MHZ Racemaster - 987mm
Красота-это да! спасет мир! но кошель худнет 😃 А по поводу красоты и деколей, у китайцев есть такая бумага, называется water decal paper. На ней в обычном принтере печатаешь свою наклейку, какую угодно и как переводку клеишь, куда хош… и потом все это под лак. На прозрачной бумаге, смотрится как аэрография. 😃 😃
И все таки вопрос о целесообразности корки в арамид-угле. И потом, что ж это получается, как китайцы могут продавать РТР и прочее на полиэфиной смоле, пропускающей влагу… или там гелькоута слоища.
огромная площадь склеивания, да еще в корме ей практически залито, неужто ее может вырвать?
нет, это вполне нормальная склейка, за это можешь забыть и спать спокойно…
я про другие склейки, силовая рама двигателя, и вообще, всё “ребристое”… там где “ребро” соприкасается с “площадью” … У вас в Подольске не могу сказать, а вот в в Тёплом стане в Идном в ОБИ видел несколько подходящих эпоксидных клеев… ещё, может кому пригодится, весь стуркутрый набор в такой крпус как Рейсмастер, можно вклеить просто на силиконе, просто туба силикона должна быть немного по дороже, чем обычный санитарный… он будет держать надёжно и с другой стороны очень хорошо гасить все “неровности”, вибрацию, биение и пр… материалы для склейки не обязательно должны быть супер-пупер загранца…
ну да это юнешиский запал )))
Уважаемый дед…
R&G
Я, будучи истинным лохом, пользую R&G L. 😁
Вода, влажность, как подозревал Эдвард, тут вообще не причём! Эпоксидка - это третичный спирт, ему вода не страшна!
Подозревая, я предложил почитать инструкцию от конкретной эпоксидки. От своей почитал и помню наизусть, где сказано что макс 70% влажности чтобы все было в соответствии с заявленными цифрами.
есть такое общее правило - никогда, НИКОГДА не разводить смолы объёмом меньше 50 гр!
Это где такое правило? Есть рекомендация от R&G: меньше 20 грамм, смешивать по объему, свыше, можно и по весу. Сам мешаю только по объему (естественно по объёмной пропорции).
Эдвард, мои скоростные достижения я скромно умалчу, не буду Вас смущать )))
Очень жаль. Но если вдруг станете уверенней в себе и не постесняетесь поделится с окружающими своими высокими достижениями, мы всегда с удовольствием почитаем/посмотрим. Два года назад, я начинал со скорости 30 км\ч, а теперь это 130, чего и всем желаю (если вам это конечно нужно).
как китайцы могут продавать РТР и прочее на полиэфиной смоле, пропускающей влагу… или там гелькоута слоища.
Гелькоут толстый и хрупкий, трескается. Китайщина уже на 80 км\ч дает трещины при длительной эксплуатации.
весь стуркутрый набор в такой крпус как Рейсмастер, можно вклеить просто на силиконе
Хорошая шутка.
Моя профессия - кузовной ремонт автомобилей в масштабе 1:1 и я видел не мало “Михалычей”, которые так лобовые стекла вклеивали. Я бы сказал кто они и что они, если бы не правила форума. 😃
может и не стоит переплачивать, а взять их качественную корку на стекле
если у Эрнеста Завцкого, то можно… мануфактуру его я знаю достачно хорошо, и Эрнест говна не делает, знаю его уже давно как очень компетентного производителя и ответственного человека, тем более он знает как пересчитать стекло на уголь, а уголь на стекло, при равных показателях, за других производителей говорить не берусь… но за Хавацкого могу поручится…
Дело даже не в перестраховке, дело в том, чего именно хотите? легко и прочно- уголь -арамид, по дешевле и чуть тяжелее - стекло, механичесике х-ки будут однако сравнимые… тем более что он всё греет, и стекло и уголь…
Гелькоут толстый и хрупкий, трескается. Китайщина уже на 80 км\ч дает трещины при длительной эксплуатации.
То есть китайские корпуса со стеклом, на полиэфирной смоле и растрескивающимся гелькоуте, делают по сути крохкие, как стекло лодки? У тебя же есть китайцы, как они, как JET888?
У тебя же есть китайцы, как они, как JET888?
Да.
Все лодки Dragon и топовые Kyosho cхожи. Стекло, полиэфирка, красивый но толстый и трескающийся гелькоут. Для 60-70 км\ч норм, далее трещины. Т.е. для РТР сойдет, но разгонять категорически нельзя.
А вот Револьт 30 кстати гуд, несмотря на дешевизну, он на эпоксидке и выдерживает рубилово, даже на довольно высоких скоростях (лишь тонкая крышка трескается при переворотах).
Уважаемый дед…
Спасибо! но ещё нет… жду вот от наследника, но всё никак…
Это где такое правило?
