постройкa Delta Force 35"
Продолжаю…
мотораму (середина движка) выставил на 25% от транца. Следуя рекомендованным размерам и… экономии мотериала. Дейдвуд с OSE = 305 мм. разделив напополам получил 2 куска, один “прозапас”. Да и тефлоновая трубка режется на 3 части (2 запасных куска остаются).
Пробывал загнуть руками лат. трубку - не получилось. В итоге нагрел лат. трубку (дейдвуд) ~ 5 см. с одного конца, и остывшую загнул на нужный угол. Чтобы не было “залома”, на гибкий вал надел “термоусадку”(красная), вставил в тефлон и вместе все это загибал.
Чтобы переход от лат. трубки и стингера был ровным, я взял второй (ровный) кусок лат. трубки. Выставил его в одну линию, примерно как проверяют ровность ствола в ружье, заглядывая внутрь трубки. Снизу под трубкой сделал подпорку из эпоксидки “пятиминутки”.
Заменив “просто ровный кусок трубки” на подготовленный загнутый дейдвуд…
… прикинул куда “попадает” гибкий вал, просунутый через тефлон и дейдвуд.
А так же хватает зазора между дейдвудом и валом движка чтобы вынут цанговый зажим.
Место вокруг моторамы зашкурил, сейчас проклеил с внешней стороны 3 слоя стеклоткани. Высохнет, откручу мотор (он пока придает жесткость двум направляющим моторамы) и проклею с внутренней стороны моторамы “стеклом”.
А теперь вопрос! В дальнейшем площадки под аккумы собираюсь сделать так:
Площадки приклеить с полосками стеклоткани к корпусу через трубки. Тем самым получить “зазор” для продевания ремешков-липучек. Заодно увеличится продольная жесткость корпуса.
Есть “минусы” в этой идее?
эх поспешили вклеивать,
если остался кусок дейдвуда я бы посоветовал загнуть “поплавнее” пружинящими движениями не применяя чрезмерных усилий.
а площадки проще приклеить полосками из того-же материала, шириной примерно в 5мм и длинной на ширину площадки.
эх поспешили вклеивать,
если остался кусок дейдвуда я бы посоветовал загнуть “поплавнее” пружинящими движениями не применяя чрезмерных усилий.
а площадки проще приклеить полосками из того-же материала, шириной примерно в 5мм и длинной на ширину площадки.
Нет, я ещё не вклейл загнутый дейвуд. Неотожжная половинка трубки осталась. Но! если дейдвуд на всю длинну обмотать тканью и “срастить” с корпусом, то даже отожженый дейдвуд, никуда не денется.
На счет полосок шир. 5 мм… М-м-м, мне все таки кажется что трубки использовать проще, быстрее, крепче получится. И веса много не добавят корпусу.
Но направление моей “мысли” (площадки с подкладками) выбранно правильное… что радует. )))
“Есть “минусы” в этой идее?”
вроде все понятно. если площадки из текстолита - я бы трубку к ним подпаял и все это счастье уже приклеил бы к корпусу полосками ткани.
единственный момент - смущает что батареи по бокам. как вариант - предусмотреть их “впереди мотора”. поэтому насмерть я бы не вклеивал, нухно проехать пару минут, понять центровку и уж потом заклеивать намертво.
“Есть “минусы” в этой идее?”
вроде все понятно. если площадки из текстолита - я бы трубку к ним подпаял и все это счастье уже приклеил бы к корпусу полосками ткани.
единственный момент - смущает что батареи по бокам. как вариант - предусмотреть их “впереди мотора”. поэтому насмерть я бы не вклеивал, нухно проехать пару минут, понять центровку и уж потом заклеивать намертво.
Паять не хочу, хочу клеить.)))
Можно аккумы разместить не в центре перед мотором, а по бокам., но перед ним. Когда все железо на транец поставлю, вложе во внутрь электронику и посмотрю где ЦТ. А там уж будет видно куда акки двигать, вперед или назад.
Нет, я ещё не вклейл загнутый дейвуд. Неотожжная половинка трубки осталась. Но! если дейдвуд на всю длинну обмотать тканью и “срастить” с корпусом, то даже отожженый дейдвуд, никуда не денется.
При чем тут отожженный или нет…
Александр, вам Игорь посоветовал согнуть трубку с бОльшим радиусом (“плавнее загнуть”). Вал в ней будет комфортнее себя чувствовать!
При чем тут отожженный или нет…
Александр, вам Игорь посоветовал согнуть трубку с бОльшим радиусом (“плавнее загнуть”). Вал в ней будет комфортнее себя чувствовать!
Сергей, буду гнуть второй кусок трубки… плавнее. Вот только Игорь ничего не говорил отжигать её или нет.
Спасибо за советы и участие в теме. Мужики, критикуйте, поправляйте, советуйте. Это моя первая скоростная лодка.
В моделизме 3 года… люблю самолеты, попробывал автомодели, теперь лодку решил собрать. Игрушки ребенка переделал на модельные (пропорциональные) аппы…
Кстати, какую аппаратуру лучше поставить на лодку -40 MHz или 2.4 GHz (есть “самолетная” и авто)?
