Первый опыт в электро.
Alex, приветствую, спасибо, я ларит уже прикупил. На днях разобрал лодку, убрал всё лишее внутри, что было от прошлого хозяина (ацкая работа всё это выфрезеровать, при этом не испортить стеклоткань), буду армировать карбон-кевларом, также заказан новый руль, регулируемый струт, прямоугольные тюрнфины, гибкий вал, цанга, металлические винты. Силовая будет на Tensock Viper VZ 2220/6 5000kV, с батареей 6200mAh 25C 7.4V Короче всё тотально переделывается, успеть бы до конца отпуска…
Всем привет, наконец выкроил немного времени продолжить свой долгострой. Приехала аппаратура футабка, зарядочка Cellpro10S с блоком питания на 30А, новое железо: руль, дейдвуд с гибким валом, регулируемый струт, винтики разного размера (для подбора оптимального), нормальная мощная силовая установка. Наконец аккуратно выфрезеровал изнутри днище лодки от остатков смолы и старых вклеек, удалил старый дейдвуд. После, усилил внутреннее пространство корпуса карбон-кевларом, транец- карбоном. Отверстия в транце, оставшиеся от старого железа, хорошо заделал, снаружи транец еще зашпатлюю и выведу поверхность для крепления нового железа. Позже металлической линейкой проверю насколько ровно днище, если криво, буду ровнять шпатлевочкой. Следующий шаг- установка мотора, вклейка нового дейдвуда, установка навесного железа.
См личное…
Продолжаю превращение своего кЕтайского чуда в конфетку. Проверил поверхность днища около транца линейкой. Оно-таки оказалось кривое! Пришлось наждачкой нарушить девственно белое и гладкое покрытие днища и учиться шпатлевать… Результатом остался почти доволен: днище- не красивое, но ровное, остались правда микроскопические раковины, попробую их убрать финишной шпатлевкой. Также зашпатлевал под покраску транец. Надо ли потом красить днище- не уверен, может еще придется шпатлевать.
5+
красить, грунтовать и красить, но не сильно заливай продольные и поперечные реданы, углы должны быть как можно острее.
5+
но не сильно заливай продольные и поперечные реданы, углы должны быть как можно острее.
Спасибо. Сегодня как раз задумался, как продольные реданы сделать чуть острее: или приспособу с наждачкой какую сделать, или же канцелярским ножом для бумаги править их, благо там этого белого гелькоута китайцами налито от души- можно точить и точить.
Брусочек с наждачкой станет в помощь им самое то заострить все это
Вот этот же корпус, только с 18 нитродвижкой, корпус тоже шпатлевал, перекрашивал, убирал уродский хвостовой плавник, крышку выклеивал сам. фото- rcopen.com/files/4be982279970730077d22b63
Вот этот же корпус, только с 18 нитродвижкой, корпус тоже шпатлевал, перекрашивал, убирал уродский хвостовой плавник, крышку выклеивал сам
Здорово, идёт лодка зачётно! Выложи пожалуйста фотки транца с навесным железом, если не трудно. Я плавничёк тоже думал убрать, но решил не заморачиваться. На родной крышке переделал крепления и усилил её карбоном, позже картинки крышки выложу.
Вот в этой теме есть пара фоток, rcopen.com/forum/f2/topic143456 железо там стоковое, винт только менял на аллюм. по шагу и диаметру был точно такой как стоковый из прозрачного, красного пластика Лодку эту друг у меня купил, потому сфоткать не могу сейчас.
Потратил кучу времени, избавляясь от мелких раковин, оставшихся на шпатлевке, довел-таки финишкой днище до ровного, почти идеального гладкого состояния, осталось загрунтовать и покрасить. Уважение- спортсменам, которые на соревнованиях каким-то образом умудряются быстро и правильно развести капризную шпатлевку, где надо нанести её, да так, чтобы лодка ещё лучше поехала- тут полдня игрался с этим процессом до судорог в руках:)
Выкладываю фотки крышки с усиленными креплениями: вставляется в корпус тремя крючками и крепится винтом на задней части. Тест такое крепление успешно выдержало, когда лодка пару раз кувыркалась на скорости. Внутри крышки вклеен кусочек пенопласта, чтобы не утонула, ежели все же отлетит. Для герметичности, отверстие в корпусе лодки под крышку будет окантовано резиной-самоклейкой, ну и естественно перед покатушками- обязательная оклейка скотчем. На днях попробую поставить мотор, дейдвуд и струт. Для моторчика придется переделывать мотораму. Есть вопрос к более опытным товарищам: дейдвуд под гибкий вал должен идти от мотора к транцу с небольшим изгибом или прямой?
