Вопросы новичка
Подскажите, как лучше апу Taranis прицепить к ардуине. Какой приёмник лучше использовать? Какой протокол?
Вы бы хоть цель указали. Я, например, вживляя Headtracker в пульт припаивал проводами. Что вы имеете ввиду - непонятно.
Вы бы хоть цель указали.
Хочу управлять собственноручно созданной моделью с апы.
Сейчас управляю телефоном по bluetooth, хочу этот serial bluetooth-модуль заменить на FrSky приёмник.
Интересует самый простой способ это сделать.
доброго всем дня
вопрос по регуляторам
для справки:
делается 2 коптера
- маленький
ПК клон омнибуса, счетверенный регулятор на 12А - большой
ПК наза лайт, счетверенный регулятор на 30А
пришли регуляторы и омнибус, наза пока в пути
регулятор на 30А любопытный, специально заточен под омнибус, в комплекте есть даже кабель для соединения (и не надо паять штыри). габариты и посадочные размеры тоже совпадают - получается удобная и компактная этажерка. даже жалко, что регулятор будет использоваться с назой, а не омнибусом
предания коптероводов гласят, что регуляторы моторов надо калибровать, что я и попытался сделать
первая попытка прицепить омнибус по usb потерпела неудачу. в отличие от инструкции (да, с регулятором на 30А даже инструкция идет) компутер не распознал ПК, типа драйверов нет. копание на форуме (другая тема) дало наименование 2 драйверов. установка первого не дала ничего, установка второго, родного stm-овского принесла успех. к чему я это пишу: ветеранам темы все равно (они уже все знают), а новички знайте - ставить надо сразу stm-овский драйвер
итак, соединение установлено, программа работает и видит регуляторы.
теперь вопрос к старожилам: а что собственно надо калибровать? какие параметры надо менять и почему, а какие лучше не трогать?
- например, регулятор может работать в режиме master/slave, а может индивидуально с каждым из 4 регуляторов. а как, собственно, надо? что имеется в виду?
- начальная мощность предустановлена на 0,5. диапазон от 0,031 до 1,5. это о чем? 0,5 чего?
- температурная защита установлена на 140 градусов. это не слишком ли горячо? и чью температуру, собсно, меряют?
- почему минимальный газ не 1000 мкс, а выше, в то время как максимальный ниже 2000 мкс?
- что именно надо калибровать, как и чего при этом добиться? и как определить что этого удалось добиться?
пока что я в виде эксперимента только поменял направление 2 регулей
- почему минимальный газ не 1000 мкс, а выше, в то время как максимальный ниже 2000 мкс?
- что именно надо калибровать, как и чего при этом добиться? и как определить что этого удалось добиться?
пока что я в виде эксперимента только поменял направление 2 регулей
По вашему Омнибасу есть целая отдельная тема и сборку с этим регулем 30А 4в1 я описывал.
Во первых, на моем клоне Омнибаса разъём выход на регули был плохо пропаян, один мотор не работал и пришлось паять.
Во вторых, у меня моргало ОСД
В третьих, мой клон Омнибаса умер после двух дней полетов в процессе банального входа в меню ОСД комбинацией стиков.
Хорошо, что быстро получилось купить оригинал Омнибаса за не дорого и собрать уже на нем. Единственное с чем пришлось повозиться с подбором порядка подключения моторов при подключении этим мини кабелем.
При питании оригинала Омнибаса от ВЕСЬ в регуляторе, ОСД тоже моргает и пропадает.
Теперь по настройке регулятора. В Омнибас должен быть залит относительно свежий BetaFlight, для настройки регуляторов лучше пользоваться Хром приложением BLHeli Suit.
К регулятору подключаетесь через Омнибас, настроек в Хром приложении минимум. Трогать имеет смысл только мин. И макс. газ, поставить 1000 и 2000, возможно ещё направление вращения моторов. Остальное трогать не надо.
Собственно вся настройка.
Мастером обзывается регуль с которого BLHeli раскатывает настройки на остальные регули если будете синхронизировать настройки. Для полётного контроллера разницы мастер слэйв нет.
Обращаю внимание, все что я описал справедливо для BetaFlight и Омнибаса, у Наза там своя логика калибровки и протоколы кроме PWM NAZa не понимает.
В Омнибас должен быть залит относительно свежий BetaFlight, для настройки регуляторов лучше пользоваться Хром приложением BLHeli Suit.
собсно, на скриншотах именно это самое приложение
Трогать имеет смысл только мин. И макс. газ, поставить 1000 и 2000
а в чем смысл “подрезки” этих параметров снизу и сверху? есть же в этом какая-то логика
Остальное трогать не надо
у меня вопрос по startup power. о чем это и почему 0,5?
на вкладке “моторы” (последний скриншот) есть для каждого мотора движок и индикатор. насколько я понимаю это установка длительности управляющего импульса. еще есть кнопка “калибровать”. как всем этим пользоваться?
