Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Эти. До 40А в пике.
Непрерывный ток: 28A
Ток срабатывания: 40А (10 секунд)
Слабоват по постоянному току
28x4 = 112 ампер.
Слабоват по постоянному току
Ничего себе, что за сетап интересно.
Мне вот тоже интересно где люди берут такие токи? Я лично не понимаю, как с мотора с максимальным током 14А можно получить 20-30-35 А…) Ладно бы, речь шла о рейсерах с их безбашенными режимами, но тут идет речь об обычном коптере…
З.Ы. Я обычно, на моторы типа 2212-920 ставлю регули 12-18А, а то и 10. Ни один пока не сгорел…)
Возможно загнул с данными по неопытности. На сколько бы поставили ESC для T-Motor MN3508 KV580 и АКБ 3S 8000mAh или АКБ 4S 8000mAh?
По спеке у них макс. ток 18А.
Та даже 15А на мотор вам вряд ли удастся выжать
На сколько бы поставили
Пропы какие? Например на 4S батарейке с пропами 1455 такой мотор будет потреблять 145-150 Ватт при тяге в 1 килограмм. Нетрудно посчитать, что это 10-11 ампер. Соответственно достаточно регуля на 20 ампер. При четком понимании задач можно обойтись и 12 амперными. Ну это, типа, не летать в ветер, не летать на 100500 километров, не нагружать коптер больше рекомендованной нагрузки и так далее…
При прочих равных я бы рекомендовал системы m4/3, потому что они самые компактные.
Поправочка: Nikon 1 еще чуть поменьше.
hz.aliexpress.com/item/…/32841264373.html
Имеет смысл выбирать самые тонкие (10 мм). Других рекомендаций не дам, поскольку идея эта мной так и не реализована.
Никому не рекомендовал бы колхозить крепление подвеса на фотоаппаратном байонете.
Имел неоднократный опыт самопроизвольного отстегивания с фотаппарата кэноновского объектива 24-70 при съемке на ходу с машины на бездорожье. Один раз в итоге расколол самопроизвольно отсоединившуюся и вылетевшую за борт линзу.
Дело в том что фотоаппаратные байонеты не предназначены работать в условиях постоянных вибраций в плоскости хода замка, а ход запирающего штифта байонета всего лишь около миллиметра. От вибраций он болтается в канале туда-сюда и рано или поздно отпустит.
ИМХО фотоаппаратный байонет имеет смысл использовать только как быстроразъем электроконтактов, но в таком случае при дополнительном запирающем механизме исключающем проворачивание байонета. Штатный запирающий штифт - ненадежен.
Как это сделать - сам голову ломаю не первый год.
Пока что использую крепеж камеры в виде самодельно фрезерованных пластин типа “ласточкин хвост” с болтовым поперечным фиксатором, однако это не очень удобно и имеет приличный вес
амопроизвольного отстегивания с фотаппарата кэноновского объектива 24-70
😕 а вы уверены что при этом не цепляли пальцем кнопку фиксатора ???
ИМХО для быстрого крепления легкого подвеса использовать можно … как с контактами так и без …
Пока что использую крепеж камеры в виде самодельно фрезерованных пластин типа “ласточкин хвост” с болтовым поперечным фиксатором, однако это не очень удобно и имеет приличный вес
а может тогда стоит поискать готовые быстросЪёмные площадки типа таких как используют на штативах ???
а вы уверены что при этом не цепляли пальцем кнопку фиксатора ???
Исключено, ибо этой техникой я работаю ежедневно многие годы. Вопрос в том что размер байонетной защелки крайне мал.
готовые быстросЪёмные площадки типа таких как используют на штативах
Есть два серьезных стандарта штативных площадок - тип Arca там как правило нет фиксатора и соединение за счет затяга прецезионного “ласточкина хвоста” винтом. Впрочем с фиксатором затяга Fliplock тоже бывают, но я их вживую не видел уже много лет.
