировал крепить стяжками
скрепить их 10мм профилем вдоль (два куска по бокам)? Если второй вариант хуже, то намного ли?
У второго варианта жесткость рамы на кручение будет меньше , но ненамного.
У меня выше фото второго варианта , но части соединены ст. трубой большого диаметра , на кручение очень жесткая, можно сказать изгиб на кручение ноль.