Search in topic

Полетный контроллер DJI Naza M v1

да, похоже, лучи солнца отражались от пропов и попадали в объектив.

Думаю фильтр поляризационный надо поставить

не поможет, здесь нужна бленда

Размещу и тут, может кто уже видел. Может кому пригодиться. Люди спрашивают в личку, значит есть вопросы. В общем речь про настройку защиты НАЗЫ по напряжению ходовой батареи.

Есть несколько способов контроля за бортовым напряжением, озвучу известные мне, кто знает еще дополнит:

1. Встроенный контроллер напряжения в самой НАЗЕ, точнее программно настраиваемый алгоритм срабатывания аварийной посадки по напряжению.
2. Звуковой индикатор разряда батарей, в простонародье “пищалка”, которая цепляется на балансировочный разъем ходового аккумулятора.
3. Использование хронометража полета (таймер на аппаратуре, часы, секундомер), с предварительно проверенным временем уверенного полета.
4. Использование OSD с возможностью отображения напряжения ходовой батареи.

На мой взгляд, только использование НЕСКОЛЬКИХ СПОСОБОВ контроля напряжения, описанных выше, может обеспечить безопасные полеты и избавить от падений коптера.

Теперь, остановимся подробнее на каждом пункте.

1. В самом контроллере НАЗЕ реализована функция контроля напряжения ходовой батареи, но многие почему-то пренебрегают данной функцией, хотя сам производитель в инструкции настоятельно РЕКОМЕНДУЕТ ее использовать. К своему, стыду, я сам использую данную функцию, она мне очень нравится, настраивал интуитивно, но только недавно я прочитал родной мануал и узнал для себя много нового, так что совет всем - читайте первоисточники, а не советы на форумах 😃, к советам можно прислушиваться, но отталкиваться надо от мануала!!! И так, у контроллера есть два порога, первый - предупреждение, второй - посадка! Автоматическая посадка возможна только в GPS и Ati режиме, в Manual Mode, работает только световая индикация, будьте внимательны!
   Для корректной работы данной защиты необходимо:

• Первым делом правильно откалибровать внутренний вольтметр НАЗА, для этого, при подключении контроллера к РС при полностью заряженной батареи, необходимо зайти в Voltage Monitor и нажать кнопку Calibration, и САМОМУ внести в окно реальное значение напряжения, измеренное предварительно внешним вольтметром. У меня, при первом включении НАЗА “врала” на 0,5В в меньшую сторону.
• Выставляем первый уровень напряжения. Там есть три окошка, No Load (без нагрузки), Loss (потери) и Loaded (под нагрузкой). Первые два значения вбиваем ручками, последние рассчитывается автоматом. Самое интересное тут, нужно правильно выставить напряжение No Load и Loss. Инструкция говорит следующее. Выставляем No Load на 1 вольт меньше, чем полностью заряженная батарея и больше чем минимальный уровень напряжения для нашего типа батарей, для липо принято 3.3В. Не совсем понятно как это, возможно я не верно перевел, по этому я выставлял в No Load, напряжение близкое к разряду акка, так как важно знать просадку напряжения близкую к концу кривой разряда, то есть 3.5В на банку, а в окно Loss ставим пока 0!!! (например полностью заряженная батарея 4S 16,8В, в No Load выставляем 3.5*4=14В, в окно Loss - 0В.) Взлетаем, висим или летаем до тех пор, пока не заморгает красный светодиод!!! Садимся, снова подключаем НАЗУ к РС смотрим, что показывает внутренний вольтметр НАЗЫ, теперь от этого напряжения отнимаем, то напряжение, что было вбито у нас в окно No Load, т.е в нашем случае, допустим, что после посадки напряжение на аккумуляторе стало 14,6В, то есть 14,6 - 14 = 0,6В - это и будет значение для внесения в окно Loss!!! Причем, производитель говорит, что если напряжение просадки получается больше 0,3В на ячейку, то такой аккумулятор необходимо заменить и не использовать. То есть, если после посадки вы получите напряжение на аккумуляторе 15,2В, но при этом напряжение без нагрузки выставлено 14В, то такой аккумулятор ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
  Надо понимать, что первый уровень настраивается только для визуального полета не далеко от себя, то есть когда вы увидели, что заморгал красный, это значит, что пора возвращаться на базу и садиться. Надо, так выставить напряжение Loaded для первого уровня, чтобы запасе было еще около 1-2 минута полета. У меня именно так настроено.
• Второй уровень - это уровень напряжения, при котором наза автоматом сажает коптер, делает она это следующим образом. При достижении напряжения Loaded, НАЗА смещает центральную точку положения стика газа вверх на 90 %, то есть как бы урезая расход газа почти на половину, тем самым если вы висели на половине газа и сработал второй уровень газа, то даже не трогая стик постепенно будет происходить снижение высоты, так как будет происходить сжимание диапазона газа. Как написано в инструкции, можно пытаться добавить расход газа, коптер будет плавно откликаться, так же коптер будет как и раньше управляться по PITCH, Roll и YAW, но при этом сказано, что нужно как можно скорее посадить коптер. Приведу пример, чтобы было понятно. Я считаю допустимым напряжение разряда на ячейку липо 3.1-3.2В Разряжать ниже 3.0В не рекомендуют. Выбираем напряжение посадки на ячейке акка 3.1В, батарея для примера 4S. То есть, 3.1х4=12.4В. Это значение, должно быть в окне Loaded, это критическое напряжение при котором НАЗА будет сажать коптре под нагрузкой. Но это напряжение мы не можем вбить, он расчетное, нам на него нужно выйти. То есть нужно знать потери под нагрузкой - Loss. Их можно взять из потерь для первого уровня или найти аналогично. Допустим потери под нагрузкой составляют 1В. Тогда напряжение No Load, будет 12.4 + 1 = 13.4В, это значение вбиваем в окно No Load второго уровня защиты.
  Вот и все, на первый взгляд сложно, но стоит немного уделить время и данная функция будет служить Вам верой и правдой. Стоит добавить, что возможно, кто летает очень агрессивно, данная функция будет срабатывать раньше, при этом придется увеличивать напряжение просадки Loss или измерять его фактически.

