Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Народ добрый день подскажите хочу для квадра распечатать часть рамы какой пластик выбрать есть petg, pla и abs.
Половину чего ?
Металла, в пластинах. Который не работает и только увеличивает вес.
Уже неоднократно обсуждали. См. например здесь
Исходные “квадраты” надо было облегчать изнутри, а не подгрызать сбоку.
Да и профиль для таких размеров коптера/винтов можно взять 10х10х1.0, вполне хватит. Крепежа достаточно М2,5мм, или вообще посадить на заклепки 3мм.
Лучше возить более емкие/тяжелые аккумуляторы, чем бесполезный балласт.
Половину чего ?
Всего.
На лучи 10мм квадрат достаточно. Пластины - стеклотекстолит 1mm.
Регуляторы тоже в два раза более лёгкие.
Пластиковую защиту выбросить.
Болтики м2-м2.5
Приёмник заменить на нормальный, раза в три меньше весит.
Тогда и на 20-30 минут с подвесом можно попробовать выйти.
Металла, в пластинах. Который не работает и только увеличивает вес.
Читал, видел. У меня весь коптер чуть тяжее чем та табуреточная рама.
Но, для первой пробной рамы не стал связываться. Временные затраты по фигурному выпиливанию не сопоставимы с выигрышем в весе. Плюс с цельными платинами проще решаются вопросы компоновки.
Подгрызка сбоку скорее пробный/дизанерский вариант.
Да и профиль для таких размеров коптера/винтов можно взять 10х10х1.0, вполне хватит.
Его нет в нашем Леруа, квадрат 14х14х1 минимальный. Либо П профиль 10х15х10х1 - он чуть легче, но не удобен.
Крепежа достаточно М2,5мм,
С 4мм я конечно перестарался… но гигантского выигрыша в весе оно не дало бы. Замена всего крепежа м4 (10 болтов, 20 кузовных шайб, 10 гаек с фиксатором) на м3 (болт, кузовная шайба, гайка с юбкой против отвинчивания) это ~20 грамм выигрыша, не более. Взвесил болты и прикинул разницу в весе… Сейчас заменил 2 винта м4 на м3, выигрыш 4 грамма.
вообще посадить на заклепки 3мм.
У меня складная конструкция, лучи можно из Х выпрямить в Н, коптер займет меньше места. Заклепки этого не обеспечат. Опять же с винтами легче замена поврежденных лучей.
Можно было не ставить 3д печатную защиту на моторы, не усиливать профиль внутри 3д печатными вставками, выпилить внутреннюю часть пластин. Собирать на м3. Итого получилось бы 100-150 грамм экономии, минута-полторы полета. Вероятно для первой пробной рамы оно того и не стоит.
Регуляторы тоже в два раза более лёгкие.
Регули (как и полетник) уже неликвид и они просто есть (не выбрасывать же, пусть летают), более легкие я на гоночный коптер поставлю/поставил 😃. По сравнению с пчелами 30А, примерно 7 грамм разницы на регуль, итого около 30 грамм.
Приёмник заменить на нормальный, раза в три меньше весит.
Приемник тоже из того что было, все более легкое живет на гоночном коптере.
По лучам-болтам выше отписал уже.
За советы конечно спасибо. Если соберусь пилить ещё раз большой коптер, сделаю легче/лучше. И уже основываясь в том числе на своем опыте.
Здравствуйте, уважаемые.
Переделываю гексу на квадрик.
И вот вопрос: насколько критично близкое расположение края пропеллера к деталям рамы? Сейчас поставил 13" пропы, там остаётся порядка 28мм.
Всякие завихрения воздуха об раму дадут тряску? Нужно ли удлиннять лучи? Я хочу минимизировать размер коптера, это понятно, но если он начнёт трястись , или ешё будут какие неприятные последствия, будет неприятно.
И вот вопрос: насколько критично близкое расположение края пропеллера к деталям рамы? Сейчас поставил 13" пропы, там остаётся порядка 28мм.
Я делал около сантиметра. Тут нужно ориентироваться на подвес, по нему будет воздух бить, если мешать подвесу не будет - проблемы не вижу.
Сегодня в полете выпал из ремешка аккумулятор и отцепился от разъема. Летал по фпв.
Коптер упал на землю метров с 10-15, верхняя и нижняя пластины погнулись, минус 3 пропеллера.
Лучи выжили.
Пластины молотком поправил, подровнял.
Батарейка так и не нашлась.
Сегодня в полете выпал из ремешка аккумулятор и отцепился от разъема.
Как вы это делаете? Я Аккум из ремешка вышибал только об доску, на полном ходу.
До этого не выскальзывал.
Вот вам самодельная рама на трубках 16 мм летающая 55 минут. Размер по диагонали между моторами 800мм.
Тестовый полет самодельного квадрокоптера на время.
Разгонял его до скорости 78 км/ч , управляется просто великолепно.
Зачем же такой конский сетап? Вы им кирпичи таскаете на стройке?
Вопрос не по теме. Стоят ли фильтры на видеопередатчике и камере? ФПВ картинка уж очень чистая.
