Курс молодого бойца.
давно народ ставит двухканальные регуляторы со встроенным раздраем или вышеупомянутый V-tail c 2-мя регуляторами
В нашем “колхозе” детишки из районов обходятся без V-tail микшера. Ставят в обычном самом дешевом 4-канальном б/у комплекте передатчик+приемник (не цифровые) за 500 рублей один регулятор на канал элеронов (стик влево/вправо), а второй на канал руля высоты (стик вверх/вниз) - это если по-самолетному. Поворачивают передатчик на 45 градусов и правый/левый верхний угол вверх - это становится ходом моторов вперед, а правый/левый нижний угол вниз - это становится ходом моторов назад, а отклонения стика влево/вправо (в повернутом на 45 градусов передатчике) реализует плавный раздрай. Но это конечно от бедности, что, как известно, не порок.
Уважаемый форумчане!
Подскажите по ситуации.
Решил вместо цанг использовать муфты для сопряжения 3/16 гибких валов и 5 мм валов двигателей.
В наличии есть пруток Д16Т.
- Подойдет ли это материал для изготовления муфт?
- Какой внешний диаметр муфт сделали бы (по опыту)?
- На какую глубину в муфту посоветуете загонять гибкий вал и сколько, соответственно, гужонов использовать? Сейчас планирую два на вал двигателя и четыре на гибкий вал.
- Понимаю, что гибкий вал необходимо скрепить. Как? Пайкой? Какова технология, ведь его важно не перегреть, да и пропаять его так просто не получится…
Подойдет ли это материал для изготовления муфт?
подойдет
Какой внешний диаметр муфт сделали бы (по опыту)?
а какие мощности надо передавать? если большие, я бы не советовал муфты с гужонами
На какую глубину в муфту посоветуете загонять гибкий вал
опять же зависит от мощности и количества гужонов
Понимаю, что гибкий вал необходимо скрепить. Как? Пайкой?
да!
да и пропаять его так просто не получится…
паяется запросто!
гужоны , особенно сильно затянутые ,портят гибкий вал,даже пропаянный, витки на проволоке сдвигаются , потом трудно вынуть, вставить,почему и предпочитаю муфты, особенно на больших мощностях, спортсмены ставят муфты на небольшие мощности 1000-1500W, и с валами их стальной 2.2-3мм проволоки, там это оправдано
с большими усилиями надо в муфту ставить разрезную втулку, тогда будет все нормально
на небольшую мощность я поставил вот такие муфты ru.aliexpress.com/item/…/32605324670.html ,они же натягивают как пружина вал к мотору и прижимают собаку к фторопластовой шайбе на дейдвуде, которая работает как сальник и не пропускает ни воду ,ни масло из дейдвуда
а еще лучше такие ru.aliexpress.com/item/…/2046090295.html , но они слишком большие размером
а еще бывают такие муфты
ru.aliexpress.com/item/…/32602994596.html
и такие 😎
brands.aliexpress.com/ru
и даже такие
ru.aliexpress.com/item/…/32600498862.html
потом трудно вынуть, вставить,почему и предпочитаю муфты, особенно на больших мощностях
здесь ошибка, предпочитаю ЦАНГИ!
Спасибо за ответ.
Моторы как на вашем Genesis, Сергей, - четырехполюсные BL 3674 2250KV.
По количеству гужонов я написал в третьем пункте - два на вал двигателя и четыре на гибкий вал. Хочу для части муфты с гибким валом просверлить два сквозных отверстия. Оси сверления под 90 градусов и четырьмя гужонами вцепиться в вал. Примерно вот так
Оси сверления под 90 градусов и четырьмя гужонами вцепиться в вал
да тут я сразу понял,все равно получается точечный контакт,он и портит вал,если валы в цанге бывает проворачивается то что про гужоны говорить…
желательно делать вот такого типа зажим, как здесь ru.aliexpress.com/item/…/2046090295.html это уже какая то гарантия хорошего обжима вала, или ставить внутрь стальную разрезную втулку
желательно делать вот такого типа зажим, как здесь
На гибком валу яб не стал пользовать такую муфту.
Причина в плавающем сухарике.
Она для простых валов, чтоб убрать некоторую несоосность, да и явно не на высокие обороты.
На гибком валу яб не стал пользовать такую муфту.
Игорь , я не советую ему эту муфту,а принцип зажима гибкого вала в разрезной муфте показываю
кстати в муфте поперечных смещений нет, подобные ставят на FSR , с редуктором и жестким валом , где то даже в продаже видел,
да ,на гибкий вал я бы тоже не рискнул
Поделитесь опытом эксплуатации LiPol аккумуляторов.
1.Как храните
2.Каким током производите зарядку 1С или более
3.Делаете ли заряд-разряд
3.Применяете ли подогрев батарей
4.Сдавливаете ли батареи во время зарядки
и так далее.
Как храните
в режиме сторедж,в прохладном месте, некоторые хранят в холодильнике на нижней полке при +5-7гр C, считается что замедляются реакции в электролите
- Хранить при температуре +5, +10 гр.
- Оптимальный заряд - 1С.
- Заряд-разряд после хранения, понять на что похожи батарейки после зимы (приблизительно).
- Подогрев применяем если на улице 10 гр., в гонке батарейки остужаем.
- Во время зарядки (током 1С) не сдавливаем, в модель батарея собирается с холодилками и плотно фиксируется (скотч, крепеж…).
