постройкa Delta Force 35"
Можно аккумы разместить не в центре перед мотором, а по бокам., но перед ним.
Второй вариант сделает лодку более шаткой в продольной оси.
2.4 GHz (есть “самолетная” и авто)?
2.4 самолетную, ибо не все автомодельные аппы справляются с водоемами. Если авто хорошая, то можно и ее.
Игорь ничего не говорил отжигать её или нет.
лично я всю жизнь акуратненько гнул руками, ничего там отжигать не нужно…
Вот только Игорь ничего не говорил отжигать её или нет.
я гнул все свои дейдвуды не ожигая вместе со вставленной тефлоновой трубкой.
расссояние между большими пальцами около 10см - легкие пружинящие движения без применения чрезмерной силы.
насчет радио- пользуюсь 2,4 футабой 4pk за три года ни одого отказа.
Вроде как водная гладь гасит радиосигнал…
Гасит сигнал подводная гладь, а водная отражает.
Из того что есть:
Hitec Optic 6 35 MHz (“приемыши” одиночного и двойного преобразования) (самолетная)
Hitec Neon 40 MHz (она как “правая половина” самолетной аппы, т.е. только один стик+ползунок сзади)
Futaba 4 сh AM 72 MHz (самолетная, 1 приемник, очень старая))))
HobbyKing HK-T6A 2.4 GHz (самолетная)
Turnigy GTX-3 2.4 GHz (авто)
HSP 27 MHz (авто-гов…о)
Какую планировать поставить в дальнейшем?
Советы, чтобы, купить “нормальную” за 5-7 тыс. рублей, не предлогать. Покупка будет не раньше осени, после сезона.
Hitec Optic 6 35 MHz (“приемыши” одиночного и двойного преобразования) (самолетная)
я на такой спокойно проездил лет пять. потом как-то стало постоянно отказывать. поменял в ней модуль на 2,4 ГГц, взял приемники с ХК - езжу дальше… проблемы с помехами бывают, но как говорится “за эти деньги”… ну а если на соревнования не ездить - то и на 35МГц на этой аппе спокойно можно катать. только подальше от огромных кучь железа.
Итак, что сделанно за 1.5 недели:
…неспешно, потому что медленосохнущая эпоксидка не даёт “разгуляться”
Т.к. были “конфликты” с размещением руля и тр. плиты на транце. Решил сделать так:
-приподнять основание руля на 3-4 мм. выше шва склеивания двух половинок корпуса (тем самым “уйти” с плоскости).
-приклеил к транцу площадку из стеклотекстолита, повторяющую основание руля.
Чего добился? Если, в дальнейшем, буду ставить транцевые плиты (левую и правую), то конфликта в размещении не будет.
Трубочка с “развальцовкой” которая торчит из корпуса это для “гармошки” (не помню как правильно она называется).
Это с “гармошкой”, +тяга (велосип.спица) и руль:
Крепление тяги - спицы, к перу руля я перевернул (оно смотрело вверх фиксирующим винтом), чтобы удобнее было расположить внутри корпуса серву с качалкой.
Вот так:
-внутр. сторону транца проклеил тканями - стекло/карбон/карбон
-трубку все таки немного “отжёг”, т.к. кусок трубки в 15 см. не загнуть в “нужный”(правильного изгиба) дейдвуд длинною в 15 см. Можно пальцы сломать!
- между корпусом и дейдвудом “запихивал” кусочки ваты обильно смоченные эпоксидкой “5 мин”. тем самым создал крепкое основание…
- сверху накрыл двумя слоями карбонткани (80 гр/м)
- пока подвисает около 40 мм. дейдвуда перед движком, но чуть позже “зафиксирую” и его.
- вклеил кусочек лат.трубки внутр. диам. 5 мм. для рулевой тяги.
- мотораму приклеил карбонтканью, внутренние стороны 2 слоя, внешние 3 слоя + полоска стеклоткани, для плавности “перехода” между плоскостями…
Кстати, чтобы всё было крепко и выглядело красиво. Делал, так:
- кисточкой (с жестк. щетиной) “грунтовал” поверхность клеем ЭДП, предварительно зацарапанную или зашкуренную.
- Через 0.5-1 час наносил (кистью) клей ЭДП на полоску карбона или стеклоткани. Дожидаюсь пока клей не начнёт загустевать, и “полоску” приглаживаю кисточкой к нужному месту. Сверху покрывал слоем эпоксидки (можно феном слегка погреть баночку где разводили ЭДП). Плавность перехода между плоскостями (+/- 90 гр.) добивался прижиманием палочки/корандаша нужного диаметра обклеемым простым канцелярским скотчем. Эпоксидка же не клеится в полиэтилену и ему производным.
