Помогите с корейким корпусом
valera123
Железо все родное, шло в комплекте с лодкой. А лодочка другая cart.rcmk.com/zen/index.php?main_page=product_info…
На фото видно, что я пытался убрать эту кривизну. Пока не получается. Прошел все слои покраски лодку красили три раза, пока не добились желаемого результата), добрался до родного гелькоута. А далее не хочется. Как сказал
Миша, там действительно два слоя стекла, ослаблять транец не хочется. Как раз в районе отверстий, самое тонкое место, хотя в переходах толщины хоть отбавляй. Транец довольно жесткий из-за сложной формы. Единственный выход только наращивать.
anmdoz
Миш, посмотрел и пощупал изнутри, там все сферическое, внешнюю поверхность выводили за счет стелка и гелькоута. Определить, повело или нет, невозможно. Обратно выгибать стопроцентно не буду. Гиблое дело. Можно такого натворить. Лучше механически, по твоему совету. Я тут, в качестве эксперемента, красил окно на крышке капота. Сама крышка изначально была кривая, плотно не прилегала к корпусу. После покраски решил поместить крышку в духовку. Температуру выставил около 50 градусов. Через 15 минут крышку вынул и приложил к корпусу. Чувствую, что она легко формуется. Прижал к орпусу до остывания, идеально легла. После покраски опять сгорбилась. Так что сам убедился, стекло со смолой здорово ведет от нагремв, если вовремя не придать нужную форму.
Короче, как я понял, штрут должен быть строго по продольной оси корпуса, без всяких отклонений. Надеюсь на ваше авторитетное мнение.
а тут всё просто по оси от транца до поперечного редана
вровень с осью штрута …
на фотке примерно видно чёрная полоса типа ось…а далее ось штрута
чтобы не вело, лучше красить стеклопластик двухкомпанентными красками холодного отверждения.
ну и жалеть краску особо не стоит - после пары-тройки заездов вероятно поймете почему… лучше пожертвовать красотой чем ходовыми качествами.
я бы приформовал на деформированный участок стеклопластиковую площадку из тканьки и смолы (или текстолитину, скошенную под нужным углом) ессно сначала содрав краску и заматовав поверхность гелькоата. после выравнивания посадочной поверхности можно и подкрасить (ну если очень хочется 😃 )
а клинышки/силикон - не знаю, как-то несерьезно помоему:) - подразболтается это со временем и будет фланец штрута кататься по “круглому” транцу - всеж желательно иметь там плоскость в сопряжении…
можно и так … даж будет понадёжнее
я не силён в этом выравнивании…
так как ещё ни разу не приходилось ничего выравнивать…
я бы приформовал на деформированный участок стеклопластиковую площадку из тканьки и смолы (или текстолитину, скошенную под нужным углом) ессно сначала содрав краску и заматовав поверхность гелькоата. после выравнивания посадочной поверхности можно и подкрасить (ну если очень хочется 😃 )
…
Если честно- этому корпусу всё одинаково- куда этот штрут смотрит…
Нефиг там клеить - подмазал полиэфирной шпаклёвкой клин, вывел и вперёд…
на фото там не более 2-3градуса.😉
Не, я конечно понимаю…, что зима длинная… 😃
полиэфирной шпаклёвкой
ну да, после того как написал, сам понял что загнался 😊 а исправлять уже лень было - ну и опять же хотел человека в процесс вовлечь 😃
шпаклевкой оно конечно быстрее - и если уж большая яма (не как в этом случае), то можно стеклонаполненную…
Сообщаю подробности. Как выяснилось, во время покраски сильно не грелся, краска сушилась под лампой. Так что, коробление корпуса под нагревом можно отмести. Перед покраской, я просверлил все необходимые отверстия. Сложнее всего далось отверстие под дейдвуд. Согласно инструкции, отверстие надо было сверлить 1-2 мм от нижней кромки днища. Как раз попадало на шов склейки днища и палубы. Изнутри шов усилен солой с наполнителем. При сверлении отверстия, сверло уперлось в этот шов и пошло выше. В итоге отверстие получилось на 3 мм выше. Пришлось напильком доработать отверстие, а потом вставив кусок дейдвуда (заранее промаслив его поверхность) залить смолой. В итоге, отверстие получилось на нужном уровне и нужного размера. Но плоскость сопряжения штрута и корпуса немного попортилась. Перед покраской плоскость шкурилась, но после покраски все равно были видны дефекты. Но это не могло стать причиной, по которой писалась эта тема. Скорее всего, поверхность изначально была неровной.