2.Каким током производите зарядку 1С или более
1С для долгой работы, 2 С когда торопишься,для батарей 5000мач и выше уже проблемы найти недорогую зарядку на 10А и выше
Делаете ли заряд-разряд
циклировать бесполезно, если только
понять на что похожи батарейки после зимы (приблизительно).
и даже не приблизительно
нужно циклировать новые батареи, пару тройку раз от стореджа до максимума,это выжигает консервант в электролите батареи, или не разряжать до конца а до половины,
Применяете ли подогрев батарей
если температура выше нуля, и нет спорта,и не нужен максимум параметров, можно пользовать и так, сами нагреются в работе 😃
Сдавливаете ли батареи во время зарядки
а зачем? так меньше влезет 😎😃😁,а если серьезно? то при заряде даже 2C (10a) они даже не нагреваются? а вот при разряде в лодке желательно конечно , но геморно это, да и слишком тяжело для лодки!
в модель батарея собирается с холодилками и плотно фиксируется
а вот это желательно, а в некоторых случаях обязательно , особенно где экстремальные токи отдачи и притом постоянные
но думаю, если батарея говно, ей ничего не поможет,ни циклирование, ни сжатие, а только мусорка
Можно поставить на слаботочные приложения типа небольшой модели копии
надо запомнить главное ,
не разряжать ниже 3 в на банку,а ниже 2.5в, это точно мусорка!
не перезаряжать, что опасно взрывом или пожаром,значит покупать только надежные специализированные зарядные устройства!
не замыкать,не перегревать выше 60гр и не протыкать батарею, были случаи люди газ спускали 😎😃
рекомендую перевозить в металлических герметичных ящиках,электрически заизолированных изнутри,не оставлять на морозе и солнце,закрывать контакты чехольчиками,и надевать резинку, что бы провода были прижаты к батарее и не болтались,у меня был случай захлопнул ящик и балансировочный разъем попал под крышку сзади и при закрытии замкнул его провода, пришлось разбирать батарею и менять сгоревший разъем:(
перенесу-ка я все это в свою тему, forum.rcdesign.ru/f129/thread440038.html:)
2 С когда торопишься,
То не очень гуд, особенно на старых батарейках… может прийти Бабашка… 😃
4.Сдавливаете ли батареи во время зарядки
Эта тема имеет старый подтекст, когда батарейки у многих пучило, и касается только одного года и производителя.
а вот это желательно,
Охлаждалка нужна, если снаружи более +20. При достижении +55С в батарейке начинаются необратимые хим процессы.
Так что охлаждалка просто продлевает батарейке жизнь.
в модель батарея собирается с холодилками
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в охлаждении батарей более чем 2S? Ведь тепло отводится только от крайних банок. Внутренним это не поможет…
Внутренним это не поможет…
как раз изнутри они и охлаждаются, вернее между банками, и 3 и 4 и 5S 😃
То не очень гуд, особенно на старых батарейках… может прийти Бабашка
ну тут не знаю ,я трехлетние батарки 5000мач в прошлом году заряжал, когда бывало торопился 8-10а ,вроде еще живы, правда на 10а двухканальная зарядка иногда рубилась, наверно от перегрева,но акки были холодными
Ну а так конечно лучше не торопиться!
надо запомнить главное ,
не разряжать ниже 3 в на банку,а ниже 2.5в, это точно мусорка!
Я вот за год раза четыре забывал выключить тестовую батарею от нагрузки, и она разряжалась в ноль, потом заряжал и ничего, отдаёт свои 4Ач из 6.6Ач, и сопротивление нормальное. Батарейке этой уже года четыре.
Про “консервант” слышал ещё разве что от Бутенко, на этом же форуме. ИМХО глупость, первые 1-3 цикла самые большие по отдаче энергии.
Проведите эксперимент на новой батарее, дайте ей скажем 5 циклов, я думаю убедитесь что вместе с “консервантом” уйдёт и часть отдаваемой энергии.
и она разряжалась в ноль,
а мне уже два раза не повезло, даже после 2.6-2.7в на банку,пришлось выбрасывать по одной банке из пакета
кому как повезло,электричество до сих пор до конца не изучено 😎
Кто нибудь использует пищалки для контроля напряжения в соревнованиях и на какое напряжения отсечки настраиваете регуляторы?
и на какое напряжения отсечки настраиваете регуляторы?
Исходя из техрегламента не менее 3в на банку.А зачем пищалки какие то-один фиг не слышно ни черта,да и не нужны они в гонках абсолютно.
а еще безопасней для батарей ставить 3.2-3.3 В на банку ❗❗❗
А зачем пищалки какие то-один фиг не слышно ни черта,
в гонках , да, едва ли можно что то услышать 😃,а если просто катать, то очень даже громко пищат,можно конечно ориентироваться по отсечке регуля, но бывает, что одна банка уже провалилась а остальные еще живы,и регуль не сработал, а пищалка видит каждую банку,у меня как писал выше , два раза было так ,потом по банке вырезал 😎,но у меня токи были экстремальные, батареи не новые , три года уже,выше 154 А ,больше анализатор не показывает:),думаю под 200 в пике,даже были три случая перегорания перемычек между банками 😃,а вот пищалки поленился воткнуть,и получил результат! 😦
вот, только сегодня пришли 8 новых батарей 5000мач, так что это лето живем!:)но кусается, собака! 😵😃😁
а еще безопасней для батарей ставить 3.2-3.3 В на банку
да ставлю 3.2в, а в спорте, да еще и финале, думаю, спортсмены вообще отключают отсечку на регуле 😃
хотя там давно уже все отмерено!😃