С небольшим изгибом дабы убрать люфт между валом и тефлоном.
Переделывал сегодня мотораму под новый двигатель, клеить её и усиливать карбончиком, буду, как соберу дейдвуд с валом и струтом, и все это вместе отцентрую. Думаю надо ли делать крепление задней части двигателя к корпусу лодки, что-то типа подставочки с хомутиком на корпус движка, т.к движок довольно длинный, смущает его крепление только на двух винтах к мотораме: как бы не было больших вибраций из-за этого.
Задумался о затопляемой камере на лодочке, интересно, как вычислить её размеры для такого корпуса, чтобы потом не колдовать с развесовкой.
Все нормально, аккуратно, если все отцентровать, то особых вибраций быть не должно, я бы еще сделал и продолное крепление моторамы по бокам, это даст еще жесткости и уберет возможные вибрации еще лучше.
Рубашечки хватит охладить зверя, как-то куцевата, нет? может поставить побольше?
Продольные крепления по бокам- это мысль, спасибо, попробую сделать из того же текстолита. Рубашечка,да - маловата, если не будет хватать, придется из латунной трубочки делать на всю длину моторчика.
Завтра- самый страшный и ответственный процесс: гнуть дейдвуд под гибкий вал, как советуют старшие товарищи- “плавными пружинящими движениями©”…трубками под дейдвуд вроде запасся на этот процесс.
Завтра- самый страшный и ответственный процесс: гнуть дейдвуд под гибкий вал
НИЧЕГО СТРАШНОГО ТАМ НЕТ! от силы полминуты и готово 😃
Насчет длины руля…, лучше опционально, высота крепления почти у ватерлинии т.е. весь руддер в воде. Длина пера, я не буду спорить с много Ув. спортсменами, но не суть, что 5-7мм ниже лопасти винта, это лучшая метода выбора его длины. Что если ты захочешь винт побольше, как нарастить отрезанный кусок на перо руддера или его менять каждый раз вместе с винтом. Слышал многие рекомендуют, что длина пера должна быть на 1,5 раза ниже винта исходя из диаметра этого винта, например винт 40мм длина руддера на 60мм ниже винта. Или как рекомендуют “длинна пера должна быть 15% длины корпуса, это стартовая точка”, что тоже сомнительный размер, но как стартовая точка, подойдет. Вылет крепления руддера около 10% длины корпуса. Все это, как я уже говорил, только рекомендации, строгих правил нет. Важно понимать, что если руль расположен справа от винта, то при повороте лодки на лево, руль поднимается из воды и может вообще не работать. Более того, даже на по прямой идущая лодка, на скорости поднимается из воды и даже вылетает (рОкЭта) 😃, короткое перо не даст хорошего контроля, слишком длинное сильно задерет транец и лодка будет дрифтовать.
Дейвуд смело гни, конечно с присутствующим валом внутри, а то замнет трубку 😃 А гнуть его нужно 100%, оно не только прижмет тефлон внутри, что не факт, что сия тефлоновая трубка не будет вращаться, если она не по размеру дейвуда, то все равно будет крутить, но как по мне, основная задача этого изгиба, вывести дейвуд в нейтральный угол на выходе из лодки на транце т.е. в нулевой угол относительно плоскости киля. Помни, что отверстие под дейвуд не должно быть строго по центру, а должно быть смещено вправо.
Естественно, первая трубка вышла комом, замял малость (см. первые две фотки), потом, потренировавшись на всяких обрезках, взял вторую трубку…вроде пошло нормально. Особо сильно вал не гнул, но добился такого расположения дейдвуда. при котором гибкий вал четко попадает в цангу без смещений. Осталось зафиксировать дейдвуд, для чего вырезал три подставочки, которые приклею к корпусу и усилю композиной тканью. Отверстие под дейдвуд к сожалению осталось по центру (от старого дейдвуда), не хотел заливать старое отверстие и высверливать заново. Зато нашел, что новый регулируемый струт, регулируется не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости, правда при этом, для горизонтального смещения, придется помудрить с самой конструкцией струта.
Кстати, работаю уже довольно много лет вот такой машинкой (см. последнюю фотку), не дремель конечно, какой-то - нонэйм, но работает отлично.