То Navix
Пытаюсь себя настроить, чтоб не жалеть покрасу. НО так жалко. Не один час прошел за полировкой. Я ведь не спортсмен, отношу себя к категории “ватерюзер”. Надо ввести эту категорию. Тут в судомоделях общих проходила такая темка, к кому вы себя относите. Жаркая была полемика. А доработку посадочного иеста под штрут надо проводить по вашему совету, основательно. Времени навалом, даи занятие как раз для ватерюзеров.
То rrteam
Если честно- этому корпусу всё одинаково- куда этот штрут смотрит…
Это как понимать? То есть, если штрут будет под небольшим углом, для данного корпуса это не критично и ходовые качества не пострадают?
мда…делай так как написали более опытные люди …
заматывай пятак малярной лентой и шпаклюй…
для простоты выравнивания под край приклей планочку в ту толщину на которую будешь ровнять…
у тебя более насущьная проблемма с подбором мото-установки
и пофиг это краска …
когда даш газу про ету краску сразу забудешь…
Миш, я не без юмора пишу. Да и пока нет баксов на мото установку, надо как то занять свободное время
ну раз с юмором и не спеша и руки приложишь…
шпаклюй аккуратно…
Если честно, я из породы редких маньяков, которые стараются сделать все идеально, красиво и технологично. В итоге, постройка растягивается на громадный срок и вода уходит на второй план. Иногда мне кажется, что процесс постройки для меня более важен, чем процесс катания на воде. Короче, редкий вид мазохизма.
anmdoz
Конечно вышеописанная проблема втроична. Главное получил ответ, как надо устанавливать штрут. По поводу мотоустановки. Нашел в барахолке то, что ты советовал, но к сожалению уже продали. На новую боюсь не потяну.
Пытаюсь себя настроить, чтоб не жалеть покрасу. НО так жалко. Не один час прошел за полировкой.
конечно жалко… я и сам люблю повыпендриваться с отделкой - сказывается копиистское прошлое 😃 - проблема в том что как бы аккуратно не ездил сколы, царапины и прочие повреждения неизбежно появятся через оччень небольшой промежуток времени даже если ездить одному. а ведь может еще захотется что нить на днище поправить с шпаклевочкой - а там такая красота 😮
Да вот и проблема-та то… умом понимаешь, что повреждений не избежать, а душа требует красоты 😉. Если с трезвым умом подходить, сначала на воде отладить, потом уж лоск наводить. Миша (anmdoz) правильно охладил, и так проблем хаватает, нет определенности с мото-установкой и аккумулятор еще не подобрал. Зато с покрасой намучился, наверное поэтому столько и внимания внешнему виду. Нашел покрасчика, понравился своим энтузиазмом и заинтересованностью. Обговорили все детали. И тут я совершил большую ошибку. Я дал ему полный карт-бланш. В итоге он покрасил мне как я хотел, но добавил свое (см. фото). Посмотрел я на эти полоски и пришел в уныние 😵. Заставил переделывать. Второй вариант покраски отличался точным исполнением моих требований, но качество было отвратительным (фото не делал). Третий раз, как в сказке, оказался счастливым. Все это происходило накануне нового года. Окрашенный по третьему варианту корпус я забрал 31 декабря в семь часов вечера… Оставалась полировка, но этот процесс я взял уже на себя. О чем не жалею.
Всем спасибо за участие и рекомендации! По мере сборки будет немало вопросов, надеюсь поможете! Имею желание освещать процесс сборки, думаю многим будет интересно. Может вынести в отдельный топик?
Да, можно в отдельный топик. Назвать его Mini Mogli или как корабль назовешь. По вопросу мотоустановки - спроси корейцев (я уже писал об этом).
Сам допустил ту же ошибку - сначала покрасил, а потом на воду. Надо было наоборот …
я морально готов ободрать красоту, но без воды это делать не буду. Реданы все-таки должны быть острыми и, наверное, чуть-чуть вогнутыми (это я про свою), хотя прямые (плоские) - логичнее.
Да, Евгений, сначала надо было на воду… А ведь читал твой топик “Устойчивость модели на скрости 50+”. И только после покраски обратил внимание на свои реданы. После трех слоев краски и лака, они потеряли прежнюю остроту. Возможно и мне придется шкурить, посмотрим. Я уже себя настроил на то, что возможно придется перекрашивать после полной доводки. Я решил сам освоить покраску. Помучаюсь немного, но главное сам и винить в случае неудачи только себя.