Площадка из листа стеклотекстолита перед мотором - это для аккумов. Конечно же, вырежутся “окошки” для продевания ремешков с липучкой. Но это позднее…
Итак, вопросы:
- Есть ли, “польза”, если площадку для аккумов сделать не плоской, а V-образной? Тем самым, вес аккумуляторов опустить ниже и повысить устойчивость лодки в продольной оси?
- Какую проволоку можно применить для тяги руля, чтобы обеспечить достаточную жёсткость. “Струнный карниз”, или еще что или от чего?
- Планирую пропустить сил. трубку, сквозь транец для охлаждения “системы” от водозабора с пера руля. Вот тут:
Тут, нормально?
Тут, нормально?
Нормально,потом наверняка захотите раздельное охлаждение для регуля сделать,просверлите семмитричную дырочку с другой стороны и поставите водозаборник.
- Есть ли, “польза”, если площадку для аккумов сделать не плоской, а V-образной? Тем самым, вес аккумуляторов опустить ниже и повысить устойчивость лодки в продольной оси?
Всё верно,чем ниже тем лучше,по ссылке картинки,там всё понятно www.modelpowerboat.com/content.php?118-rc-boat-hul…, сам пока решаю вопрос как вклеивать площадку,если бы был один пак всё просто,площадку делаем уже,чуть шире акка и она ложится почти на самое дно,с двумя паками акков сложнее,площадка будет шире.Вашу площадку,как мне видится,можно сузить на 1\3,дальше смотреть,устроит высота или нет.
Очень и очень хорошо получается! аккуратно и толково. и карбон в славном Питере нашелся:)
пару моментов, которые заметил:
- крепление сервы очень жидкое! выдвет при ударе. как минимум - проклейте тоже карбоном.
- тяга - вам в помощь электроды 2 мм. ну или 2,5 (вроде встречал). двойки вполне хватит, каленая сталь там не нужна.
- резиновую гофру тяги притянуть пластиковым хомутом к латунной трубке - иначе “снимется”.
- стандартная “качалка” на руле, к которой крепится тяга - лично я их выкидываю. она сильно люфтит. лучше шарик.
- по площадке для акков - высоковато конечно. лучше ее делать V.
- по силиконовой трубке - можно и там где нарисовано. я б проводил в раене гофры и струта (все-таки ближе к регу будет на пару мм). единственный момент - не тыкайте в корпус силикон. проводка - путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус, а уж на нее силикон.
не тыкайте в корпус силикон
А почему?
путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус
а так нельзя, вклеить вставки и просунуть силиконовый шланг…
А почему?
не, ну как-бы можно и просто тыкать в дырку в транце (правда есть вероятность что от вибраций силикон протрется об карбоновый транец), можно как на фото, неплохой вариант, но кмк пропихивать туда трубку слегка геморно. но мне все-таки проще вклеить люминь и на нее надевать. занимает ровно секунду. опятьже - на вкус и цвет… лишь бы не текло:) у меня 100% не течет.
Нормально,потом наверняка захотите раздельное охлаждение для регуля сделать,просверлите семмитричную дырочку с другой стороны и поставите водозаборник.
Собираюсь вклеить самодельные водозаборники на днище у транца. Загну лат. трубку 4мм. внутр.диам. ввиде буквы С.
Так что у меня будет три водозаборника: на рубашку мотора, на перед. часть моторамы, и на регуль.
А с площадками под акки, можно так:
крепить можно на широкую липучку приклеенную на площадки, плюс ремешками с липучкой.
А с площадками под акки, можно так:
Так и делай, другого варианта нет
крепить можно на широкую липучку приклеенную на площадки, плюс ремешками с липучкой.
будет крепко, у меня в маленьком катамаране были акб просто на липучке 6S и при ударе палубой об воду оставались на своих местах…
Площадки сделай с запасом по длине, пригодится при спуске на воду (вдруг не попал с центровкой)
Очень и очень хорошо получается! аккуратно и толково. и карбон в славном Питере нашелся:)
пару моментов, которые заметил:
- крепление сервы очень жидкое! выдвет при ударе. как минимум - проклейте тоже карбоном.
- тяга - вам в помощь электроды 2 мм. ну или 2,5 (вроде встречал). двойки вполне хватит, каленая сталь там не нужна.
- резиновую гофру тяги притянуть пластиковым хомутом к латунной трубке - иначе “снимется”.