у Наза там своя логика калибровки и протоколы кроме PWM NAZa не понимает
в чем заключается калибровка? соответствие чего чему устанавливается? правильно ли я понял, что калибруются не регуляторы, а система ПК/регулятор(/мотор/пропеллер), а значит при использовании регулятора с назой калибровку надо проводить заново?
Интересует самый простой способ это сделать.
Вы наверно партизан, никаких деталей. Какие способы ввода поддерживает Ваш полётный контроллер?
Если софт полностью самописный я бы добавил в него поддержку SBUS, со штатного приёмника Тараниса его и получите. Соединение тремя проводами.
Калибровать и настраивать регуляторы это разные вещи
Какие способы ввода поддерживает Ваш полётный контроллер?
Он даже не полетный, а для езды. Полностью самописный софт.
Софт могу изменить, но думаю, с какой стороны подойти к задаче.
Скорее всего, это будут Serial и SBUS. Проверенные библиотеки есть?
Думаю начать с github.com/bolderflight/SBUS но перед этим решил спросить, если у кого-то был позитивный опыт.
собсно, на скриншотах именно это самое приложение
На скриншотах у вас скачанное приложение, я же пишу о расширении в браузере Хром. В нем гораздо меньше параметров.
а в чем смысл “подрезки” этих параметров снизу и сверху? есть же в этом какая-то логика
Логики нет, так исторически сложилось.
Изначально в аппаратурах ширина PWM импульса использовалась 1100 - 1900 мкс. И сегодня если подключить без настройки любую брендовую аппаратуру вы увидите именно такой диапазон.
А когда программисты создавали MultiWii, они решили, что надо использовать диапазон 1000 - 2000 мкс, отсюда и далее этот диапазон перекочевал в гоночные контроллеры на прошивках CleanFlight и BetaFlight. И например в недавно созданной аппаратуре Таранис уже от рождения диапазон 1000 - 2000 мкс.
Т.к. PWM в некотором роде аналоговый протокол, команда задается шириной импульса, в связи со всякими не линейными процессами в цепях эта самая длинна импульса в мозге, регуляторе может измеряться не точно, для этого придумали процедуру калибровки приемника и регуляторов. Тем более, что не все регуляторы позволяют в себя заглянуть и выставить параметры руками.
Т.е. цель калибровки выставить однозначное соответствие между длинами PWM импульсов в RC приемнике, мозге и регуляторе.
у меня вопрос по startup power. о чем это и почему 0,5?
Некая мощность в попугаях, не надо ее трогать, на стандартных сетапах все работает хорошо по умолчанию.
на вкладке “моторы” (последний скриншот) есть для каждого мотора движок и индикатор.
Эти движки можно использовать для древней процедуры калибровки. Газ в максимум, подаем питание, регули издают некую стандартную мелодию, газ в минимум, отключаем АКБ, все.
Проще поставить 1000 - 2000 руками и забыть об этом. Тем более этот регуль с Омнибасом отлично работает на dshot600 в котором калибровка не нужна в принципе.
Можно эти движки использовать для проверки направления вращения моторов и правильности порядка работы моторов.
выгоднее держать не производство в подвале, а небольшой офис
Некоторые так и делают…) SunnySky например. Или RCX, или Banggood… И таких контор ежедневно становится больше. Но Вы забыли о такой простой вещи, как себестоимость, ни одно контрактное производство не продаст партию ниже себестоимости, Вы сами наверное знаете, что кроме затрат на комплектующие есть еще много статей расходов… А подвалы ни за что кроме комплектухи не платят… Ну за электричество еще.
Ладно, раз Вам кажется, что Вы лучше знаете, то как Вы объясните десятки вариантов регуляторов “в желтой термоусадке”, различающиеся буквально всем, от разводки до комплектухи? А как объясните наличие свободнокатающихся мелких шариков припоя в половине таких регуляторов? Ведь контрактное производство ни того ни другого не допустит. Первое, по причине неудобства и удорожания, второе - “честь мундира” существует даже у китайцев…) Ну и, на контрактном производстве платы паяют в индукционной печи, там шариков припоя не бывает. А чтобы два раза не вставать, объясните, заодно, почему на алиэкспрессе полно продавцов, которые исчезают сразу после продажи небольшой партии товара одного наименования…? )
если почитать старые ветки по АРМ и Мультивий там стены плача отнюдь не меньше
Тогдашний плач был в основном софтового характера. С железом проблемы тоже были, но не такие массовые как сейчас.
мне нравится текущее разнообразие.
А мне нет…) При всем этом разнообразии купить то нечего… У меня было в общей сложности 11 контроллеров 7и разных видов и все они работали сразу, из коробки. Не буду говорить, что летели сразу, это вопрос настройки, но работоспособны были без шаманства… А теперь, куда ни посмотри - везде проблемы. Проблемы с клонами, проблемы с оригиналами, с назой и то проблемы…) Купить блин нечего…) Я от такого положения дел решил податься в коллекторные аппараты, купил F3 коллекторный, буду старенькую Симу Х1 пересаживать на бетафлайт
как Вы объясните десятки вариантов регуляторов “в желтой термоусадке”, различающиеся буквально всем, от разводки до комплектухи? А как объясните наличие свободнокатающихся мелких шариков припоя в половине таких регуляторов?