есть определённая каста композитчиков, допущенная к обучению подмастерья и докторпишущих…, у них свои неписанные правила… это как у мамы - за стол с немытыми руками ни ни… или как у станочников, поработал - оставь станок чистым и смазанным…
Но если вдруг станете уверенней в себе
какие именно интересуют, на воде или над уровнем моря? над уровнем моря м2, на воде 97 узлов, эно это совсем взрослая лига и к моделям отношения совсем не имеет…
Гелькоут
само определени ну ооочень растянутое… гель - это густое, коут - всерху, верхний слой, он же может быть и топккот и джилкот… вообщеЮ определение гелькот/топкот относится чаще к полиэстерам, реже к баксидке…
это совершенно нейтральное определение…
И совершенно в дырочку, чем он тольще, тем более хрупкий… сегодня в основном переходят на инмоулд лак, это довольно грустая краска ПУ для нанесения в негативные формы, наносится в формы тонким, но хорошо кроющим слоем, экономит вес и не трескается, отсутсвует мембранный эфект - осмоз… к стати, Эрнест пользуется им же, мы тоже… кому интересно, в отличии от полиэстера не воняет так дико, высыхает при комнатной температуре за пару часов, при т40 час, способен без последствий к адгезии (способность к соединению во время склеивания) в течении 6! месяцев после покарски, т.е. матрицы можно покрасить и забыть и через 6 месяцев закидать ламинат на эпоксидке… полируется до зеркального блеска, очень устойчив к механическим воздействиям…
есть определённая каста композитчиков, допущенная к обучению подмастерья и докторпишущих…, у них свои неписанные правила… это как у мамы - за стол с немытыми руками ни ни… или как у станочников, поработал - оставь станок чистым и смазанным…
Увы, не убедили.
какие именно интересуют, на воде или над уровнем моря? над уровнем моря м2, на воде 97 узлов, эно это совсем взрослая лига и к моделям отношения совсем не имеет…
И снова не о том. 😃 Не модельными и/либо модельными другой тематики я и сам могу похвастаться. Но это раздел о скоростных радиоуправляемых судомоделях. На соответствующую тему я ссылку уже дал.
Спасибо за небольшой ликбез по коутам.
А вот Револьт 30 кстати гуд, несмотря на дешевизну, он на эпоксидке и выдерживает рубилово
Наверно они тоже инмоулд пользуют.
Теперь почему не встала смола - Вы скорее всего разводили небольшой объём и малейшее отклонение от весовых соотношений неприменно приведёт к такому результату… есть такое общее правило - никогда, НИКОГДА не разводить смолы объёмом меньше 50 гр! отклонение от весовых объёмов на 2-3 процента испортит результат!
с 1975 года всегда разводил эпоксидку в малых количествах,вроде всегда было нормально.хотя в судомодельной лаборатории. у нас, она в ведрах стояла(отвердитель конечно в закрытой таре):)но сейчас при цене на смолу жалко разводить лишнего,особенно если нужно совсем немного
а вообще я так считаю ,есть для этого дела весы электронные ,нетрудно же взвесить
сейчас вот занимался снабжением школы (авиакружок)заказал электронные весы 200гр-1кг-5кг-10кг-40кг,все есть у китайцев и совсем недорого.заодно и себя любимого обеспечил на все случаи жизни 😁
Раз заговорили про корпуса тогда тоже поинтересуюсь
хочу сделать корку пуленепробиваемую,одного известного бренда,длина около 1м ,куплена стеклоткань 140-160гр ,углеткань 160 гр ,карбон-арамид 180гр,так же есть стеклоткань 48гр и 100гр
есть эпоксидные смолы
1.ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ «L»Германия
Используется с отвердителями EPH161 и EPH500
2.Эпокси компаунд Zerber 3712 Fast Универсальная смола для быстрого отверждения, жидкая.
3.LARIT к нему отвердитель L500 до загустевания смолы - 40-60 мин.
4.Zerber-Carbon. Бесцветный: для угля, кевлара, стеклоткани. Премиум.
Медленный компаунд, хорошо пропитывает, можно использовать как невидимый эпоксидный клей
5.Zerber-Glass. Улучшеный состав для пропитки стеклотканей, кевлара, стекла. Темный цвет. Премиум.
6.гель для матриц F200 черный,предполагается использовать и для матрицы и для корпуса
ну еще есть ЭДП-20,полиэфирка, дохрена толстой стеклорогожи,думаю для усиления матрицы пойдет
Вопрос:
как можно скомбинировать слои материала для макс прочности и жесткости,
и какую лучше смолу использовать для выклейки корпуса
В планах было наружний слой уголь 160гр,потом стеклоткань 50-100гр,внутри карбон-кевлар или углеткань-арамид 180гр ,кому как нравиться 😃
хотелось бы наружний угольный слой сделать прозрачным,или еще вариант из черного гелькоута(есть только такой цвет)
Увы, не убедили.
ок, тогда так, амино отверждаемые смолы не переносят большого разброса в весовых частях, 2 процента это абсолютный максимум! теперь, разводим такую смолу в “крышечке” скажем 10г, 2 процента для 10 г это 0,2г, сколько ваши весы покажут точнсть при этом +/- 0,5г??? и даже если весы с точностью 0,1г, на сколько точно можно верить не калиброванными весами? Поэтому с большей вероятностью можно налить 50г смолы и 30/20/8,5 г отвердителя, а не 10г смолы и точно 6/4/2,2 г… разброс в процентном отношении будет впросто на порядок больше!
