Первый опыт в электро.
Протечки как таковой вобще не должно быть, где бы не была вклеена ответная часть разъёмов петли, ну и эстетически - много симпатичнее сзади, как по мне, т.к. верхняя часть корпуса у лодки очень уж хитроизогнутая, там бы петля не очень смотрелась.
Можно припаять - надежнее конечно будет, но этот рег собираюсь использовать не только в этой лодке. Разъёмы использую 5.5мм, качественные, не хоббикинговские.
Примерял вчера серву, хоть она и- мини, но, лежа “на боку” у дейдвуда (правый) борт, без Z изгиба рулевой тяги не обойтись. Ставить вертикально серву не хочется. Вот думаю, может соорудить крепление сервы на дейдвудом, чтобы была ровная рулевая тяга?
Мне очень нравится на вид, все очень аккуратно, молодец. Не традиционное место для петли, по началу тоже глаз дергает, все кажется, что может зацепиться за что-то и отключит силовую, но так… фиг его знает, как она покажет себя в удобстве. То, что она не протечет, это точно, сделано с качеством. А вот вариант, как если один провод пропустить через борт с контактом, а второй контакт вмонтировать в борт, то получиться, что саму петлю потерять не удастся. Хотя так, когда просто два контакта в борту, смотрится намного лучше, снял и все, чистый борт.
Пока писал, пришла мысль, что така петля может быть опасна, так как находится рядом с винтом и руку нужно будет сувать именно туда, а если катер в воде, то еще будет опасней. Представим, что лодка стоит на воде и схватить за пелю сверху, удобней, даже если ему вдруг взбредет включится и уплыть, сверху пальцем зацепил и отключил, а сзади можно схвать опять же винт. Это сугубо мое мнение.
Согласен: эстетика взяла вверх над безопасностью. Верхняя часть корпуса у лодки с её вычурными изгибами и плавниками и так не очень, а если там еще и петля торчать будет… С другой стороны, я натренирован многолетним нахождением пальцев рук у крутящихся пропеллеров авиамоделей с ДВС:) Опять же, форумчане-спортсмены обсуждали где-то на форуме возможность расположения петли на транце, и нашли, что это не противоречит правилам. На крайняк загну петлю вверх по транцу. Разъёмы - очень хорошие, скорей транец оторвётся, чем петля потеряется:)
Долго возился сегодня с центровкой и, в конце концов взял обрезок негибкой части вала, вставил в дейдвуд насколько можно со стороны мотора, и нормально выставил мотораму. Всё это напомнило, как когда-то давно возился на производстве с центровкой валов больших электроприводов, уходило по много часов на эту крайне важную, но очень нудную процедуру.
тыкнуть и пару секунд подержать.
А подобное поведение может быть если ДО этого случайно был реверс включен в канале.
Фигня не в том, что я не знаю, как и куда тыкать, отнють нет. И более того, я даже уверен, что фэйл сэйф был устоановлен. Но вот вопрос в том, что ему нельзя доверять на все сто. О и да, конечно вопрос в качестве самого радио, отрицать нельзя.
значит надо еще установить ноль курка! нажимаем курок до конца и включаем приемник держим пару секунд, пока регуль не пикнет,батареи подключены
я натренирован многолетним нахождением пальцев рук у крутящихся пропеллеров авиамоделей с ДВС:) .
Все ОК, главное, что тебе было удобно, лично я боюсь своего винта и обхожусь с ним крайне осторожно. Мои берилливые ШелеСяки очень уж острые, а всего пару обротов, несколь долей секунды, достаточно сделать из руки и пальцев отвратный фарш.
значит надо еще установить ноль курка! нажимаем курок до конца и включаем приемник держим пару секунд, пока регуль не пикнет,батареи подключены
Ок, закроем этот вопрос в чужой тематичной ветке. Все изначально настроено нормально… …я еще раз повторю, что качество радио играет важную роль, где фэйл сэйфу можно доверять на все сто…
Появилось немного времени продолжить сборку лодки. Угольком и кевларом усилил мотораму, причем-чисто субъективно- она усилилась так, что решил не ставить боковые косынки перпендикулярно мотораме, что планировал ранее. Из алюминиевого уголка с помощью ножовки, напильника и бормашинки выпилил держатель для серво. Для рулевой тяги буду использовать шариковые наконечники. Тягу всё же придётся гнуть, будет небольшое Z. Сделал прикидочное размещение электронных потрохов. Должен быть небольшой крен на левый борт, вобщем-то как и планировал. Остаётся много места, чтобы подвигать батарею, для нахождения наилучшего ЦТ.