Вот вам самодельная рама на трубках 16 мм летающая 55 минут.
Вопросы по коптеру есть.
- Каков сетап? пропы, моторы? Пропы вверху и внизу одинаковые?
- Как трубки крепятся к центральным пластинам? из чего сделаны центральные пластины? Рама складывается?
Всем привет, можно обстоятельно прокомментировать раму… (заранее боязно)))
Осталось довесить камеру+передатчик+microminimosd для фпв, и придумать крепление для экшн камеры, подстроить PIDы.
Самый правильный и до безобразия простой способ настройки. именно с ним буквально за один АКБ удалось очень хорошо настроить коптер.
Если коротко, то сначала выкручиваем Р до максимума, пока асцеляции не перестанут увеличиватся (а не просто начнут появляться как рекомендуют все), а потом гасим их , до исчезновения пидом D. Просто до безобразия.
Направление верное, у самого аналогичная по нюансам конструкции, к которой пришел спустя около 8 разных рам. У вас она (все начнут орать) переутяжеленная. Какой текстолит применили? толщина? Лучи алюминий 20х10? У меня такие же. Когда гнался за весом, были 10х10. Как итог, вечная борьба с вибрациями - желе на видео. Поставил данные, стало все чистенько.
У меня другая конструкция рамы, так называемый шуриколет. Там текстолитина на всю раму очень актуальна, т.к. не дает ей скручиваться и распространять вибрации. В вашем случае, все что выходит за плоскости лучей, лишнее.
Вижу только один болт крепления лучей. Рекомендую два. Общее направление, не гнаться за уменьшением веса, особенно если собираетесь потом вешать подвес и снимать, верное. Чем жестче рама, тем лучше.
Спасибо большое за конструктивное мнение, болт крепления мозгов второй болт. 25×12, сначала был 12на12. В плане сопротивления воздуху думаю не проиграл, в в плане эстетики и удобства компоновки лучше чем былой квадратный текстолит. Толщина наверн полтора. Д пытаюсь одновременно чот в акро мутить, флипы кручу, не так резво как на 250, но крутится)). Учусь пока. Просто год писал свою прогу для копа, даже летал… а сейчас учусь пилотированию, но уже на ф722се. Желаний много, и дальнолет, и съемка и покрутить))
Зато пару раз об землю… и земля гнется))))
У меня аналогичная , только квадрат 10Х10 , и старался сделать покрасивше.
Вес одной рамы 90 гр.Проволка по периметру дает жёсткости и предотвращает от сгиба лучей, что очень актуально при начальном обучении. Вес проволки 1 гр. Приемник у меня 3DRadio ( радио ком порт на 433 мг) .На передатчике тоже 3DRadio + Arduino nano.( тушка пульта Tunigy 9 ) .Для пульта тоже своё ПО.
Разорился и поставил титановые болты 8 шт 3х12 и 4 шт 3х25 , скинул10 гр.Кстати пищалка на 12 V. Я тут летанул и понял что без неё туго. Включена через транзистор . И срабатывает при дизарме или потере сигнала с пульта .Ещё светодиоды на морде есть , тоже от пульта можно включить. Ну и фото в разборе .
Блин, красивая. Привет и здесь, Сергей)))
можно лучи еще отрезать и прикрепить не в центре рамы, а на концах площадки
можно лучи еще отрезать и прикрепить не в центре рамы, а на концах площадки
Категорически не советую . Лучи по 30 см каждый , с запасом для пропов 6" . Вес 55гр два луча или 1.1 гр на см . Если вырезать из ценра 8 см , это всего 9 гр.
Это не экономия. А жесткости не будет совсем. Текстолит 1 мм. Эти выступающие площадки предназначены для усиления лучей. Несколько витков изоленты вокруг них .
Эти 9 гр можно скинуть на титановых винтах, правда цена вопроса 500р.
Если коротко, то сначала выкручиваем Р до максимума
И коптер улетает в небо не реагируя на газ, вы делаете дизарм, он падает и разбивается.
И коптер улетает в небо не реагируя на газ, вы делаете дизарм, он падает и разбивается.
В небо не улетит и на газ также будет реагировать . При большом P будут сильные качели с флипами. И в нормальных прошивках величина воздействия PID регулятора ограничена определённым уровнем . При 0 газа будет поочерёдное включение и выключение двигателей на оси.
Лучше так : P и I в ноль , а D добавляем . Всё проверяем держа в руках за низ. Добавляем газ и пробуем его качать . Он должен хорошо сопротивлятся и стать как бы ватным , но наклонить его можно . Добавляя P увеличиваем скорость возврата в горизонт, или скорость реакции на угол наклона со стика.
Теперь его наклонить станет практически не возможно . И если появятся осцилляции снижаем D . И только потом I.
В небо не улетит и на газ также будет реагировать
да, конечно, не улетит и будет реагировать.
Лучше так : P и I в ноль
Так вы сначала говорили, что P до упора, а теперь в ноль, что-то непонятно.