Вроде как водная гладь гасит радиосигнал…
Можно аккумы разместить не в центре перед мотором, а по бокам., но перед ним.
Второй вариант сделает лодку более шаткой в продольной оси.
2.4 GHz (есть “самолетная” и авто)?
2.4 самолетную, ибо не все автомодельные аппы справляются с водоемами. Если авто хорошая, то можно и ее.
Игорь ничего не говорил отжигать её или нет.
лично я всю жизнь акуратненько гнул руками, ничего там отжигать не нужно…
Вот только Игорь ничего не говорил отжигать её или нет.
я гнул все свои дейдвуды не ожигая вместе со вставленной тефлоновой трубкой.
расссояние между большими пальцами около 10см - легкие пружинящие движения без применения чрезмерной силы.
насчет радио- пользуюсь 2,4 футабой 4pk за три года ни одого отказа.
Вроде как водная гладь гасит радиосигнал…
Гасит сигнал подводная гладь, а водная отражает.
Из того что есть:
Hitec Optic 6 35 MHz (“приемыши” одиночного и двойного преобразования) (самолетная)
Hitec Neon 40 MHz (она как “правая половина” самолетной аппы, т.е. только один стик+ползунок сзади)
Futaba 4 сh AM 72 MHz (самолетная, 1 приемник, очень старая))))
HobbyKing HK-T6A 2.4 GHz (самолетная)
Turnigy GTX-3 2.4 GHz (авто)
HSP 27 MHz (авто-гов…о)
Какую планировать поставить в дальнейшем?
Советы, чтобы, купить “нормальную” за 5-7 тыс. рублей, не предлогать. Покупка будет не раньше осени, после сезона.
Hitec Optic 6 35 MHz (“приемыши” одиночного и двойного преобразования) (самолетная)
я на такой спокойно проездил лет пять. потом как-то стало постоянно отказывать. поменял в ней модуль на 2,4 ГГц, взял приемники с ХК - езжу дальше… проблемы с помехами бывают, но как говорится “за эти деньги”… ну а если на соревнования не ездить - то и на 35МГц на этой аппе спокойно можно катать. только подальше от огромных кучь железа.
Итак, что сделанно за 1.5 недели:
…неспешно, потому что медленосохнущая эпоксидка не даёт “разгуляться”
Т.к. были “конфликты” с размещением руля и тр. плиты на транце. Решил сделать так:
-приподнять основание руля на 3-4 мм. выше шва склеивания двух половинок корпуса (тем самым “уйти” с плоскости).
-приклеил к транцу площадку из стеклотекстолита, повторяющую основание руля.
Чего добился? Если, в дальнейшем, буду ставить транцевые плиты (левую и правую), то конфликта в размещении не будет.
Трубочка с “развальцовкой” которая торчит из корпуса это для “гармошки” (не помню как правильно она называется).
Это с “гармошкой”, +тяга (велосип.спица) и руль:
Крепление тяги - спицы, к перу руля я перевернул (оно смотрело вверх фиксирующим винтом), чтобы удобнее было расположить внутри корпуса серву с качалкой.
Вот так:
-внутр. сторону транца проклеил тканями - стекло/карбон/карбон
-трубку все таки немного “отжёг”, т.к. кусок трубки в 15 см. не загнуть в “нужный”(правильного изгиба) дейдвуд длинною в 15 см. Можно пальцы сломать!
- между корпусом и дейдвудом “запихивал” кусочки ваты обильно смоченные эпоксидкой “5 мин”. тем самым создал крепкое основание…
- сверху накрыл двумя слоями карбонткани (80 гр/м)
- пока подвисает около 40 мм. дейдвуда перед движком, но чуть позже “зафиксирую” и его.
- вклеил кусочек лат.трубки внутр. диам. 5 мм. для рулевой тяги.
- мотораму приклеил карбонтканью, внутренние стороны 2 слоя, внешние 3 слоя + полоска стеклоткани, для плавности “перехода” между плоскостями…
Кстати, чтобы всё было крепко и выглядело красиво. Делал, так:
- кисточкой (с жестк. щетиной) “грунтовал” поверхность клеем ЭДП, предварительно зацарапанную или зашкуренную.
- Через 0.5-1 час наносил (кистью) клей ЭДП на полоску карбона или стеклоткани. Дожидаюсь пока клей не начнёт загустевать, и “полоску” приглаживаю кисточкой к нужному месту. Сверху покрывал слоем эпоксидки (можно феном слегка погреть баночку где разводили ЭДП). Плавность перехода между плоскостями (+/- 90 гр.) добивался прижиманием палочки/корандаша нужного диаметра обклеемым простым канцелярским скотчем. Эпоксидка же не клеится в полиэтилену и ему производным.
Площадка из листа стеклотекстолита перед мотором - это для аккумов. Конечно же, вырежутся “окошки” для продевания ремешков с липучкой. Но это позднее…
Итак, вопросы:
- Есть ли, “польза”, если площадку для аккумов сделать не плоской, а V-образной? Тем самым, вес аккумуляторов опустить ниже и повысить устойчивость лодки в продольной оси?