Я не понимаю Вашего твердолобия… пишите просто что бы колкостью ответить? а смысл? это Вам потом поможет?
Виталий, а какими смолами лучше производить ремонт угольных или как в нешем случае микс корпуса, и какой тканью?
.LARIT к нему отвердитель L500 до загустевания смолы - 40-60 мин.
Сергей, давайт сразу договоримся, смолы ЛАРИТ в природе не существует! это просто смола Л от Xексиона, Ларит это торговая марка, и под этим названием Xексион определённо запрещает продавать свою смолу… Ларит сегодня продают только в Россию… если за Лрит заплатили больше чем за смолу Л, то Вас просто обманули…
отвердители различаются временем работы, 161 90мин, 500 60мин, если будете использовать агрессивные краски для матриц, с высоким содержанием растворителя, то лучше использовать 161-й, греть 161-й можно до 120гр, 500 лучше температуру выше 60 не поднимать…
Теперь, специально для угля эпоксидок не бывает… это тоже чисто русское изобретение… смолы различаются по определённым механическим х-кам, и смоле, строго сказать, фиолетово, что она будет пропитывать…
Скажите точно ЧТО вы собираетесь клеить, размеры, назначение, тогда я Вам смогу подсказать как дешевле и удобней…
Но если вдруг станете уверенней в себе
Эд, хамить не нужно! ты -молодец и товарищ тут многим, но остуди пыл.
вы хотите лишить его кислорода 😃
корпус RTR ,глубокое-V ,около 1 м,хочу выдавить максимум скорости,
смола L была чуть дороже ЛАРИТА на 15руб-100гр,
про разные отвердители я в курсе,и что для всех материалов можно использовать одну и ту же смолу,хотя некоторые стеклоткани надо отжигать(те что с парафином),для лучшей пропитки
просто прозрачная смола будет лучше смотреться на угле без гелькоута
а все что написал про смолы взял прямо из прайсов где покупал.что бы быстрее было
какими смолами лучше производить ремонт угольных
равнопенисно… главное что бы зачистка краёв пробоины была как можно больше и что бы смола пропитывала уголь как следует… уголь лучше пропитать отдельно, от души… дать постоять минут 10-15, потом собрать лишнюю смолу салфетками и укладывть латки по такому принципу
за зравило можно взять - диаметр латки должен быть в три раза больше диаметра дыры… к примеру пробоина 10мм, самая последняя латка диаметром 30мм
ну и конечно баксибка к баксидке, полиэфирка к полиэфирке…
просто современные смолы и материалы начал только изучать,когда задумал делать корпус,кое что уже приобрел,и денег уже вложено немало, список выше,не хотелось бы испортить,моделизм решил вспомнить меньше года назад,не все еще изучил,ваши познания по композитам мне, лично, очень нужны!
планируется выклейка корпуса в матрице, обычным способом, без нагрева,сейчас думаю, что наверно зря я не купил впитывающий слой и вакумную перфо пленку
Виталий, а к полиэфирке смолой можно же клеить?,только наоборот вроде не держит?
просто прозрачная смола будет лучше смотреться на угле без гелькоута
Сергей, это не совсем так ))) мы даже с коричневой смолой от Эпитала делали классный оптический уголь )))
если нужно подчеркнуть оптические данные угла, тут есть хитрость…
для этого нужна “глубина” первого слоя, для этого тоже есть пару хитростей…
первая- немного загущаем смолу аэросилом, это загуститель для смолы, аморфная кремнезёмная кислота, даём постоять как следует, для начала желатинизации, получается довольно толстый оптический слой, типа лака, на него потом укладываем уголь и как следует пропитываем… но, у этого варианта есть недостаток, првый слой очень хрупкий…
вторая возможность - лак, вначала матрицу просто красим прозначным лаком, после сушки укладываем первый, тонкий слой стекла, обычно это 49г/м, пропитываем его смолой и на него укладываем уголь, этого слоя достаточно, что бы уголь смотрелся карбоном )))
хочу однако заметить, что лучше стекло и уголь не мешать! Первый тонкий оптический слой стекла это ещё ок, но не больше! тем более если изделие будет использоваться при большом разбеге температур, зимой и летом, коэф. темп расширения у угля отрицательный! у стекла положительный! сендвич из них будет просто вести! поэтому если делать из угля, то только из угля, или из гибрида, уголь/арамид…
значит смола L и LARIT одно и тоже?
Виталий, а к полиэфирке смолой можно же клеить?,только наоборот вроде не держит?
да держит и то и другое… просто механические свойства у них разные и разная гигроскопичность, если судно из полиэфирки и ремонтировать эпоксидкой, место ремонта потом будет сильно видно, и на оборот то же самое…
поэтому лучше не мешать их между собой… хотя герман ллойд даже для больших судов допускает ремонты полиэфирных судов эпоксидкой, а наоборот не советует, но для модельных целей это абсолютно равнопенисно, просто размеры и масштабы не те…