Первый опыт в электро.
Все замечательно, молодца! три упорчика на дейвуде уже перестраховка, хватило бы и двух и даже одного, но да не суть… расстояние 2-3мм это много, опять же не страшно, но много 1-1.5мм более чем, но учитывай, что там еще стоит тефлоновая шайба, которая тоже имеет толщину, так что чистое расстояние межу концом привода и уже шайбой дограйва 1-1.5мм. Пред тем, как вал резать, снаряди его теф. шайбой/догдрайвом/винтом/гайкой и в таком состоянии ставишь/отмечаешь/режешь, делов на 3 минуты.
Бывает так, когда вал уже отрезан, а при замере был установлен винт большого диаметра, у которого ступица длинней, чем у винтов поменьше, то когда ставишь винт меньше, затянуть его гайкой уже не получается, резьба на валу заканчивается и не зажимает винт, ну и он болтается. Тогда двигаешь догдрайв вперед, из-за этого зазор между концом привода и догдрайвом, соответственно становиться больше…ОК нет проблем, засунем вал поглубже в цангу и тут УПСС! уже уперлись в вал мотора. При замерах зазор выставляли 2мм и ступица у винта была длиннее, а теперь двигаться уже некуда, придется опять подрезать.
ПОЕТОМУ! Когда меряешь вал для прирезки нужно поставить винт поменьше и пусть вал будет на 1-2мм короче. Проще его потом выдвинуть из цанги сколько нужно, при этом его зажатие в ней остается очень надежным, чем подрезать из-за того, что он уже уперся.
Если нужно гнуть в будущем трубки и даже с валом они мнутся, то есть одна метода. Гнуть об некую опору, а внутри трубки залить мыльный раствор и заморозить ее, как замерзнет можно гнуть. Замерзшая внутри мыльная масса в меру гибкая и не даст трубке замяться.
Транцевые плиты, это априори ТОРМОЗА и ставить их последнее дело, на самое плохо, но последнее. Торн фины ставь прямоугольные.
Если отверстие дейвуда по центру, то уже по центру, хотя я бы все равно смещал, пока он еще не вклеен, с упочиками и всем что будет сверху, потом если вдруг переделывать ОГО-ГО, то лучше уже сейчас установить правильно, самый момент. И я не совсем уверен, что регулировка стингера в горизонтали, это хорошо…не пробовал - не уверен. Скорей уверен, что самое лучшее, когда вал уже без доп. регулировок стоить корректно. Регулировать вертикально, это да, но к этому еще и в горизонте его гнуть… не трудно ли будет валу протираться сквозь все эти изогнутости в жестком корпусе привода? О!.. и вот еще, что …трубку под вал нужно было изогнуть только в одном месте, но тут уже все. Опять же не буду утверждать - не уверен, но если изгибов несколько, будут вибрации.
класно получается, молоток! единственное я бы сделал Т-бар для дейдвуда, а не заливал его по всей длинне, а то вдруг захочешь вынуть дейдвуд, заморочно вырезать его будет. С т-баром я дейдвуд заливаю только в самом отверстии транца и то автомобильным герметиком для стекол, а держит его Т-бар. По поводу бор машинок - у меня сейчас дремель 4000 - какашка, на низких оборотах момента вообще нет, брал у друга proxxon - в разы лучше. Отверстия в транце делать не бойся, их легко заделывать, я делаю так- отрезаю от пластиковой карточки кусок чтобы с запасом отверстие перекрывал, мажу кусок пластика обычным резиновым моментом, приклеиваю на место отверстия, жду когда высохнет, потом ставлю лодку носом к верху, заливаю отверстие смолой из шприца, если большое отверстие то можно ткани положить. через 24ч отклеиваем пластиковую заглушку ( аккуратно поддеваю ножом и пальцами отрываю) и получаем ровную поверхность на месте отверстия, обычно даже шпатлевать не нужно.
мажу кусок пластика обычным резиновым моментом
зачем столько гемора,скотчем обычным заклеил и заливай!
зачем столько гемора,скотчем обычным заклеил и заливай!
смола скотч отклеивает легко, уже был горький опыт, когда смола вытекла, а гемора с пластиком нет вообще, за 5мин. все старые отверстия были на транца заклеены, а было их не мало, фины плиты, стингер, антена, дейдвуд
смола скотч отклеивает легко
сколько клейл, ни разу скотч не подводил и такая же идеально ровная поверхность после высыхания, спирт перед любым наклеиванием и скотча тоже, употреблять желательно )))))
сколько клейл, ни разу скотч не подводил
ОДНОЗНАЧНО!
