Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
коллеги! Не усложняйте себе работу. Ставьте 12х12 или 10х20 (они лучше) на пропы до 15 дюймов. Понимая, что дрон не фристайлом будет, а летать с камерой, то разница в весе карбона и алюминия будет не значительная. Зато 100% ремонтопригодная и есть в магазинах свободно в продаже. Поверьте! Я уже 10 лет их собираю, было 14 или 15 модификаций. Понял, что с карбоном, в случае падения, будет всё тоскливо. К карбону надо будет делать дополнительно мотормаунты или внутренние усилители в месте крепления мотора, а это вес, как ни крути. В алюминии сверли и ставь без проблем плоть до 2х болтах крепления. 15х15 многовато будет. А вот 10х20 самый то! Да и дырок там насверлить вдоль можно для уменьшения веса.
Послушайте этого человека. Дело говорит. Я к этому выводу тоже пришел через множество рам. Вес на 10 проц больше, но вибраций ноль а ремонтопригодность - буквально один вечер. Не городите “крутое” и не ремонтопригодное. чем проще тем надежнее.
как вариант трубки 16х1.5 , дюраль , ремонтируется даже в поле , либо нарезанный запас по размерам , либо резка по потребностям роликовым труборезом на коленке
блин… трубки… параллельные дырки + мотор маунты + узел крепления к раме + усилитель круговой вовнутрь, чтобы при затягивании болтиков не сплющить трубку. Еще тяжелее становится на 50%
блин… трубки… параллельные дырки + мотор маунты + узел крепления к раме + усилитель круговой вовнутрь, чтобы при затягивании болтиков не сплющить трубку. Еще тяжелее становится на 50%
Это всё лишнее. Трубки легче и также просто, как квадратные и прямоугольные. Короче, с трубками круглыми легче будет чем с квадратными.
Это всё лишнее. Трубки легче и также просто, как квадратные и прямоугольные. Короче, с трубками круглыми легче будет чем с квадратными.
Проходил и через трубки. На них мотор может провернуться. А если при переноске чуть крутнет или при падении, вы этого и не заметите, а лететь будет очень криво. Поверьте, прокручивает.
Вот вам самодельная рама на трубках 16 мм летающая 55 минут. Размер по диагонали между моторами 800мм.
Разгонял его до скорости 78 км/ч , управляется просто великолепно.
Вот вам самодельная рама на трубках 16 мм летающая 55 минут.
На заводский с трубами 25, ретрактами, подвесом с камерой 30 минут.
На Вашу довесить подвес(1.5кг), поставить ретракты(400г) будет примерно так же.
Собрать окту имеет смысл для камеры лучше чем gopro, соответственно тяжёлой. Для нормального фото приходиться ставить подвес с круговым вращением, соответственно ноги должны убираться из поля съёмки.
Это пока тестовая модель, делается для фотограмметрии поэтому ноги мешать не должны, по весу они столько же весят как ретракты, одно на другое заменить труда не составит, вес не изменится. А вот камера sony a6000 с подвесом двухосевым весит около 900 грамм, надеюсь что с подвесом хотя бы минут 40 летать будет.
Задизармил коптер на высоте 4-5 метров - хотел отключить RTH, да щелкнул не тот выключатель. В результате два луча в дрова. С заказом из Китая как-то не сложилось - доставка месяца два, а тот продавец что обещал выслать из моей страны по итогу оказался кидалой. Значит нужно делать самому.
Благо есть 3D принтер и можно чего-нибудь придумать. Вначале посмотрел что другие сделали и не нашел ничего интересного - печатать целиком долго и вопрос с весом, а если луч сборный то концы заточены под размер балки которую использовал автор. Значит и тут придется делать самому. Открываем OpenSCAD и моделируем. Вначале использовал алюминиевую трубу прямоугольного сечения, но вышло на 10 грамм тяжелее. Для четырех лучей - уже 40 грамм, многовато. Попробовал найти в строительном магазине трубу в полдюйма(~12 мм) квадратного сечения, но не нашел. Только круглого. Значит будем делать из нее. Получилось даже легче, чем оригинал:
Взвешивал в полной комплектации - в оригинале винты М2.5, у меня М3. Кроме того пришлось сделать площадку для крепления регулятора.
Плоскость площадки для мотора и плоскость крепления к раме сделаны на одном уровне - достаточно надеть на концы и прижать к столу что бы выровнять плоскости. Держится все на трении + один винт M3, он же предотвращает от вращения. Выровняв плоскости на столе сверлим отверстия для винтов, снимаем концы, вставляем в трубу круглый вкладыш с втулкой в которую будет вкручивается винт, одеваем концы, выравниваем на столе и затягиваем винты.
