Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
или брать что то 10-12А с ХК прошиваемое (есть отдельная тут темка) или “взять 20А с рцтаймера СимонК их прошивать не надо”
😃 как я понял из развёрнутого ответа выше(который, правда, напоминает цитату из вопроса:)) симонк=прошитый, подойдет и плющь и хк блю сериес, но их надо шить, и если хк блю шьётся авр-програматором(там атмега8), то в плюще силабс под который нужен свой програматор(которого у меня нет, да ещё блю вечно в бк(((
т.е. самый простой и быстрый вариант на данный момент взять с рц таймера
Абсолютно верно поняли. Плюши сейчас идут с Силабс. Как их прошить, достоверно не известно. Лучше взять готовые Simonk-овские. Под Вашу конфигурацию достаточно 12А регулей.
ПС. Лично я прошивал и HK SS, и RedBrick без площадок. Но пришлось делать переходничок. Гемор еще тот. Так что лучше уже прошитые.😃
PPS сейчас на ХК есть готовый переходник на атмегу, правда, стоит около 20баков.
Если в дальнейшем планируете перешивать реги, то смысл есть.
т.е. самый простой и быстрый вариант на данный момент взять с рц таймера
если всё же есть желание вымутить 40 грамм то возьмите с таймеров 18А и прошейте. еще и дешевле выйдет 😃
контактные площадки с краю. чуть надрезать и подпаяться легко или прищепкой можно.
Плюши сейчас идут с Силабс. Как их прошить, достоверно не известно.
Известно, известно. Даже здесь на форуме уже есть успешно прошившие.
Известно, известно
Ну, значит отстал от жизни:) И важно слово “достоверно”.
И важно слово “достоверно”.
Достоверно и доходчиво, с картинками. По этому мануалу уже прошивалось несколько человек.
rcopen.com/blogs/90086/15276
и вот ещё
Я вообще не стал заморачиваться с прошивальщиком - использовал полëтный контроллер, благо это мега 2560 (см мой дневник)
не стал заморачиваться с прошивальщиком
Дык дело не в этом, а КАК подключиться к ногам чипа без соответствующего оборудования и навыков:)
Поэтому и приходится делать переходнички. Мне, например, нереально подпаяться к какой-то точке на плате, ну если она меньше 2мм.
Дык дело не в этом, а КАК подключиться к ногам чипа без соответствующего оборудования и навыков
Тяжело, но реально. Главное - правильное жало. Ну и лупу нехудо бы иметь. Естественно, 100-ваттным паялом с жалом толщиной 8 мм - крайне проблематично =)))))
Сам разленился, даже смд-хи с шагом 1.27 паяю под микроскопом.
паяю под микроскопом
А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько. Правда, и зрение уже не то. Лупы есть разные. Sorry за офтоп.
На станцию я не готов, - не так много приходится паять.
А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько. Правда, и зрение уже не то. Лупы есть разные. Sorry за офтоп. На станцию я не готов, - не так много приходится паять.
Может проше гегули брать другие???
А по-конкретней - чем? Какой паяльник или станция, какой флюс, припой? Я уже хучеву тучу паяльников перепробовал, последний раз купил керамический ProSkit 20-40W с тонюсеньким жалом, все-равно получается хреновенько.
/offtop
Проскит из бюджетного очень даже неплохой выбор, на мой взгляд. Я долгое время паял CT Brand-овским CT-96 с регулируемой температурой. Щас паяю какой-то китайской паяльной станцией, KEDA что ли. Там паяло и фен в одном девайсе. Не скажу, что очень хорошая (такое ощущение, что термокомпенсация делается по таймеру =))) - но вполне хватает. Главное - жало чистое должно быть, и залужено хорошо. В этом плане хорошо помогает активный флюс, типа ТАГС-а. Только он воняет адски, и платы им лудить если - смывать обязательно.
Может проше гегули брать другие
Уже написал, прошил столько, что мне еще на пару коптеров хватит. А чтобы не связываться с перепрошивкой, я и советовал брать уже прошитые. Или читаем только последнее сообщение?
если всё же есть желание вымутить 40 грамм то возьмите с таймеров 18А и прошейте
18А от 20а симонк отличается на минус 4 грамма, 4*4=16 грамм такая разница будет на коптере
“Crius AIO 1.1” и есть “ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1”
Можно узнать насколько и чем отличаются AIO 1.1 от AIO 1.0? В продаже есть и те и другие. Одинаковые ли прошивки?
Отличаются вроде только измененным креплением USB-порта - на первых моделях у некоторых отваливалось. Прошивка, какую зальете такая и будет, процы одинаковые.
Тяжело, но реально. Главное - правильное жало. Ну и лупу нехудо бы иметь. Естественно, 100-ваттным паялом с жалом толщиной 8 мм - крайне проблематично =)))))
Да не всё так плохо, очень легко припаял 2 проводка (регуляторы Turnigy Plush 12а на Silabs - контактные площадки есть) 60 ваттным паяльником (правда жало с 6мм подточено до 1мм 😃 ) - при том что мой уровень по запаиванию околонулевой 😃 . Прошил с помощью ардуино нано V3 и настроил регуляторы на нужные параметры при помощи программы BLHeliTool_v007. Ну и так проводки припаяными и оставил- может ещё когда пригодится.
Какой паяльник или станция, какой флюс, припой?
я поигрался с кучей паяльников и все таки купил за 3000 паяльную станцию. простую, китайскую, но с возможностью задать температуру цыфрами. ненарадуюсь. www.chipdip.ru/product/vtssc40n.aspx вот такая. и по поводу припоя - тут я так понял - главное что б было максимально возможное содержание олова. Если много свинца или сурьмы - паяться будет паршиво. еще неплохо, когда канифоль прям в олове. так быстрее. Еще иногда паяльную кислоту пользую. Кстати что интересно - некоторые поверхности паяются только на повышенной температуре. Например разводку на регули от RCTimer паяю на 400град - если паять на температуре плавления олова, то провода от нее просто отваливаются. Олово растекается по ней, но притом его можно оторвать просто рукой. а если на 400 паять-то все намертво.
правда жало с 6мм подточено до 1мм
Вариант конечно, но можно паять паяльником любой мощности, с небольшой доработкой, и без подтачивания жала. Просто на жало (ну пока оно еще холодное понятно;)) надо намотать 2-3 витка медной проволоки диаметром 0.8-1 мм и оставить кончик 3-4 см. Если откусывать его бокорезами как раз получится заостренное жало. Этим кончиком и паять.
+1