Ребята, большое спасибо за советы! Работа постепенно продвигается. Вклеил дейдвуд, долго центровал его в сборке с движком, струтом и валом. Шкуркой пошкрябал места, где будет склейка, обезжирил антисиликоном и дело пошло. Потом задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища справа, 15мм от транца и 10мм от ДП, по ходу пришел к выводу, что дырявить днище- гораздо интереснее и экстремальнее, чем пилить транец. Девконом вклеил латунную трубочку 4мм, срезанную состороны днища под острым углом (в реале много лучше выглядит, чем на фото). Пришлось опять потренироваться в фигурном сгибании трубочек. На руле тоже есть водозабор, но ювелиры-китайцы, по каким-то, только им понятным решениям, сверлили его сверлами меньше миллиметра, поэтому с руля воду решил не брать. Также вклеил крепление под гофрочку для рулевой тяги. Следующий этап- выбор места и крепление сервопривода - правый борт, ближе к транцу и дейдвуду. Планирую цифровую мини-серво с металл-редуктором и подшипниками, усилие от 5 до 7 кг. Посматриваю на один из своих самолетов с сервами савокс и еле сдерживаюсь, чтобы не снять одну из них… После- подготовка площадки для аккумулятора- левый борт, затопляемую камеру пока решил не делать- нет времени- так что места под аккум и регулятор- полно.
По поводу девкона (один из нескольких десятков видов разного назначения)- на последней фотке: великолепная адгезия, время схватывания 30 мин, полное отверждение- сутки, крайне прочный, поддается обработке, эстетически красиво смотрится, давно использую его на работе и вот решил попробовать в моделизме. Недостаток у него один- довольно дорогой.
Планирую цифровую мини-серво с металл-редуктором и подшипниками, усилие от 5 до 7 кг.
это уже не мини серво,твоей лодке хватит 2,5-3кг,у меня savox 7кг на метровой лодке рулит без проблем!
задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища
Я себе тоже такое сделал, только два, один на мотор, другой на регуль. Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан 😃 в прямом смысле, с руддера давление воды намного выше, а значит объем пропускаемой воды за промежуток времени больше - охлаждение лучше, но затыкать уже не стал и с руддера все таки воду тоже беру, через тройник на мотор пускаю сразу два потока, теперь температура упала еще на 15 градусов. Чем быстрее поток охлаждения, тем лучше оно охлаждает. Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
Не забудь продольные стойки вклеить на мото раме.
Я смотрю ты верх решил вообще не трогать… на будущее, у меня есть спец. бумага для создания самому любых деколей (наклеек - переводок), форматом А4 (прозрачная и белая). Печатаешь на самом обычном струйном принтере все, что хочешь, прИСЬкаешь на неё обычным лаком, и через 30 мин. клеишь, так что подумай про верх…
это уже не мини серво,твоей лодке хватит 2,5-3кг,у меня savox 7кг на метровой лодке рулит без проблем!
Спасибо Сергею: спас мой самоль от дерибана,там савоксы по 9 кг стоят. Просто привык всё с запасом ставить. Серву уже нашел: Power HD-3689MG Mini Servo, 4.8 кг при 6V.
Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан
Спасибо, Алекс, если не хватит, то придется брать с руля, предварительно рассверлив его водозаборы, смотрю на эти крошечные отверстия и не понимаю, что за столь мелкие фрезы китайцы использовали. Гидродинамика- будь она не ладна - это всё Бернулли виноват: выдумал на нашу голову такую науку!
С верхом вероятно повременю, отпуска того неделя осталась, а лодка еще не на воде, но за предложение- спасибо: желание ободрать корпус и заново разрисовать не оставляет.
,там савоксы по 9 кг стоят.
SAVOX SC-1251MG SLIM наверное, 7кг на 4.8в, и 9кг на 6в,в принципе и их можно,но зачем дербанить самолет,жалко 😃
Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
ни разу такого неправильного мнения не встречал
Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан в прямом смысле,
напрасно так,у меня один такой забор, на 4.5 мм ,питает два мотора 4082
а вот то что сделан неправильно вот и причина,трубку при вклейке надо почти на дно ложить и давление будет нормальным
ни разу такого неправильного мнения не встречал
тут читал www.rcgroups.com
напрасно … что сделан неправильно вот и причина,трубку при вклейке надо почти на дно ложить
ложить…, чтоб такой забор работал также как с рудера, или лучше его нужно делать с трубкой “обратной тяги” 
Если днище на волнах подбрасывает, то поток не будет постоянным и вперемешку с воздухом, а давление воды за транцем больше, как трубку ты на дно не ложи…угол атаки совершенно другой. Для малого эксперимента, достаточно из шланга пустить в водозаборники по днищу струю воды, имитируя поток воды при движении и убедиться, где давление больше. А на малых скоростях давление воды с днища падает в разы…
Alex ,лучше поподробней об этом!