и manfrotto с поворотной лапкой с фиксатором - готовые я бы наверное не стал использовать из-за нередких люфтов, а вот что то подобное отфрезеровать самому - идею можно обдумать
В общем идея интересная, нужно помозговать )
поделюсь последней сборкой на раме 300мм
Делал такую складную раму на трубе
пропы планировал крепить стяжками
скрепить их 10мм профилем вдоль (два куска по бокам)? Если второй вариант хуже, то намного ли?
У второго варианта жесткость рамы на кручение будет меньше , но ненамного.
У меня выше фото второго варианта , но части соединены ст. трубой большого диаметра , на кручение очень жесткая, можно сказать изгиб на кручение ноль.
- Трубу надо больше диаметром, тогда в нее батарейка влезет, а спереди еще и курсовая камера… А если постараться, то и мотор подвеса(как у Сушки).
- Пластины надо вклеивать в саму трубу, вот тогда жесткость, действительно, будет максимальная, а вес конструкции уменьшится.
Например, в трубу длиной 300 мм и внутренним диаметром 40 мм хорошо укладывается сборка 4S3P из 18650 элементов…
и сколько весит такая рама? похоже рама 450 размера или нет?
и сколько весит такая рама? похоже рама 450 размера или нет?
Оси моторов образуют квадрат 400х400 мм (можно лучи обрезать до размера 350х350 мм).
Труба длиной 270 мм, диаметр 27 мм.
Вес с моторами, винтами, регуляторами (без камеры, без аккумулятоа) 647 гр. Вес 4 шт. моторов 208 г, винты 10"
В качестве ног использованы пластиковые шприцы.
Аккумулятор и камера закреплены на 2 карбоновых трубках, виброизлированных от корпуса резиновыми вставками.
😃
В качестве ног использованы пластиковые шприцы.
Пневмошасси !!! Браво.
Добрый день.
Вопрос по стойке GPS/компаса. Насколько критична ее жесткость? Как бы странно это не звучало, но серебристая при нажатии пальцем имеет изгиб от вертикали. Относительно хлипенькая, скажем так… Не будет ли во время полета это перерастать в дрожание компаса и иметь какие-либо побочные эффекты? Черная стойка ощутимо жестче и почти не гнется.
Черная стойка ощутимо жестче и почти не гнется.
А в чем принципиальная разница? И там и там карбоновый прутик, он должен гнуться совершенно одинаково. Толщина разная?
Или может быть просто в серебристой само крепление болтается? Я в такой стойке дополнительно уплотнял поворотный механизм шайбами, потому что люфт был сильный.
Да полюбому я бы взял черную, она компактнее и выглядит получше.
принципиальная разница
Да однозначно не берусь сказать, вроде как все вместе набегает… и прутик более жесткий, хотя он короче, может из-за этого… И сам механизм затягивания как-то лучше по жесткости.
Пожалуй, да, придумаю под черную крепеж. По качеству она и правда лучше, долго искал что-то лучше обычной серебристой, не так уж их и много вариантов нашлось.
Второй год развиваю и модернизирую свой съемочный квадр тяжелого класса на самодельной 700 раме и пришел к выводу что для удобства работы нужно избавляться от многочисленных проводов, разъемов, стяжек, кабелей и тд.
В будущем планируется жесткий монтаж электроники и периферии на одной двух платах,
но для начала задумался о том как посадить аккумуляторы на жесткий разъем по типу инспайра с кнопкой включения.
Кто то делал что то подобное?
Стоит ли дальше развивать модель данной рамы?
Тело рамы:
Высота: 162 мм
Ширина: 180 мм
Карбоновые трубы 250х14 мм
Пропеллеры 13 дюймов
Внизу ещё будут карбоновые трубы диаметром 10 мм для подвеса Tarot и АКБ.
Стоит ли дальше развивать модель данной рамы?
Совершенно ничего не понятно ни на рисунке, ни в описании.
Если у вас цель запульнуть в воздух любые дрова - то и кирпич может летать, если есть конкретная цель - с нее и начинать.
Прежде чем начинать разрабатывать раму нужно четко сформулировать цель дрона и условия эксплуатации.
Рама - это всего лишь несущая конструкция ВМГ. А ВМГ зависит от - см.выше.