Первый опыт в электро.
Переделывал сегодня мотораму под новый двигатель, клеить её и усиливать карбончиком, буду, как соберу дейдвуд с валом и струтом, и все это вместе отцентрую. Думаю надо ли делать крепление задней части двигателя к корпусу лодки, что-то типа подставочки с хомутиком на корпус движка, т.к движок довольно длинный, смущает его крепление только на двух винтах к мотораме: как бы не было больших вибраций из-за этого.
Задумался о затопляемой камере на лодочке, интересно, как вычислить её размеры для такого корпуса, чтобы потом не колдовать с развесовкой.
Все нормально, аккуратно, если все отцентровать, то особых вибраций быть не должно, я бы еще сделал и продолное крепление моторамы по бокам, это даст еще жесткости и уберет возможные вибрации еще лучше.
Рубашечки хватит охладить зверя, как-то куцевата, нет? может поставить побольше?
Продольные крепления по бокам- это мысль, спасибо, попробую сделать из того же текстолита. Рубашечка,да - маловата, если не будет хватать, придется из латунной трубочки делать на всю длину моторчика.
Завтра- самый страшный и ответственный процесс: гнуть дейдвуд под гибкий вал, как советуют старшие товарищи- “плавными пружинящими движениями©”…трубками под дейдвуд вроде запасся на этот процесс.
Завтра- самый страшный и ответственный процесс: гнуть дейдвуд под гибкий вал
НИЧЕГО СТРАШНОГО ТАМ НЕТ! от силы полминуты и готово 😃
Насчет длины руля…, лучше опционально, высота крепления почти у ватерлинии т.е. весь руддер в воде. Длина пера, я не буду спорить с много Ув. спортсменами, но не суть, что 5-7мм ниже лопасти винта, это лучшая метода выбора его длины. Что если ты захочешь винт побольше, как нарастить отрезанный кусок на перо руддера или его менять каждый раз вместе с винтом. Слышал многие рекомендуют, что длина пера должна быть на 1,5 раза ниже винта исходя из диаметра этого винта, например винт 40мм длина руддера на 60мм ниже винта. Или как рекомендуют “длинна пера должна быть 15% длины корпуса, это стартовая точка”, что тоже сомнительный размер, но как стартовая точка, подойдет. Вылет крепления руддера около 10% длины корпуса. Все это, как я уже говорил, только рекомендации, строгих правил нет. Важно понимать, что если руль расположен справа от винта, то при повороте лодки на лево, руль поднимается из воды и может вообще не работать. Более того, даже на по прямой идущая лодка, на скорости поднимается из воды и даже вылетает (рОкЭта) 😃, короткое перо не даст хорошего контроля, слишком длинное сильно задерет транец и лодка будет дрифтовать.
Дейвуд смело гни, конечно с присутствующим валом внутри, а то замнет трубку 😃 А гнуть его нужно 100%, оно не только прижмет тефлон внутри, что не факт, что сия тефлоновая трубка не будет вращаться, если она не по размеру дейвуда, то все равно будет крутить, но как по мне, основная задача этого изгиба, вывести дейвуд в нейтральный угол на выходе из лодки на транце т.е. в нулевой угол относительно плоскости киля. Помни, что отверстие под дейвуд не должно быть строго по центру, а должно быть смещено вправо.
Естественно, первая трубка вышла комом, замял малость (см. первые две фотки), потом, потренировавшись на всяких обрезках, взял вторую трубку…вроде пошло нормально. Особо сильно вал не гнул, но добился такого расположения дейдвуда. при котором гибкий вал четко попадает в цангу без смещений. Осталось зафиксировать дейдвуд, для чего вырезал три подставочки, которые приклею к корпусу и усилю композиной тканью. Отверстие под дейдвуд к сожалению осталось по центру (от старого дейдвуда), не хотел заливать старое отверстие и высверливать заново. Зато нашел, что новый регулируемый струт, регулируется не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости, правда при этом, для горизонтального смещения, придется помудрить с самой конструкцией струта.
Кстати, работаю уже довольно много лет вот такой машинкой (см. последнюю фотку), не дремель конечно, какой-то - нонэйм, но работает отлично.