2. Пищалки. Пищалка тоже очень полезная штука, помогает дистанционно в зоне слышимости и видимости коптера контролировать нижний предел напряжения ходовой батареи. Тут все понятно, но есть одно НО, я советую покупать не просто пищалку, типа этой, настроена на одно напряжение 3.3В, а покупать пищалку типа такой, есть такие и с цифровым индикатором и без. Важно другое, там есть кнопка выбора напряжения срабатывания, что тоже очень удобно для более точной настройки нужного напряжения срабатывания.

3. Одновременно с вышеуказанными средствами, всегда использую таймер обратного отсчета на аппе, настроенный на 9 минут, 11 минут у меня время полета до автоматической посадки. Очень удобно, запищала аппа, летим на базу!

4. Тут все понятно, смотрим на напряжение в очках, мониторе и если есть общий расход акка еще лучше. Данный способ лучший выбор для FPV полетов.

Извиняюсь за много букв, по другому ни как! Всем удачи!

на днях поимел непонятный глюк с naza-v1: подключаю батарею - после прогрева сразу мигает быстро красный светодиод, хотя напряжение батареи нормальное и по пищалке и по OSD. Пробую взлететь - взлетает нормально, красный мигать перестает, мигает зеленый как и должно быть, отлетал положенные 15 минут, сел - мигает красный хотя даже первого уровня по встроенному контролю напряжения назы не достиг. Поменял батарею, та же картина. Еще заметил что коптер стал резким, вплоть до раскачки, такое впечатление что гейны возросли эдак раза в два. Устойчивое впечатление, что сбилась часть настроек. Дома запустил ассистант, проверил - все настройки на месте. На всякий случай залил 4.02, до этого она же и была установлена, попробовал полетать - вроде глюки исчезли. Что это было так и не понял

полосы наблюдались только когда камера смотрела в сторону солнца,

Тоже летал в солнечный день и при полете против солнца появлялись полосы, думаю что здесь сделал свое черное дело эффект ролинг шаттера в купе с тенью от винтов. К сожалению практически все современные камеры оснащены CMOS матрицами, которым свойственно такое поведение.

• Выставляем первый уровень напряжения. Там есть три окошка, No Load (без нагрузки), Loss (потери) и Loaded (под нагрузкой). Первые два значения вбиваем ручками, последние рассчитывается автоматом. Самое интересное тут, нужно правильно выставить напряжение No Load и Loss.

Полностью согласен. Но у меня меньше букв, может кому то так будет легче: Я просто подключаю тестор ( вольтметр) к полностью заряженной батарее, засекаю напряжение и даю в режиме МАНУАЛ полный газ, руками не давая коптеру взлететь или не полный, но максимальный, который вы используете, смотрю на сколько напряжение падает - это и есть “просадка”. Если было 16,8 в а при нагрузке стало , например, 15,8, то просадка составляет 1в, что и надо записать в окно Loss. Остальное так же.