загадочная китайская душа)). даже недешевый зеленоградский резонит при автомонтаже берет от 10 копеек за точку пайки (от млн точек+бесплатные шаблоны и подготовка производства). дело не в том, что нельзя работать паяльником. дело в том, что большая серия (даже не большая, от 3-4 тыщ плат) адназначно будет дешевле этого подвального онанизма
хотя, конечно, понять логику кетайса бывает сложно. у меня был ихний паяльник, который был неспособен расплавить припой. оказалось, что у него было латунное жало. после замены на медь все заработало. зачем они ставили латунь я до сих пор понять не могу
Тогдашний плач был в основном софтового характера. С железом проблемы тоже были, но не такие массовые как сейчас
но работоспособны были без шаманства…
Сложно сказать когда тогда и когда сейчас, но я уже года 3 не увлекаюсь АРМ-м, но хорошо помню проблему стаба на 3.3 В, у каждого второго пользователя.
И те же года 3 назад, товарищ в течении получаса пытался сконнектить телеметрию DJI WooKong, ох много он тогда про неё добрых слов сказал.
Современные контроллеры у меня летят из коробки, все. Некоторые дохнут, да, некоторые дохнут на ровном месте, но не поголовно. И условия эксплуатации у меня не простые для электроники, как я уже писал.
Современные контроллеры у меня летят из коробки, все
Отстал от темы. Если не сложно, какие имеются ввиду.
Отстал от темы. Если не сложно, какие имеются ввиду.
Не секрет. Сейчас на ходу три коптера, два боевых и один старый для экспериментов.
На боевых:
- Omnibus F4 V2 (не про, без датчика тока) оригинал;
- AIO F3 с Банггуда, со сгоревшим ОСД, поэтому под ним HUBOSD и регули на лучах.
На старом коптера для экспериментов мозг LUX Race, регули на лучах и тоже HUBOSD.
Не очень правда понимаю, что вам даст эта информация.
Комрады столкнулся тут с ситуевиной - коптер ни в какую не хотел армиться. Методом исключения виновником назначен контроллер.
Симптомы были следующими: в cleanflight, в закладке Modes работали все режимы (то есть становились зелеными, когда индикатор попадал в указанный диапазон), кроме арма. Пробовал вешать арм на разные тумблеры - бесполезно. Помимо этого из cleanflight не калибровались регули - при переводе ползунка Master на максимум и подключении аккума раздавался один сигнал и тишина, переводишь вниз - еще один сигнал. Моторы конечно крутились, но если активировать их все сразу Master’ом, если по одному, то сгорал регуль (сгорело два LittleBee 20A).
Сменил контроллер - все ок.
Вопрос: может кто сталкивался с таким? Есть шанс контроллер привести в чувство или можно выкидывать?
Регуль сгорал какого-то одного мотора или разных , возможно замкнут выход и его можно переназначить или перепаять проц
Вопросик: покупаю аппу Eachine i6 без приемника.
Действительно ли стоит сразу покапать приемник FlySky X6B?
Совместим ли он с этой аппой?
Регуль сгорал какого-то одного мотора или разных , возможно замкнут выход и его можно переназначить или перепаять проц
Регули сгорели на разных моторах.
Вопросик: покупаю аппу Eachine i6 без приемника.
Действительно ли стоит сразу покапать приемник FlySky X6B?
Совместим ли он с этой аппой?
Это по идее одно и то же.
Можно на банге взять саму аппу i6 без приемника link
Подскажите, после замены PBD не могу понять как надо соединить и питать FPV передатчик и новую камеру чтобы работал и датчик вольтажа и звук с камеры. Есть Foxeer Monster v2 c пинами которые просто так никуда не воткнуть (vcc gnd vid aud osd gnd vsen). Есть Какой то Eachine’вский видео передатчик с 5ти пиновым входом. от старой камеры шло всего 3 провода и уже 2 были обрезаны. Есть Matek XT60 PDB и SPRacing f3 acro. Как я понял vsen надо припаять к vbat на ФК, OSD и GND нужны только для настройки камеры, а вот что делать с остальным ума не приложу. Красный и черный от передатчика и камеры припаять на 12в а Vid и Aud просто соединить?
100 раз уже спрашивали, спрошу 101 раз 😃
хочу коптер для съемок, некрупный (ну 450 макс). Самому собрать не вариант, ни времени ни опыта. Есть вариант взять б/у готовый комплект, F450 с fpv, пультом и монитором.
Что лучше будет летать - naza lite или APM, для новичка ? Опыт в управлении есть немного, это будет второй коптер.
С настройками сильно ковырятся не охота, функции никакие не нужны.