Следующий этап - обрезка гибкого вала, тут уж точно стописятысяч раз надо отмерять, перед тем, как включить бормашинку. Зазор между струтом и драйвдогом планирую оставить 2-3мм. Также со стороны мотора после цанги установлен вал-сейвер, чтобы не потерять вал с винтом, его можно увидеть на фотках.
Сижу и думаю: ставить ли транцевые плиты…или запустить лодку без них, посмотреть, как пойдет, а потом уже решать, дырявить ли транец еще.
Все замечательно, молодца! три упорчика на дейвуде уже перестраховка, хватило бы и двух и даже одного, но да не суть… расстояние 2-3мм это много, опять же не страшно, но много 1-1.5мм более чем, но учитывай, что там еще стоит тефлоновая шайба, которая тоже имеет толщину, так что чистое расстояние межу концом привода и уже шайбой дограйва 1-1.5мм. Пред тем, как вал резать, снаряди его теф. шайбой/догдрайвом/винтом/гайкой и в таком состоянии ставишь/отмечаешь/режешь, делов на 3 минуты.
Бывает так, когда вал уже отрезан, а при замере был установлен винт большого диаметра, у которого ступица длинней, чем у винтов поменьше, то когда ставишь винт меньше, затянуть его гайкой уже не получается, резьба на валу заканчивается и не зажимает винт, ну и он болтается. Тогда двигаешь догдрайв вперед, из-за этого зазор между концом привода и догдрайвом, соответственно становиться больше…ОК нет проблем, засунем вал поглубже в цангу и тут УПСС! уже уперлись в вал мотора. При замерах зазор выставляли 2мм и ступица у винта была длиннее, а теперь двигаться уже некуда, придется опять подрезать.
ПОЕТОМУ! Когда меряешь вал для прирезки нужно поставить винт поменьше и пусть вал будет на 1-2мм короче. Проще его потом выдвинуть из цанги сколько нужно, при этом его зажатие в ней остается очень надежным, чем подрезать из-за того, что он уже уперся.
Если нужно гнуть в будущем трубки и даже с валом они мнутся, то есть одна метода. Гнуть об некую опору, а внутри трубки залить мыльный раствор и заморозить ее, как замерзнет можно гнуть. Замерзшая внутри мыльная масса в меру гибкая и не даст трубке замяться.
Транцевые плиты, это априори ТОРМОЗА и ставить их последнее дело, на самое плохо, но последнее. Торн фины ставь прямоугольные.
Если отверстие дейвуда по центру, то уже по центру, хотя я бы все равно смещал, пока он еще не вклеен, с упочиками и всем что будет сверху, потом если вдруг переделывать ОГО-ГО, то лучше уже сейчас установить правильно, самый момент. И я не совсем уверен, что регулировка стингера в горизонтали, это хорошо…не пробовал - не уверен. Скорей уверен, что самое лучшее, когда вал уже без доп. регулировок стоить корректно. Регулировать вертикально, это да, но к этому еще и в горизонте его гнуть… не трудно ли будет валу протираться сквозь все эти изогнутости в жестком корпусе привода? О!.. и вот еще, что …трубку под вал нужно было изогнуть только в одном месте, но тут уже все. Опять же не буду утверждать - не уверен, но если изгибов несколько, будут вибрации.
класно получается, молоток! единственное я бы сделал Т-бар для дейдвуда, а не заливал его по всей длинне, а то вдруг захочешь вынуть дейдвуд, заморочно вырезать его будет. С т-баром я дейдвуд заливаю только в самом отверстии транца и то автомобильным герметиком для стекол, а держит его Т-бар. По поводу бор машинок - у меня сейчас дремель 4000 - какашка, на низких оборотах момента вообще нет, брал у друга proxxon - в разы лучше. Отверстия в транце делать не бойся, их легко заделывать, я делаю так- отрезаю от пластиковой карточки кусок чтобы с запасом отверстие перекрывал, мажу кусок пластика обычным резиновым моментом, приклеиваю на место отверстия, жду когда высохнет, потом ставлю лодку носом к верху, заливаю отверстие смолой из шприца, если большое отверстие то можно ткани положить. через 24ч отклеиваем пластиковую заглушку ( аккуратно поддеваю ножом и пальцами отрываю) и получаем ровную поверхность на месте отверстия, обычно даже шпатлевать не нужно.