Появились вопросы по установке турнфинов, честно пролопатил форум и наш, и американский. Одни ставят под 90 градусов к днищу, другие- параллельно рулю, третьи, делают крепление так, чтобы можно было менять угол турнфина и найти наиболее оптимальный, четвертые- вобще без оных катают лодку… К сожалению не нашел пока никаких теоретических объяснений зависимости угла установки турнфина от формы днища, реданов и т.п. Буду очень благодарен, если кто-нибудь знающий поделится своими мыслями по этому поводу.
не нашел пока никаких теоретических объяснений зависимости угла установки турнфина
Дык, ты ж решил вроде уже первый заплыв без них делать, что интересно заставило усомниться в принятом решении, так и обсуждали уже выше.😵
Привет, Алекс! Первый-таки буду делать без турнфинов. Просто, очень интересно стало, тем более, что наши гуру говорят, что- 90 градусов к днищу есть заблуждение, но не объясняют почему…Офшорэлектрик и прочие бусурмане - только 90 и тоже хранят тайну, даже к китайцам залез: те вобще, как попало ставят и приклеивают намертво - хитрый восток, запутать хотят…Короче, чем больше читаю разных посудо-форумов, тем больше вопросов появляется.
значит самому попробовать оба варианта. и все будет ясно!
Так и буду делать, попробую сделать крепление турнфина так, чтобы можно было выставлять под разными углами к днищу, да и транец лишний раз дырявить не придется.
Крепление, должно еще как-то предусматривать не только изменение его угла, но и место расположение, и высоту на которой он будет установлен. Более того разные размеры плавников, работают по разному. К вопросу о самих плавниках, физика их работы, с моей колокольни выглядит так, смотрим пикчурз ниже. !!!Сорри за очепятки на картинке!!!😊
При повороте, если реданы лодки не восстанавливают крен, она начинает дрифтовать, т.е. скользить по поверхности воды, а в повороте лучше “за якориться” наверху картинки я постарался показать, как оно приблизительно происходит. При установки плавника в угол скулы по отношению к корпусу 90º (картинка слева) плавник опускается в воду > создает сопротивление. Тем самым якорит транец на повороте, и чем перпендикулярней расположена его плоскость по отношению к напр. движения и обратному напр. движения воды, тем эффективней плавник работает. На картинке с права, плоскость установлена параллельно рулю и сопротивление воды на плавник намного меньше. Более того, такая установка еще больше увеличит крен.
Вот почему постами выше, я взял именно твой корпус и фото именно твоей лодки в повороте, чтобы оценить ее крен в повороте и на основании уже этого, оценить приблизительное место для торн финов.
Установка плавников параллельно рулю, возможно будет оправдана в том случае, если лодка при повороте, не имеет особого крена, а просто дрифтует на пузе. В случае V образного днища с высокой посадкой, крен все равно будет и не малый. Опять же Revolt30, почему он так классно рулиться, потому, что сидит низко. Следовательно его киль при повороте не поднимается из воды из-за крена.
очень интересно стало, тем более, что наши гуру говорят, что- 90 градусов к днищу есть заблуждение
Наши гуру еще говорят, что нет правильных рекомендаций по вопросу, размера руля и его места, говорят все нужно делать методом тыков-проб и ошибок вот цитата “Как подобрать размер руддера? Правильного ответа нет,и не будет!!!Все примерно…на разных корпусах все отличаеться!та даже с одним и тем же корпусом,в дух одинаковых моделях в которых по разному расположена ходовая(двух идеально одинаковых лодок не существует)будут нужны как минимум разные расходы руля…Есть теория,а есть практика!то что у вас едет класно,на соревнованиях оказуеться едет ужасно и наоборот…начинающие отсюда много не подчерпнут,кроме как тех же ,непонятно-относительных правил.с ув.Илья Норкин”
ИМХО И все совершенно не так печально, как наши “гуру” зачастую малюют. Я могу согласиться, только с фразой, “на разных корпусах все отличается-двух идеально одинаковых лодок не существует”
Алекс, большое спасибо за столь развёрнутое объяснение, более-менее стало понятно по турнфинам.
Сегодня немного занимался слесарно-токарными работами, хочу заметить, работаю плашечками, сверлами и метчиками, и т.д. еще советского производства- шикарный инструмент! Китай, продающийся сейчас на рынке, не идёт ни в какое сравнение.
Вклеил серводержатель: сначала вырезал деревянную полочку, её приклеил смолой и усилил волокнами карбона, потом на эту полочку приклеил + взял на 7 миниатюрных саморезиков алюминиевый держатель серво. Перед поклейкой хорошо пошкрябал крупным наждаком места склеек. Рулевую тягу изготовил из 2 мм спицы от старого иппонского зонтика- прочная и не ржавеет. К счастью, обошлось все без Z изгибов, что я там раньше намерял- непонятно…
Убрал штуцер водоотвода с левого борта, который был почти у ватерлинии и поэтому иногда было трудновато увидеть наличие струйки. Поставил новый по правому борту, почти на палубе, на фотке он- гламурно-пурпурного цвета:)
Решил сделать водозабор как с днища, так и с руля. Расточил на руле забор воды до 2мм, вывод с руля 3мм, поставил штуцер на транец. Внутри корпуса буду использовать тройник.