- стандартная “качалка” на руле, к которой крепится тяга - лично я их выкидываю. она сильно люфтит. лучше шарик.
- по площадке для акков - высоковато конечно. лучше ее делать V.
- по силиконовой трубке - можно и там где нарисовано. я б проводил в раене гофры и струта (все-таки ближе к регу будет на пару мм). единственный момент - не тыкайте в корпус силикон. проводка - путем вклейки латунной/алюминиевой трубки в корпус, а уж на нее силикон.
- Не вырвет! (потом покажу). При повороте сервы-днище ходуном ходит. Мне кажется что тяга слишком жесткая получилась, вот и спросил что потоньше можно применить? И наверное придеться усиливать корпус от мотора до транца.
- Велосипедная спица толщиной как раз 2 мм, если не нужна “каленая сталь”, то можно её нагреть.
- Гофру обязательно закреплю на трубке, к конце постройки.
- Люфт уберу, а про “шарик” не понял. Что за деталь такая?
- V образная - хорошо! 😒
- Вклею кусочек лат. трубки, но туда где нарисовал, т.к. ещё будет 2 водозабора по бокам дейдвуда.
Собираюсь вклеить самодельные водозаборники на днище у транца. Загну лат. трубку 4мм. внутр.диам. ввиде буквы С
Заборник нужены такой www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Этого и в руле будет достаточно.
А с площадками под акки, можно так:
А если один пак захотите поставить?
Люфт уберу, а про “шарик” не понял. Что за деталь такая?
Вот два варианта, открытый и закрытый…
Вот два варианта, открытый и закрытый…
Спасибо, теперь понял что имели ввиду. Полезу копаться в коробку с автозапчастями…
Заборник нужены такой www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Этого и в руле будет достаточно.А если один пак захотите поставить?
Одного забора с руля может и хватит, но чем больше воды по системе будет протекать, тем лучше! Разве не так? Поэтому сделаю как решил.
Собираюсь заказать 2 аккума Turnigy nano-tech 4000mah 6S 35~70C (630гр.), соединив параллельно получу 8Аh и вес 1260гр. Веса не много будет?
На счет одного пака, можно сделать “универсальную” площадку
При повороте сервы-днище ходуном ходит
что-то не то…
наверное придеться усиливать корпус от мотора до транца.
Как? уже ж все вклеено?
Заборник нужены такой
да вот нафиг он такой не нужен!!!
закрытый…
да, это он, белый
Купил (в магазе “все по 35 и 70 руб”) китайский приборчик для проверки готовности мяса и др. продуктов+таймер. Щуп сделан из стальной трубки внешний 4 мм, внутр. 3.2 мм., вместе с изгибом 21.5 см.
Трубку - в модель, а прибор как таймер для кухни - на холодильник.
P.S. надо ещё парочку прикупить… на всякий случай)))
Сергей, а я в начале спрашивал, нужно проклеивать корпус или нет.
Ходуном ходит, это потому серва ещё не “задушена” расходами. Да и момент у неё 9.1 кг/см, тоже может много…
тоже может много…
может быть… но тут “по фотографии” толщину корпуса, расходы и усилия лечить трудно, нужно самому шупать. у меня есть лодка - китайский клон дельтафорса, только под 3,5 куб ДВС. она тоже из стекла без усиления карбоном, но ее хрен продавиш. видимо оригинал помягче будет… в любом случае “пить боржоми” уже поздно. собирайте лодку, вода покажет (думаю ничего смартельного не будет)
Одного забора с руля может и хватит, но чем больше воды по системе будет протекать, тем лучше! Разве не так? Поэтому сделаю как решил.
О том и речь,что я предложил отдельные заборы воды для рега и мотора.Тот по ссылке можно установить с левой стороны транца,про симмитричную дырочку,как раз этот вариант и рассматривал.Не совсем понял,как вы хотите сделать.К сожалению свой вариант показать не могу,т.к посылка с з.п где-то второй месяц бродит,поэтому лодка пока ждёт сборки.
Собираюсь заказать 2 аккума Turnigy nano-tech 4000mah 6S 35~70C (630гр.), соединив параллельно получу 8Аh и вес 1260гр. Веса не много будет?
Если по чесноку,не знаю.Но у меня допустим лодка хоббийная,так сказать для души.К весу,кругам привязки нет,поэтому могу поизголяться и с двумя паками.Но если вдруг будет тяжеловато,для этого и хочу предусмотреть универсальный вариант на один акк. Какой у вас двигатель и рег предусмотрен?