Я смотрю ты верх решил вообще не трогать… на будущее, у меня есть спец. бумага для создания самому любых деколей (наклеек - переводок), форматом А4 (прозрачная и белая). Печатаешь на самом обычном струйном принтере все, что хочешь, прИСЬкаешь на неё обычным лаком, и через 30 мин. клеишь, так что подумай про верх…
а забор надо мм 5 делать,а потом переход на меньший диаметр,трубки, и получите нормальное давление
А на малых скоростях давление воды с днища падает в разы…
и с рулем также,давление зависит от скорости или от площади забора воды,возьмите трубку диаметром на 10 мм и на 6 мм, сделайте выход с каждой по 3 мм ,например, и также дуньте в них струей из шланга какой будет дальше брызгать? ,потому при поливе мы и сжимаем конец шланга,что бы дальше достать,воды меньше, но давление больше
или лучше его нужно делать с трубкой “обратной тяги”
выброс лучше делать с борта градусов 45-60 вверх, всегда видно идет ли охлаждение а то забьется чем нибудь прощай мотор и регуль, а это самое дорогое в лодке!
кстати ,на фото видно ухо на транце с отверстием,второй вариант охлаждения, трубка срезанная на резьбе вкручивается
Слабое давление воды с большим трудом пробивает чрез рубашку мотора, поэтому я и поставил добавочный поток из пера руддера, в итоге давление больше и температура заметно на моторе упала с 60 до 45 градусов. Из контрольки охлаждения мотора, струя бьет сильно даже на самом малом ходу.
Alex ,лучше поподробней об этом!
вот (не реклама): inkjet water decal paper
- печатаешь на струйном принтере
- 10мин. сохнет, распрыскиваешь обычным акриловым лаком из баллона, несколько слоев, прямо поверх напечатанного.
3 30мин сохнет, вырезаешь.
4 кладешь в воду, как обычную деколь-переводку и клеишь
5 покрываешь сверху на моделе тем же или другим лаком.
6 Все.
Потом задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан,
я у себя на китайской лодке сколхозил это.
Проблема перегревов решилась полностью. На малом газу тоже работает. Фонтанчик на большом газу на полметра в бок.
Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
Про медленную воду верно только когда внутренняя структура водоблока развитая. Когда внутри рубашки охлаждения двигателя есть штырьки или сложные каналы для воды. В таких водоблоках максимальная эффективность теплоотвода достигается только в определенном диапазоне расхода воды. Прокачка бОльших объемов эффекта не дает.
Про это на Оверклокерсах хорошо написано.
Водозабор на транце у меня в прошлом варианте лодочки стоял, как-то громоздко, как мне казалось, всё выглядело, да и лишний тормоз в виде трубки за транцем, хотя работал он очень хорошо, струя била из выхода неслабо. На всякий случай уже рассверливаю водозаборы на руле и точу трубочки на транец…
вот (не реклама)
ВОТ СПАСИБО!, как раз ищу способ как раскрасить модели,
А еще вопрос,когда мочишь и клеишь просто сдвигаешь с бумаги на лодку?
и не понял, по ссылке,цена за пачку 20 листов или 20 пачек по 20листов?
у нас на заводе подобное клеили на чайники,всякие разные картинки, но те были термостойкие и в печи обжигались
Цена за лот, в нем 20 листов. На выбор 20 белых или прозрачных. Я китайца убалтал прислать мне 10 белых и 10 прозрачных. Клеются, как обычные переводки, размачиваешь в воде и клеишь, сползают с подложки. Ничего обжигать не нужно, только лаком сверху закрепить, а то размокнут и сползут.
… Фонтанчик на большом газу на полметра…
Такой фонтанчик, будет сносить лодку в противоположную сторону от реактивной струи…
[quote=ALR;5248860]Ничего обжигать не нужно
это понятно, то было СПЕЦИАЛЬНО для чайников.голландская декаль 😃
это понятно, то было СПЕЦИАЛЬНО для чайников.голландская декаль 😃
для чайников или для ЧАЙНИКОВ? 😁 хотя деколь для чайников, это уже совсем печально, совем…наука не мудреная, плюнул и шлепнул на место 😁
для чайников и кастрюль эмалированных 😃, во времена СССР в 70-80,наш завод под прикрытием оборонки их делал,наклеивались они также с водой, а потом обжигались в печи вместе с эмалью и навечно прилипала к ней,внедряясь в эмаль,мой водой, грей,чисти песком, все по барабану:)и заказывались они в Голландии,наши такое не делали