Еще одно замечание: передняя кромка руля показалась малость толстовата, буду затачивать, нашел на одном из форумов методу, см. последнюю картинку.
Алекс, большое спасибо за столь развёрнутое объяснение
Всегда пожалуйста!
Сегодня немного занимался слесарно-токарными работами
Класс, уже все готово… давай закрывай крышку и на воду, будем тестить. 😉
Крышку усилить бы не плохо, какая-то хлипкая она. Чувствую, что после всех “усилений”, можно будет линкоры таранить моим утюгом.
Сегодня еще вал гибкий обрежу, всё никак не решусь. Остаётся резиной обклеить отверстие в корпусе под крышку, взять на герметик всё, что вкручиваются в корпус, винты- на красный фиксатор, перепаять разъёмы на батареях, всё собрать, напихать салфеток, кинуть в ванную, а потом- на большую воду.
Смотрел опять днище…не нравится мне оно… шпатлевка новол, наждак- нет предела совершенству:)
нет предела совершенству
Понятно…дерзай, не терпится уже 😒
Игорь, а что за кат. ты ранее говорил у тебя? Тему на него не открывал, что за лодка?
винты- на красный фиксатор,
лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!
Игорь, а что за кат. ты ранее говорил у тебя?
По подробнее при встрече расскажу. Двухмоторный кат 800мм, с максималкой 96 км\ч, про него как-нибудь напишу уже в готовую тему по двухмоторным катам на форуме, пока до него руки не доходят подремонтировать после последнего аццкого заезда в пруду парка Победы.
лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!
К сожалению среднего фиксатора нет, красный хорошо грею, если надо открутить
лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!
цвет фиксатора не показатель. Например MANNOL M36 красный и он демонтируемый. Все дело в дозировке фиксатора, можно и самый сильным мазать так, что потом можно открутить.
лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!
ну я же номер написал!
все равно надо клеить тем чем положено, а не дозировкой заниматься!
всего то надо 3-4 вида максимум,цена ХАЛЯВНАЯ! на всю жизнь хватит,и что мудрить с дозами!
например
для винтов и демонтажных изделий
TL-242 THREAD LOCKER & SEALANT MEDIUM STRENGTH=0.99$=85гр❗❗❗
Легкое удаление, используется для фиксации и герметизации резьбовых
ДЛЯ ВАЛОВ И ВТУЛОК
LOCTITE 638 вал-втулочный фиксатор быстроотверждаемый
для фиксации цилиндрических деталей при зазоре до 0,25 мм
TL-609 THREAD LOCKER & SEALANT ULTRA HIGH STRENGTH=0.99$=85гр ❗
используется для крепления и герметизации компонентов, таких как валы и вводы с переходной экономикой и посадки с натягом радиального dearance менее 0,1 мм
TL-680 THREAD LOCKER & SEALANT ULTRA HIGH STRENGTH=0.99$=85гр❗
.Средний Вязкость и хорошее сопротивление растворителя, используется для крепления и герметизации компонентов, таких как валы и вводы с переходной экономикой и посадки с натягом радиального dearance менее 0,2 мм
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ И ТЕРМОСТОЙКИЙ хорош для двигателей ДВС
HK-173 THREAD LOCKER & SEALANT PERMANENT (RED)=4.79$=27гр=255 градусов
средней толщины, высокая прочность,который применяется на резьбу крепежных перед сборкой. После того, как отверждается, крепеж постоянно находятся вместе и не могут быть разобраны.
это написал что есть у меня,можно и другие подобрать!
а так все что на транце, крепить на обычный герметик,второй год уже ничего не откручивается ,А ГЛАВНОЕ НЕ ТЕЧЕТ!
локтивы применяю только где нужно полная гарантия и надежность соединения,собаки,цанги,и источники вибраций, например крепление двигателей ДВС,глушители,патрубки,резонансные трубы,В НЕКОТОРЫХ случаях крутить с локтайтом геморно, легче шайбы гровера поставить
Cергей, огромное спасибо за полезнейшую информацию по фиксаторам!
Для избежания протечек в моделизме и не только давно использую ThreeBond 1211 - классный герметик (в моём случае- из кита по обслуживанию радаров Фуруно): дикая адгезия, эластичен, очень прочный, время высыхания примерно 3-5 часов, полное- 24, несколько лет не крошится и не теряет цвет под воздействием пресной\морской воды, мороз\жара - нипочем.
Из последнего по лодочке: промазал все соединения железок с корпусом и транцем герметиком, наклеил резиновую прокладку на корпус для герметизации крышки, резинка- от щита для электроники, которая для уплотнения дверок идет.