Следующий этап - обрезка гибкого вала, тут уж точно стописятысяч раз надо отмерять, перед тем, как включить бормашинку. Зазор между струтом и драйвдогом планирую оставить 2-3мм. Также со стороны мотора после цанги установлен вал-сейвер, чтобы не потерять вал с винтом, его можно увидеть на фотках.
Сижу и думаю: ставить ли транцевые плиты…или запустить лодку без них, посмотреть, как пойдет, а потом уже решать, дырявить ли транец еще.
Все замечательно, молодца! три упорчика на дейвуде уже перестраховка, хватило бы и двух и даже одного, но да не суть… расстояние 2-3мм это много, опять же не страшно, но много 1-1.5мм более чем, но учитывай, что там еще стоит тефлоновая шайба, которая тоже имеет толщину, так что чистое расстояние межу концом привода и уже шайбой дограйва 1-1.5мм. Пред тем, как вал резать, снаряди его теф. шайбой/догдрайвом/винтом/гайкой и в таком состоянии ставишь/отмечаешь/режешь, делов на 3 минуты.
Бывает так, когда вал уже отрезан, а при замере был установлен винт большого диаметра, у которого ступица длинней, чем у винтов поменьше, то когда ставишь винт меньше, затянуть его гайкой уже не получается, резьба на валу заканчивается и не зажимает винт, ну и он болтается. Тогда двигаешь догдрайв вперед, из-за этого зазор между концом привода и догдрайвом, соответственно становиться больше…ОК нет проблем, засунем вал поглубже в цангу и тут УПСС! уже уперлись в вал мотора. При замерах зазор выставляли 2мм и ступица у винта была длиннее, а теперь двигаться уже некуда, придется опять подрезать.
ПОЕТОМУ! Когда меряешь вал для прирезки нужно поставить винт поменьше и пусть вал будет на 1-2мм короче. Проще его потом выдвинуть из цанги сколько нужно, при этом его зажатие в ней остается очень надежным, чем подрезать из-за того, что он уже уперся.
Если нужно гнуть в будущем трубки и даже с валом они мнутся, то есть одна метода. Гнуть об некую опору, а внутри трубки залить мыльный раствор и заморозить ее, как замерзнет можно гнуть. Замерзшая внутри мыльная масса в меру гибкая и не даст трубке замяться.
Транцевые плиты, это априори ТОРМОЗА и ставить их последнее дело, на самое плохо, но последнее. Торн фины ставь прямоугольные.
Если отверстие дейвуда по центру, то уже по центру, хотя я бы все равно смещал, пока он еще не вклеен, с упочиками и всем что будет сверху, потом если вдруг переделывать ОГО-ГО, то лучше уже сейчас установить правильно, самый момент. И я не совсем уверен, что регулировка стингера в горизонтали, это хорошо…не пробовал - не уверен. Скорей уверен, что самое лучшее, когда вал уже без доп. регулировок стоить корректно. Регулировать вертикально, это да, но к этому еще и в горизонте его гнуть… не трудно ли будет валу протираться сквозь все эти изогнутости в жестком корпусе привода? О!.. и вот еще, что …трубку под вал нужно было изогнуть только в одном месте, но тут уже все. Опять же не буду утверждать - не уверен, но если изгибов несколько, будут вибрации.
класно получается, молоток! единственное я бы сделал Т-бар для дейдвуда, а не заливал его по всей длинне, а то вдруг захочешь вынуть дейдвуд, заморочно вырезать его будет. С т-баром я дейдвуд заливаю только в самом отверстии транца и то автомобильным герметиком для стекол, а держит его Т-бар. По поводу бор машинок - у меня сейчас дремель 4000 - какашка, на низких оборотах момента вообще нет, брал у друга proxxon - в разы лучше. Отверстия в транце делать не бойся, их легко заделывать, я делаю так- отрезаю от пластиковой карточки кусок чтобы с запасом отверстие перекрывал, мажу кусок пластика обычным резиновым моментом, приклеиваю на место отверстия, жду когда высохнет, потом ставлю лодку носом к верху, заливаю отверстие смолой из шприца, если большое отверстие то можно ткани положить. через 24ч отклеиваем пластиковую заглушку ( аккуратно поддеваю ножом и пальцами отрываю) и получаем ровную поверхность на месте отверстия, обычно даже шпатлевать не нужно.
мажу кусок пластика обычным резиновым моментом
зачем столько гемора,скотчем обычным заклеил и заливай!