В самом контроллере НАЗЕ реализована функция контроля напряжения ходовой батареи

Сколько раз читал мануал, столько не мог понять. Контроллер читает информацию о батарее в режиме реального времени, т.е. то что в данный момент на ней присутствует, в принципе ту же информацию показывает ОСД. Тогда зачем нужн Loss ? Ну достигло напряжение на АКБ 3.5*S - включился первый уровень, а как упало до 3.1*S - второй. Зачем себе жизнь параметром LOSS усложнять, особенно когда разные батареи используешь?

Тогда зачем нужн Loss ?

Да, пожалуй, так можно обмануть контроллер и вбивать в Loss - 0! Но, знать Loss, необходимо хотя бы для того, чтобы понимать в каком состоянии у Вас батарея. Просадка может быть такой, что батарею просто опасно использовать. Об этом в мануале написано. Больше 0.3В на ячейку, рекомендуется заменить батарею.

. Зачем себе жизнь параметром LOSS усложнять, особенно когда разные батареи используешь?

хотя бы для того, чтобы понимать в каком состоянии у Вас батарея. Просадка может быть такой, что батарею просто опасно использовать.

Надо будет ещё раз проверить, но по моему не только. Иногда бывают ситуации когда при небольшом газе просадка небольшая и коптер ещё долго летает, но при каких то обстоятельствах, например порыв ветра или манёвр 3D и наза сама дает полный газ кратковременно для выравнивания и просадка превышает нижний предел. Если не настроить Loss, то автопосадка включится моментально или красный свет первого уровня заморгает во время просадки и введет в заблуждение . А с Loss это не включится пока стабильно не достигнет указанной цифры или просадка не выйдет за пределы указанной в Loss

Помогите с выбором регулей для связки NAZA Lite и SunnySky X2212 KV980. Есть что нибудь лучше или хотя бы не уступающего родным DJI OPTO 30A но за меньшую цену?
Таблицу смотрел, но там информация только работает или нет.
Не отправляйте читать всю тему, уже четыре дня читаю. Почему нет поиска по теме? (((

Почему нет поиска по теме?

как это нет? смотреть внимательно вверху страницы

уже четыре дня читаю.

абалдеть!!! ЦЕЛЫХ четыре дня!!!

Есть что нибудь лучше или хотя бы не уступающего родным DJI OPTO 30A но за меньшую цену?

АФРО, не знаю как на счет лучше, но работают www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…

как это нет? смотреть внимательно вверху страницы

абалдеть!!! ЦЕЛЫХ четыре дня!!!

Большое спасибо за помощь.
Как бы выбор первого квадра не ограничивается чтением одной темы, все это прекрасно понимают.
4 дня изучаю информацию о связке регули - NAZA.

Помогите с выбором регулей для связки NAZA Lite и SunnySky X2212 KV980. Есть что нибудь лучше или хотя бы не уступающего родным DJI OPTO 30A но за меньшую цену?

можно взять 20А реги с рцтаймера по 11у.е. с бесп доставкой, раб без поблем - у меня их 10

можно взять 20А реги с рцтаймера по 11у.е. с бесп доставкой, раб без поблем - у меня их 10

Спасибо.
А брать с OPTO или БЕЗ
Разница ведь только в BEC

Разница ведь только в BEC

у назы ВЕС свой, берите без

берите с БЕК они вроде лучше по отзывам! плюс откините и все четко)

берите с БЕК они вроде лучше по отзывам! плюс откините и все четко)

Благодарю, на этом варианте и остановлюсь. На разницу в цене с оригиналами куплю запасной мотор и регуль и еще на пиво останется.
Сейчас тоже наткнулся на отзыв что у RC OPTO схемотехника плохая.
BEC можно использовать для подсветки на лучах, чтоб провода не тянуть )))

я штук 20 обкаьал без проблем с беком, берите не думая, 5В не помещают - кстати 20А и 30А абсолютно одинаково по весу, так сто можно и 30А взять!!! если есть несколько лишних гринов, это точно

Здравствуйте, уважаемые! Я с вопросом: порекомендуйте, у кого есть опыт использования, серву для работы на питче у назы. Та, что есть (Avionix SA0921S), недостаточно устраивает по мягкости хода. То есть, на запаздывания компенсации пофигу, но пусть движения будут более мягкими.

серву для работы на питче у назы

Серва futaba s9254 - попробуйте - вроде неплохая старушка))
или тут почитайте - www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?p=3094

у кого есть опыт использования, серву для работы на питче у назы.

Стоят вот такие и по питчу и по ролу. Вращают ХК камеру бескорпусную. Очень доволен, особенно углом 180гр.