- Какую проволоку можно применить для тяги руля, чтобы обеспечить достаточную жёсткость. “Струнный карниз”, или еще что или от чего?
- Планирую пропустить сил. трубку, сквозь транец для охлаждения “системы” от водозабора с пера руля. Вот тут:
Тут, нормально?
Тут, нормально?
Нормально,потом наверняка захотите раздельное охлаждение для регуля сделать,просверлите семмитричную дырочку с другой стороны и поставите водозаборник.
- Есть ли, “польза”, если площадку для аккумов сделать не плоской, а V-образной? Тем самым, вес аккумуляторов опустить ниже и повысить устойчивость лодки в продольной оси?
Всё верно,чем ниже тем лучше,по ссылке картинки,там всё понятно www.modelpowerboat.com/content.php?118-rc-boat-hul…, сам пока решаю вопрос как вклеивать площадку,если бы был один пак всё просто,площадку делаем уже,чуть шире акка и она ложится почти на самое дно,с двумя паками акков сложнее,площадка будет шире.Вашу площадку,как мне видится,можно сузить на 1\3,дальше смотреть,устроит высота или нет.
Очень и очень хорошо получается! аккуратно и толково. и карбон в славном Питере нашелся:)
пару моментов, которые заметил:
- крепление сервы очень жидкое! выдвет при ударе. как минимум - проклейте тоже карбоном.
- тяга - вам в помощь электроды 2 мм. ну или 2,5 (вроде встречал). двойки вполне хватит, каленая сталь там не нужна.
- резиновую гофру тяги притянуть пластиковым хомутом к латунной трубке - иначе “снимется”.
- стандартная “качалка” на руле, к которой крепится тяга - лично я их выкидываю. она сильно люфтит. лучше шарик.
- по площадке для акков - высоковато конечно. лучше ее делать V.
- по силиконовой трубке - можно и там где нарисовано. я б проводил в раене гофры и струта (все-таки ближе к регу будет на пару мм). единственный момент - не тыкайте в корпус силикон. проводка - путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус, а уж на нее силикон.
не тыкайте в корпус силикон
А почему?
путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус
а так нельзя, вклеить вставки и просунуть силиконовый шланг…
А почему?
не, ну как-бы можно и просто тыкать в дырку в транце (правда есть вероятность что от вибраций силикон протрется об карбоновый транец), можно как на фото, неплохой вариант, но кмк пропихивать туда трубку слегка геморно. но мне все-таки проще вклеить люминь и на нее надевать. занимает ровно секунду. опятьже - на вкус и цвет… лишь бы не текло:) у меня 100% не течет.
Нормально,потом наверняка захотите раздельное охлаждение для регуля сделать,просверлите семмитричную дырочку с другой стороны и поставите водозаборник.
Собираюсь вклеить самодельные водозаборники на днище у транца. Загну лат. трубку 4мм. внутр.диам. ввиде буквы С.
Так что у меня будет три водозаборника: на рубашку мотора, на перед. часть моторамы, и на регуль.
А с площадками под акки, можно так:
крепить можно на широкую липучку приклеенную на площадки, плюс ремешками с липучкой.
А с площадками под акки, можно так:
Так и делай, другого варианта нет
крепить можно на широкую липучку приклеенную на площадки, плюс ремешками с липучкой.
будет крепко, у меня в маленьком катамаране были акб просто на липучке 6S и при ударе палубой об воду оставались на своих местах…
Площадки сделай с запасом по длине, пригодится при спуске на воду (вдруг не попал с центровкой)
Очень и очень хорошо получается! аккуратно и толково. и карбон в славном Питере нашелся:)
пару моментов, которые заметил:
- крепление сервы очень жидкое! выдвет при ударе. как минимум - проклейте тоже карбоном.
- тяга - вам в помощь электроды 2 мм. ну или 2,5 (вроде встречал). двойки вполне хватит, каленая сталь там не нужна.
- резиновую гофру тяги притянуть пластиковым хомутом к латунной трубке - иначе “снимется”.
- стандартная “качалка” на руле, к которой крепится тяга - лично я их выкидываю. она сильно люфтит. лучше шарик.
- по площадке для акков - высоковато конечно. лучше ее делать V.
- по силиконовой трубке - можно и там где нарисовано. я б проводил в раене гофры и струта (все-таки ближе к регу будет на пару мм). единственный момент - не тыкайте в корпус силикон. проводка - путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус, а уж на нее силикон.
- Не вырвет! (потом покажу). При повороте сервы-днище ходуном ходит. Мне кажется что тяга слишком жесткая получилась, вот и спросил что потоньше можно применить? И наверное придеться усиливать корпус от мотора до транца.
- Велосипедная спица толщиной как раз 2 мм, если не нужна “каленая сталь”, то можно её нагреть.
- Гофру обязательно закреплю на трубке, к конце постройки.
- Люфт уберу, а про “шарик” не понял. Что за деталь такая?
- V образная - хорошо! 😒
- Вклею кусочек лат. трубки, но туда где нарисовал, т.к. ещё будет 2 водозабора по бокам дейдвуда.