Евгений, а у вас в процессе сборки небыло похожих проблем? И придумали что-нибудь со снятием нагрузки с подшипников мотора?
А насчет отдельного топика погорячился. Просто, с такими темпами изготовления, как у меня, читатели быстро потеряют интерес. Когда появится достаточно информации, обязательно выложе. Свой процесс фоткаю, самому потом будет интересно и память останется.
инфу по постройке можно у себя в блоге писать (или дневнике - как он там обзывается 😃 ) - кому интересно, думаю зайдут - посмотрят…
а с краской - сильно лучше живописью не увлекаться - прикольно конечно будет потом при утилизации снимая слой за слоем находить работы мастеров прошлого 😃 - но не забывайте что каждый слой краски - это грамм 20 веса - лодочка то всетаки скоростная - не на пользу это ☕
проблем со сборкой не было, т.к. корабль пришел на половину собранный (попросил это сделать г-на Парка).
С подшипниками вопрос был рассмотрен тут:
rcopen.com/forum/f129/topic124966
Для себя решил следющее. Если удасться выкатать мотор КБ до люфта в подшиниках, то тогда и буду думать что ставить им на замену.
При нагрузке вал укорачивается, стало быть одной стороной он будет упираться в окончание штрута (помимо того, что винт его будет прижимать), со второй стороны цанга вала будет тянуть ось мотора в сторону винта. Стало быть туда и надо ставить шариковый упорный подшипник. Радиальный подшипник там работает не в своем режиме.
Что до мотоустановки, то нашел посмотрел переписку с корейцами, вот оригинал
The same day, we have also tested the “Mini Mogli GT” with 540size Brussless motor, 14.8V Lipo battery and 125A ESC.
The speed is around 100km/h and running time is good and “Mini Mogli GT” corning is very good.
The reasult, we really recommend the “Mini Mogli GT” to you.
Смотрю переписку. Нашел еще вот что:
Please, don’t use the teflon washer for your flexable shaft. It is very not good.
Интересно, о чем они?
Please, don’t use the teflon washer for your flexable shaft. It is very not good.
Интересно, о чем они?
ну что-то типа - не используйте фторопластовую шайбу (втулку?) для гибкого вала - это очень не гуд… а там рядом не упоминалось, что гуд вместо нее? возможно как раз на подшипники намекают.
Еще интересно - что время заезда у корейцев - качественная характеристика - гуд, и все тут 😉 - а гуд это скока 1, 5 может быть 20 минут? Ладно хоть скорость циферкой написали ☕
Собирал, я так понял, сам производитель. В таком случае, надо думать, все собрано как задумывалось. Я предпочитаю собирать самостоятельно, доставляет огромное удовлетворение. Правда, еще много проблем возникает от незнания многих тонкостей и катастрофическое растягивание времени сборки (собираю с лета прошлого года) 😁.
Насчет решения проблемы с подшипниками по мере ее возникновения полностью согласен. Может быть она не проявится за всю эксплуатацию.
За рекомендации по мотоустановке спасибо. Из-за незнания языка не могу общатся с производителем. Большую помощь в этой проблеме оказал Миша (anmdoz). Все разложил по полочкам. Пока проблем в финансах.
Про последнюю фразу от производителя тоже не понял. Если правильно перевел, то чем нельзя обрабатывать тефлоновую трубку, чтоб не испортить?
Хочу поделится еще одной проблемкой. Возникла она, когда собирался установить БК систему новак, автомобильную с двигателем на 5000 об/вольт. При установке на вал двигателя переходника и запуска на холостом ходу при питании 8,4 В, на максимальных оборотах возникал жуткий дисбаланс. Переходник из латуни (если не ошибаюсь) на валу двигателя 3,17 мм с выступаюшей частью длиной 12 мм, начинал описывать окружность. Такое впечатление, что при данной массе переходника нехватает жесткости вала. Вал к тому же, имеет срез для фиксации. После этого я уже всерьез стал задумыватся о том, что для данной лодки подойдет только мотор с валом 5 мм.
а с муфтой (переходником) все в порядке - в смысле соосности? это очень важно…
еще есть вероятность что на максимальных оборотах система входит в резонанс - в реальных условиях обороты будут меньше и вибрации уйдут… но не в первом случае (если муфта кривая)
всё правильно …
слишком длинный срез на валу мотора и
цанга должна садиться на вал мотора минимум 2- мм на круглую часть вала мотора …
вообще цанга с трудом налезать должна на вал мотора…