А вот так смотрится на коптере:
Печатал из PLA, хотя такие вещи нужно печатать из ABS. B втулки использовал плохие - они под литье, нужно использовать для вставку на горячую типа таких:
Придут - попробую перепечать из ABS и уже все 4 луча. Ну и чуть конец луча изменю что бы была возможность крепления ног на концах лучей.
Значит нужно делать самому.
Бонусом теперь можно делать лучи произвольного размера, если захочется большей эффективности на больших пропеллерах.
Поверьте, прокручивает.
А у меня не прокручивает. На двух винтах.
Взвешивал в полной комплектации
У меня луч весит 10,5 грамм (коптер 450-го размера) - трубка диаметром 12 мм. стенка 0,5 мм. с распорками под болты. Практически в 5 раз легче.
Здравствуйте, подскажите, где лучше располагать центр массы: ниже уровня лопастей, выше, на одном уровне?
Пульт сделал на основе ардуино и nrf24l01+, но время отклика на изменение стика газа порядка секунды или чуть больше, в нормальных пультах какая задержка сигнала?
Правильно собранный и настроенный коптер будет летать при любом расположении центра масс, разница лишь будет в сложности стабилизации полетником всего летательного аппарата. но летать будет при любом расположении.
Пульта с такой задержкой хватит только для неспешных полетов блинчиком, на большой скорости среагировать управлением на какую либо ситуацию будет сложно. В заводских пультах задержка 8-16 микросекунд.
где лучше располагать центр массы: ниже уровня лопастей, выше, на одном уровне?
Когда ниже, масса как бы будет сама стабилизировать коптер в вертикальном положении. Но и вывести из равновесия сложнее (затратнее). Такая центровка хороша для неспешных полетов с зависанием.
Выше - коптер будет стремиться постоянно опрокинуться. Больше затрат на удержание. Хорошо для акробатики.
На уровне - соответственно посередине меж двух положений.
Но правильно было сказано
но летать будет при любом расположении.
ибо за стабилизацию отвечает полетник, главное чтобы хватило тяги винтов еще и на маневры.
С такой задержкой р\у лучше не думать про полеты. С такой задержкой можно еще летать в автоматических режимах, когда контроллер сам держит коптер и надо только неспешно сменить позицию (и то грубо). В ручном управлении - начнет заваливаться, поздно отреагируете, потом перерулите, результат переворот и падение. С таким р\у танком хорошо управлять - скорость маленькая.
Когда ниже, масса как бы будет сама стабилизировать коптер в вертикальном положении. Но и вывести из равновесия сложнее (затратнее). Такая центровка хороша для неспешных полетов с зависанием.
Выше - коптер будет стремиться постоянно опрокинуться. Больше затрат на удержание.
Тема с положннием акб вечна.
rcopen.com/forum/f123/topic226087/8794
Тема с положннием акб вечна.
В тексте по ссылке в начале больше спор ради спора. А дальше подтверждение моего текста. Я не писал что относительно чего смещается. Естественно тяжесть инерционна и стремиться остаться в точке, а точнее падать вертикально вниз. Отсюда и сложность кинематики при необходимости удержании высоты.
Опять же Сергей написал “У съемочных коптеров, как заметил, ЦТ обычно очень низко.”, которым и нужны неспешные полеты с зависанием.
Для большей стабилизации еще делают лучи под наклоном, что делает боковой подпор.
Когда ниже, масса как бы будет сама стабилизировать коптер в вертикальном положении. Но и вывести из равновесия сложнее (затратнее).
Одинаково что ниже, что выше, стабилизировать масса ничего не будет в вертикальном положении. И выводится из равновесиия коптер не сложнее, чем когда масса сверху. Как уже писали, коптер это не маятник
Я где-то писал про сложнее? Сергей писал лишь бы поспорить, похоже вы тоже. Хотите что-то реально обсудить - пожалуйста, нет - разговор окончен.
А какой вес рамы (без шасси, моторов-пропов и остальной и начинки, только рама) считается более менее приемлемым для 450 размера ?
А какой вес рамы (без шасси, моторов-пропов и остальной и начинки, только рама) считается более менее приемлемым для 450 размера ?
150 грамм это будет легкая рама, 300 грамм - тяжелая, а приемлемо - ну, где-то между.