мажу кусок пластика обычным резиновым моментом
зачем столько гемора,скотчем обычным заклеил и заливай!
зачем столько гемора,скотчем обычным заклеил и заливай!
смола скотч отклеивает легко, уже был горький опыт, когда смола вытекла, а гемора с пластиком нет вообще, за 5мин. все старые отверстия были на транца заклеены, а было их не мало, фины плиты, стингер, антена, дейдвуд
смола скотч отклеивает легко
сколько клейл, ни разу скотч не подводил и такая же идеально ровная поверхность после высыхания, спирт перед любым наклеиванием и скотча тоже, употреблять желательно )))))
сколько клейл, ни разу скотч не подводил
ОДНОЗНАЧНО!
Ребята, большое спасибо за советы! Работа постепенно продвигается. Вклеил дейдвуд, долго центровал его в сборке с движком, струтом и валом. Шкуркой пошкрябал места, где будет склейка, обезжирил антисиликоном и дело пошло. Потом задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища справа, 15мм от транца и 10мм от ДП, по ходу пришел к выводу, что дырявить днище- гораздо интереснее и экстремальнее, чем пилить транец. Девконом вклеил латунную трубочку 4мм, срезанную состороны днища под острым углом (в реале много лучше выглядит, чем на фото). Пришлось опять потренироваться в фигурном сгибании трубочек. На руле тоже есть водозабор, но ювелиры-китайцы, по каким-то, только им понятным решениям, сверлили его сверлами меньше миллиметра, поэтому с руля воду решил не брать. Также вклеил крепление под гофрочку для рулевой тяги. Следующий этап- выбор места и крепление сервопривода - правый борт, ближе к транцу и дейдвуду. Планирую цифровую мини-серво с металл-редуктором и подшипниками, усилие от 5 до 7 кг. Посматриваю на один из своих самолетов с сервами савокс и еле сдерживаюсь, чтобы не снять одну из них… После- подготовка площадки для аккумулятора- левый борт, затопляемую камеру пока решил не делать- нет времени- так что места под аккум и регулятор- полно.
По поводу девкона (один из нескольких десятков видов разного назначения)- на последней фотке: великолепная адгезия, время схватывания 30 мин, полное отверждение- сутки, крайне прочный, поддается обработке, эстетически красиво смотрится, давно использую его на работе и вот решил попробовать в моделизме. Недостаток у него один- довольно дорогой.
Планирую цифровую мини-серво с металл-редуктором и подшипниками, усилие от 5 до 7 кг.
это уже не мини серво,твоей лодке хватит 2,5-3кг,у меня savox 7кг на метровой лодке рулит без проблем!
задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища
Я себе тоже такое сделал, только два, один на мотор, другой на регуль. Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан 😃 в прямом смысле, с руддера давление воды намного выше, а значит объем пропускаемой воды за промежуток времени больше - охлаждение лучше, но затыкать уже не стал и с руддера все таки воду тоже беру, через тройник на мотор пускаю сразу два потока, теперь температура упала еще на 15 градусов. Чем быстрее поток охлаждения, тем лучше оно охлаждает. Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
Не забудь продольные стойки вклеить на мото раме.
Я смотрю ты верх решил вообще не трогать… на будущее, у меня есть спец. бумага для создания самому любых деколей (наклеек - переводок), форматом А4 (прозрачная и белая). Печатаешь на самом обычном струйном принтере все, что хочешь, прИСЬкаешь на неё обычным лаком, и через 30 мин. клеишь, так что подумай про верх…
это уже не мини серво,твоей лодке хватит 2,5-3кг,у меня savox 7кг на метровой лодке рулит без проблем!
Спасибо Сергею: спас мой самоль от дерибана,там савоксы по 9 кг стоят. Просто привык всё с запасом ставить. Серву уже нашел: Power HD-3689MG Mini Servo, 4.8 кг при 6V.
Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан
Спасибо, Алекс, если не хватит, то придется брать с руля, предварительно рассверлив его водозаборы, смотрю на эти крошечные отверстия и не понимаю, что за столь мелкие фрезы китайцы использовали. Гидродинамика- будь она не ладна - это всё Бернулли виноват: выдумал на нашу голову такую науку!
С верхом вероятно повременю, отпуска того неделя осталась, а лодка еще не на воде, но за предложение- спасибо: желание ободрать корпус и заново разрисовать не оставляет.
,там савоксы по 9 кг стоят.
SAVOX SC-1251MG SLIM наверное, 7кг на 4.8в, и 9кг на 6в,в принципе и их можно,но зачем дербанить самолет,жалко 😃
Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
ни разу такого неправильного мнения не встречал
Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан в прямом смысле,
напрасно так,у меня один такой забор, на 4.5 мм ,питает два мотора 4082
а вот то что сделан неправильно вот и причина,трубку при вклейке надо почти на дно ложить и давление будет нормальным
ни разу такого неправильного мнения не встречал
тут читал www.rcgroups.com
напрасно … что сделан неправильно вот и причина,трубку при вклейке надо почти на дно ложить
ложить…, чтоб такой забор работал также как с рудера, или лучше его нужно делать с трубкой “обратной тяги” 
Если днище на волнах подбрасывает, то поток не будет постоянным и вперемешку с воздухом, а давление воды за транцем больше, как трубку ты на дно не ложи…угол атаки совершенно другой. Для малого эксперимента, достаточно из шланга пустить в водозаборники по днищу струю воды, имитируя поток воды при движении и убедиться, где давление больше. А на малых скоростях давление воды с днища падает в разы…
Alex ,лучше поподробней об этом!
Я смотрю ты верх решил вообще не трогать… на будущее, у меня есть спец. бумага для создания самому любых деколей (наклеек - переводок), форматом А4 (прозрачная и белая). Печатаешь на самом обычном струйном принтере все, что хочешь, прИСЬкаешь на неё обычным лаком, и через 30 мин. клеишь, так что подумай про верх…
а забор надо мм 5 делать,а потом переход на меньший диаметр,трубки, и получите нормальное давление
А на малых скоростях давление воды с днища падает в разы…
и с рулем также,давление зависит от скорости или от площади забора воды,возьмите трубку диаметром на 10 мм и на 6 мм, сделайте выход с каждой по 3 мм ,например, и также дуньте в них струей из шланга какой будет дальше брызгать? ,потому при поливе мы и сжимаем конец шланга,что бы дальше достать,воды меньше, но давление больше
или лучше его нужно делать с трубкой “обратной тяги”
выброс лучше делать с борта градусов 45-60 вверх, всегда видно идет ли охлаждение а то забьется чем нибудь прощай мотор и регуль, а это самое дорогое в лодке!
кстати ,на фото видно ухо на транце с отверстием,второй вариант охлаждения, трубка срезанная на резьбе вкручивается
Слабое давление воды с большим трудом пробивает чрез рубашку мотора, поэтому я и поставил добавочный поток из пера руддера, в итоге давление больше и температура заметно на моторе упала с 60 до 45 градусов. Из контрольки охлаждения мотора, струя бьет сильно даже на самом малом ходу.
Alex ,лучше поподробней об этом!
вот (не реклама): inkjet water decal paper
- печатаешь на струйном принтере
- 10мин. сохнет, распрыскиваешь обычным акриловым лаком из баллона, несколько слоев, прямо поверх напечатанного.
3 30мин сохнет, вырезаешь.
4 кладешь в воду, как обычную деколь-переводку и клеишь
5 покрываешь сверху на моделе тем же или другим лаком.
6 Все.
Потом задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан,
я у себя на китайской лодке сколхозил это.
Проблема перегревов решилась полностью. На малом газу тоже работает. Фонтанчик на большом газу на полметра в бок.
Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
Про медленную воду верно только когда внутренняя структура водоблока развитая. Когда внутри рубашки охлаждения двигателя есть штырьки или сложные каналы для воды. В таких водоблоках максимальная эффективность теплоотвода достигается только в определенном диапазоне расхода воды. Прокачка бОльших объемов эффекта не дает.
Про это на Оверклокерсах хорошо написано.